葡萄酒都是用葡萄釀成，除了少數的加了烈酒外，其他都很純，只是葡萄酒的純與不純有著更細致的劃分。哪一種葡萄酒最純，不是內行人是不太容易分辨的。就像現在的女孩已經不再向往純純的愛，我們這個講究拼貼混合的時代，純粹還具有什么樣的價值呢?應該還有吧!媽媽最愛的還是純金的項鏈啊!老爸也總是非純綿的polo衫不穿。可是，我們都知道純金項鏈不比妹妹的chanel菱格紋k金戒指值錢，弟弟加了30%coolmax的混紡籃球背心是純綿polo價錢的兩倍。也許，是該覺醒的時候了，純純的年代早就逝去，越純的東西，似乎已經越來越沒有價值了!不過，對于老葡萄酒迷們來說，最值得慰藉的是，純粹風格的葡萄酒，到現在都還沒有過時。
在法國，因為有aoc葡萄酒法定產區的保護制度，一個產區，用什么葡萄，是否只能用同一個葡萄品種來釀酒，都已經依據地方傳統被規定成不變的法規了，純與不純的問題，其實，是由上天和歷史決定的，而不是葡萄農的自由意志。總之，在法國，混合多種或是單一葡萄，完全看自然環境。依據法國的釀酒理念，認為產自涼爽氣候的葡萄在風味上的均衡感比較好，而且釀成酒之后有比較多的細節變化。相反的，在炎熱氣候下，單一種葡萄比較難維持均衡感，如果要釀成較協調精致的葡萄酒，就必須混合不同的葡萄品種，透過調配，以取長補短的方式釀出最精彩的酒來。也因此，在涼爽的北部，除了香檳之外，全部都是采用單一葡萄品種，溫暖的南部產區則是習慣混合多種葡萄。
單使用黑比諾(pinot noir)的勃艮第以及混合赤霞珠(cabernet sauvignon)和梅洛(merlot)等葡萄的波爾多，一北一南，是最典型的兩個代表。一條劃分單一品種與混合品種葡萄酒產區的線，從盧瓦爾河與波爾多之間，自西往東南，斜穿過山地，在瓦倫斯市(valence)南邊越過羅訥河，往阿爾卑斯山而去。這一條看不見的界線，將法國的葡萄酒地圖分成濃郁的南部風格和精致的北部風格，而同時，也將羅訥河產區切剖成南與北兩個截然不同的典型。有著地中海炙熱艷陽的南羅訥河，生產著全法國最豐滿熱情的紅酒，同時混著數種、甚至十多種不同風格的葡萄品種。而深處大陸性氣候區的北羅訥河卻是強勁結實、且帶點高雅品味的嚴肅格局，不論紅酒或白酒，大多是單一葡萄的solo演出。
在法國葡萄酒界，這樣的法則，有如天經地義般的教條，即使到了21世紀，想挑戰的，除非打著傳統的保護傘，不然都注定要成為叛逆狂徒。雖然法國左派已經連續多次大選獲得壓倒性的勝利，帶著種族主義的極右派也依然如洪水猛獸般地被看待，但是在法國葡萄酒的領域里，卻依舊漫布著有如極右派一般的森嚴律條，aoc法定產區制度看起來好像是“葡萄種族純化主義”般，規定著每個地方葡萄的純度。這樣的情況在同是歐洲傳統葡萄酒大國的意大利，就顯得松散一些，有著更多的自由主義氣息，每個產區的葡萄酒都充滿著傳統與叛逆同時拼貼的吵鬧紛雜。
我們還能繼續喝著這許許多多風格純粹的法國葡萄酒，其實，真要感謝這些嚴格的極端律條，讓有時創意淋漓的法國人得到應有的節制，不會因為一時的狂想而毀壞了數百年的傳統。不過，我們都沒有忘記，曾經打碎純粹，有如巨型怪獸般擠在巴黎舊市區里的蓬皮杜中心，或是盧浮宮廣場上閃亮摩登的玻璃金字塔，其實，都早已經融入市民的心中，成為傳統的一部分了，更不要說更早之前的巴黎鐵塔和圣心堂。面對著新時代里，來自全球葡萄酒產區的嚴酷競爭，許多法國酒莊請求松綁保守的葡萄酒法令，好讓他們有更多的自由空間放手一搏。也許，革命的時候真的到了，讓人好奇地想看看，當法國的葡萄酒業在他們巍巍聳立的舊宮殿上架起新金字塔的同時，會用何等的創意，保留住他們最珍貴、純粹的葡萄酒資產。
作者：巴黎第十大學葡萄酒經濟與管理碩士，法國葡萄酒大學專業侍酒師，臺灣東海大學哲學系畢業。曾任法國食品協會(sopexa)葡萄酒講師，現為葡萄酒專業自由作家。主要著作有《葡萄酒全書》、《酒瓶里的風景》、《城堡里的珍釀》和《開瓶》等。《開瓶》簡體中文版已由重慶出版社出版。
