幾乎每個人都認為老藤產的酒更優質。但為什么呢?為何老藤可以結出更好的果實，釀出更美味的葡萄酒?關于這個問題，各種解釋比比皆是。但如果在醫學領域中，存在互相矛盾的解釋或方法，這意味著沒人真正了解到真相如何。恐怕老藤與好酒的關系也是如此。
不少有眉有眼的解釋非常流行：由于老藤的根扎得更深，從而可以從土壤中吸取更多的養分，并能夠擁有穩定持續的水源;老藤產量較低，因而每株葡萄會得到更精華、濃縮的營養。甚至還有這樣形而上的闡釋：老藤就像老人一樣，因為有更多生活的經驗而更適應生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固執么?而且老藤的智慧如何變成更好的葡萄，還是令人難以理解。
也許，的解釋來自葡萄酒大師 doug forst頗有見地的觀察。幾年前我們置身于西班牙普里奧拉(priorat)上百年的老藤葡萄園中。他推測，或許和葡萄藤本身并沒有關系，它們之所以能活這么久，正是這些葡萄藤和當地的土壤、氣候匹配的顯著證明。活了百年的老藤恰恰是被種植在了正確的地點，因此也產出了最優質的葡萄。這算是一個說得過去的解釋。
不同滋味中的秘密
我們很少有機會親自品嘗老藤所能夠帶來的不同。但歸根結底，又如何能知曉這種特的味道恰是老藤帶來的呢?或許這些差異來自于釀酒師或只是產區本身的質量。最近在馬薩諸塞州布蘭太爾，萊諾克斯relais & chateaux 酒店的一次晚宴上，有兩款葡萄酒的比較在這個問題上給了我們很多啟發。
宴會的客人是勃艮第默爾索產區的酒莊主和釀酒師皮埃爾·莫雷，他也是默爾索當地的酒商，同時他還是樂弗拉維酒莊的釀酒師，這家酒莊出產或許可以算得上是勃艮第的白葡萄酒。宴會上，樂弗拉維酒莊的 bienvenues-batard-montrachet 1996年份與 chevalier montrachet 1989年份相得益彰。1989年這款散發著勃艮第白酒產區誘人的魅力，以及陳年所帶來的超凡脫俗的飽滿口感。1996年的那支則有著那個年份令人印象深刻的酸度，12年后正處在由青澀走向成熟的轉折點上。
但是，令我印象深刻的則是另外一對：樂弗拉維酒莊2004年的默爾索一級園 meursault premier cru, sous le dos d’ane和皮埃爾·莫雷酒莊的一款2004年份村莊級默爾索 meursault les tessons。雖然，出身名門一級園應該更加優秀，但在與莫雷的村莊級酒相比之下，卻黯然失色。莫雷說村級園 les tessons中葡萄樹的平均年齡是35歲，而樂弗拉維的這塊一級園里的霞多麗葡萄卻只有7年，替換掉了在此生長了幾十年的黑皮諾(樂弗拉維酒莊通常總會把霞多麗的枝條嫁接到生長黑皮諾的砧木上，但是55年的藤通常都太老了，因此他們拔掉了原來的葡萄藤重新種植)。
樂弗拉維的一級園 sous le dos d’ane的裝瓶，來自比les tessons更優質的風土產地，這一點莫雷自己也承認。其價格也因為血統高貴而更為昂貴。然而眼下這片一級園缺少的是屬于les tessons的那種驚人的復雜程度、風土個性和口感的長度。莫雷作為勃艮第最優秀的釀酒師之一，同時釀造了這兩款酒，所以兩者的區別也就不能歸結于釀酒師天分的不同。
les tessons的優勢正是來自于葡萄藤的年齡。莫雷相信，勃艮第的霞多麗在能夠出產優質的葡萄酒前，需要至少15年的生長時間。當我問及他為何老藤產的酒更好時，他做了一個特的法式聳肩的動作——就好像說這正是關于葡萄酒的眾多未解謎團之一。莫雷同時也承認，再過十年左右，當一級園中的葡萄藤成熟之后，樂弗拉維的sous le dos d’ane就會超越les tessons。
正確答案從不
關于葡萄酒的大部分事情，都沒有那么簡單。”作品一號“的釀酒師 michael silacci，提醒我1973年 warren winiarki的鹿躍酒莊赤霞珠s.l.v. ，也就是曾經證明了加利福尼亞同樣可以生產出世界級葡萄酒，并震驚法國以及全世界的這款酒，它在1976年巴黎盲品會次亮相時只產自僅有三年樹齡的葡萄藤。雖然我已經幾十年沒有品嘗這款酒了，但是，從最近的品嘗中我可以堅定的承認它已經隨著歲月的積累而日臻。
另一個年輕藤釀出好酒的例子是，1985年的 奧納亞 ornellaia，釀酒廠的批酒，一經推出就廣受好評，它出色地證明了年輕的葡萄藤同樣可以出產品質杰出的酒。顯然，優質的葡萄酒不一定出自老藤。1985年奧納亞 ornellaia和2004年的默爾索 les tessons，更加證明了釀造杰出品質的葡萄酒不僅有一條途徑可循。
有些釀酒師告訴我，年輕的葡萄藤盡管可以產出像1973年鹿躍酒莊和1985年的奧納亞 ornellaia這樣品質卓越的葡萄酒，但它們在之后的年份中并沒有釀造出品質出眾的酒。問及原因，其中一位開始談論青少年發育期的不一致表現。我想，關于葡萄藤年齡的討論，皮埃爾·莫雷的那個法式聳肩已經說明了一切。
