據說，有一種人叫做克魯格主義者(krugistes)，世界上甚至有6間專門伺候克魯格主義者的克魯格密室(krug room)，其中一間就在香港文華東方酒店，門牌仿照克魯格酒標，墻壁飾以克魯格家族紋章圖案，供應有最齊全的克魯格香檳，但餐臺只有一張，座位只有10個。
香港小資教母亦舒，大概就屬于典型的克魯格主義者，她筆下的許多癡男怨女都喜歡喝克魯格(大陸譯名為“庫克”)。比如在《艷陽天》中，溫士元給周從心斟了一杯香檳說：“你喝的香檳叫克魯格，有時候，克魯格不標明年份，因有聲名，所有這個牌子產品都是香檳。”在《蓉島之春》中，許家真在除夕與太太喝香檳時抱怨說：“香檳一年不如一年，好一點的像克魯格簡直要用一條右臂去換，其余的味如汽水。”
最夸張的是《雪肌》，女主人公小英居然在一場籌款晚會邂逅自稱是克魯格家族第三代傳人的嘉洛蓮?克魯格，小英當時贊美道：“美味極倫，將來我賺到薪酬，一定全部拿來買克魯格香檳。”嘉洛蓮又問：“這位小姐，你喜歡哪一個年份，八九年可合口味?抑或是混合香檳、粉紅香檳，甜還是干?”小英豪爽答曰：“管它呢，只要是克魯格。”——不知這段傳奇會不會“穿越”?能喝到1989年的克魯格香檳，故事背景起碼應在90年代末乃至21世紀初，而克魯格家族代創業于1843年，第三代接手于1910年，1989年已有第六代奧利維爾?克魯格參與初試身手。
溫士元提到的不標明年份香檳，應該是指占克魯格總產量85%以上的陳年香檳(krug grande cuvée)，這種香檳是用不同年份的基酒調配，各個年份取長補短，沖淡了年份差異，因此酒標上不必標明年份。第五代傳人亨利?克魯格曾經說過：“不標明年份香檳廣集最多的基酒調配而成，可能會用到二三十家葡萄種植者的四五十種基酒，而且這些基酒又可能來自6～10個不同年份。”至于嘉洛蓮問到的粉紅香檳(krug rosé)，也是一種不標明年份香檳，只是需要調配當地的黑比諾紅酒，產量少到可以忽略不計。
標明年份的克魯格香檳，只在好年份只用該年份的葡萄釀造。根據釀造方式、陳年時間以及葡萄園位置等因素的不同，出品有年份香檳(krug vintage)、收藏家香檳(krug collection)、羅曼尼鉆石香檳(krug clos du mesnil)、安邦內黑鉆香檳(krug clos d'ambonnay)。在美國《葡萄酒觀察家》雜志評選的“2011年十佳香檳”榜單上，克魯格一個品牌就包攬六席：1998年羅曼尼鉆石香檳、2000年羅曼尼鉆石香檳、1998年年份香檳、1998年安邦內黑鉆香檳依次占據前四位，不標明年份的陳年香檳和粉紅香檳亦分別躋身第六位和第七位。難怪會有那么多克魯格主義者!
