提起智利葡萄酒，一些人會覺得它是低端酒的代表。的確，智利曾經一度以生產產量龐大、質量平平、價格便宜的葡萄酒為主，但如今的智利葡萄酒行業早已今非昔比，很多酒莊開始不斷追求葡萄酒的品質，也已經釀造出不少質量上乘的名品，如果還是以舊眼光看待智利葡萄酒的話，我只能說是時候為它平反了。
在今年，倫敦國際葡萄酒交易所（Liv-ex）公布的全球酒莊分級中，智利酒莊活靈魂（Almaviva）榮登第二級，與波爾多的碧尚男爵（Pichon Baron）和樂夫波菲（Leoville Poyferre）同級；還有拉博斯塔酒莊的阿帕爾塔（Casa Lapostolle-Clos Apalta）也成功躋身第四級。這兩個酒莊都是智利的名莊“十八羅漢”之一，其中活靈魂酒莊更是被許多中國葡萄酒愛好者稱為“智利酒王”。
活靈魂酒莊釀制的葡萄酒
Liv-ex的排名充分體現了市場對這些葡萄酒的追捧程度，從側面反映了其杰出的品質。對于智利葡萄酒而言，這些榮譽并不是突然而至，而是整個行業不斷改革、不斷努力的結果。
萌芽初現
1518年，西班牙傳教士為智利帶來了第一株釀酒葡萄藤，拉開了智利葡萄酒釀造的帷幕。
但直至1851年，一位名叫西爾維斯特（SilvestreOchagavia）的葡萄栽培學家進行的改革才算是開啟了智利的“現代葡萄酒業”。西爾維斯特親自從波爾多引進新的葡萄品種（很多國際品種就是在這時候進入智利的），并雇傭專業的法國釀酒師，在邁坡谷（Maipo Valley）設立了Vina Ochagavia釀酒廠。由此掀起的“波爾多”風潮使得智利富有的家族紛紛效仿，他們紛紛引進法國的釀造技術，葡萄酒莊也如雨后春筍般出現。
Silvestre Ochagavia
到19世紀末，智利的葡萄酒業迎來了第一次成功。由于根瘤蚜病害的打擊，歐洲釀酒業正逐漸走向衰敗，在這場災難中免于一難的智利開始將葡萄酒向歐洲出口；同時，一些葡萄園被根瘤蚜摧毀的歐洲釀酒世家也選擇來智利一展拳腳。這些事件極大地促進了智利葡萄酒的發展。
胎死腹中
但這次的成功是短暫的，還未在世界葡萄酒的版圖上站穩腳跟，智利的葡萄酒業又開始了漫長的冰期。逐漸復蘇的歐洲成為智利強大的競爭對手，幾屆政府連續的懲罰性的稅收讓釀酒商不堪重負，1938年對新葡萄藤種植的禁令更是雪上加霜。但糟糕的境地遠沒有結束，二戰時期政府禁止所有國外商品的進入，使得先進的釀酒設備缺失；20世紀60年代的土地改革，又侵占了大片的葡萄園；70年代獨裁者皮諾切特（Pinochet）的高壓統治使得葡萄酒在國內的需求下降，而出口又難以實現，許多種植者不得已將葡萄藤拔除。一下子，智利的葡萄園被抹去了一半。
這些舉措留下的，是一個生產落后、市場混亂、缺乏品質意識的智利葡萄酒業。當時的智利普遍采用大水漫灌的栽培方法，葡萄產量極高，不出意外地，葡萄酒大多寡淡無味；由于缺少進口橡木桶，生產商退而求其次采用了智利本土的Rauli橡木來制作酒桶，結果釀出的葡萄酒口感極差，有著惹人厭惡的麝香味道。另一方面，當時智利的法定產區體系已經初步形成，但生產商并沒有意識到等級劃分帶來的品牌效應，依然任意的采購葡萄或葡萄酒調配，并無視葡萄酒的真實年份，對其任意標示。對葡萄酒品質的不重視帶來的就是對葡萄品種的忽視，恐怕這也是將佳美娜與梅洛混淆的重要原因之一。
涅槃重生
智利葡萄酒之所以能崛起，離不開其優越的風土條件。
智利的地理位置十分獨特，它西邊是廣闊的太平洋，東面是綿延的安第斯山脈，北邊是阿塔卡瑪沙漠，南近極地，各個產區的風土多樣性極強；正因為如此，與世隔絕的智利躲過了根瘤蚜的侵害，留存了不少珍貴的老藤葡萄樹。在20世紀90年代，當智利的政治回歸平穩，對國際市場也逐步開放的時候，大批的外國投資就被吸引過來，打開了智利葡萄酒的新紀元。
外資的入駐或合作，讓智利的葡萄酒行業重新煥發生機。法國小橡木桶、不銹鋼發酵罐，這些在其他國家常用的生產設施終于落戶智利，替代了原本落后的發酵設備；來自法國的一流釀酒師，也為智利帶來了新的釀造理念和葡萄園管理方式。如今，很多新興的智利名莊都選擇生物動力法管理葡萄園，如：埃米利亞納酒莊（Vinedos Emiliana），柯萊莊（Vina Koyle）；有機種植同樣受歡迎，著名的飛蛾莊（Vina Calyptra）和瑪德帝莊（Matetic Vineyards）便是如此。
展望未來
面對激烈的國際競爭，智利認識到想要更好地保證葡萄酒的品質，就必須對產區進行更為細致的劃分。最初，智利將產區按照從北至南的方向，大致劃分為四個部分，分別是科金博（Coquimbo）、阿空加瓜（Aconcagua）、中央谷地（Central Valley）和南部產區（Southern Region）。
這種劃分方式在如今看來并不適合，雖然智利的南北跨度很大，但從它獨特的地理環境可知，東西方向的地勢變化才是影響智利葡萄酒的主要因素，比如，靠近太平洋的產區有著更多的海洋性影響，而安第斯山下的葡萄園，有著更出色的晝夜溫差。因此，智利決定重新劃分產區，從西至東，分別有三個大區：海岸產區（Costa Areas）；山脈中央產區（Entre Cordilleras Areas）和安第斯產區（Andes Areas）。
智利全新的產區劃分
隨著智利酒莊對自身地理環境、風土條件等認知的加深，其產出的葡萄酒也越來受到國際市場和酒評家的認可。經過蛻變的智利葡萄酒，早已不再是原來的僅靠量產取勝，其釀造的高端葡萄酒同樣令人驚喜。如果你想要嘗試它們，請記住下面這些酒莊的名字：
活靈魂酒莊（Almaviva），卡麗德拉酒莊（Caliterra），拉博絲特酒莊（Casa Lapostolle），瑪麗酒莊（Casa Marin），卡薩伯斯克酒莊（Casas del Bosque），干露酒莊（Concha y Toro）嘉斯山酒莊（Montgras），德馬丁諾酒莊（De Martino），酋長酒莊（El Principal），艾美娜酒莊（Emiliana），翡冷翠酒莊（Falernia），卡西斯·西內瓦酒莊（Garces Silva），種馬園酒莊（Haras de Pirque），柯萊酒莊（Koyle），龍丘酒莊（Loma Larga），巴斯克酒莊（Los Vascos）等。
Montgras Intriga Maxima
因篇幅有限，僅能推薦部分酒莊。事實上，智利的高端葡萄酒遠不止這些，還有許多未能提及的瑰寶，等待你去發掘！
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