目錄
1. 一部兩幕悲喜劇 - 2016重要氣候事件及其后果
? 第一幕：霜雨交加之春
? 第二幕：艷陽高照之夏秋
2. 2016年份的紅與白
? 偉大的勃艮第白酒 - 歷史的反思
3. 2016買家之挑戰：寶藏與陷阱共存
附錄：2016采收季夜丘采訪精選
引言 Introduction
或許，2016年份將注定被2015之光環所遮掩，而媒體通常片面的報道無疑加強了這種印象。2016，首先將作為一個傷痕累累的大災之年而載入史冊；然而，在這個憂傷的基調下，實情卻遠為多面與復雜。
與不同酒農交談得越多，我越是意識到，要對2016做出簡單概括根本是不可能的。因為它是這樣一個年份：
? 當Christophe Roumier與Pierre Morey慘痛地訴說，這是近半個世紀以來酒莊最低產年份，Domaine Dujac與Domaine Rousseau卻將之同勃艮第著名的豐收年1999和2009相提并論。
? 當夜丘有人激動地將2016同偉大的1978畫上等號，當DRC在其年份報告中將2016列為史上最杰出年份之一，在40公里以南的Puligny-Montrachet村，卻有部分酒農因收獲了不夠熟的葡萄而集體申請降低產區法所規定的最低酒精度。
2016同2015年份最大的不同，在我看來，不在于比之更好或更壞；而在于，同2015總體的一致均勻形成鮮明對照，2016各產區，各生產者在產量，品質和風格上都存在著巨大的參差與落差，由此給這個年份帶來高度的不可預測性。
最好的2016黑皮諾或許能同1978抗衡，很可能勝出同樣低產高質的1991；他們中最糟糕的，或許還不如某些生清寡淡的‘小年’出品。
另一個要點是，黑皮諾跟霞多麗在這個低產的年份表現極為不同。如果說，某些2016黑皮諾有靠近“卓越”之可能，這對于霞多麗而言，無疑更加困難。事實上，如下文將解釋的，在勃艮第，紅酒跟白酒的偉大年份往往是錯開的，例證比比皆是。
然而，2016這個怪獸，正因它的詭異多面，恰恰很可能成為日后令勃艮第發燒友癡迷的年份。下文力圖向讀者真實呈現這個年份的各個側面，而對2016紅白品質的判斷只能通過今后陸續的桶邊及瓶中品鑒來確定。
一部兩幕悲喜劇 -2016重要氣候事件及其后果
Une Drame à Deux Actes - Les Evénements Climatiques de 2016 et Leurs Conséquences
2016凄慘陰寒，禍不單行的上半年，尤其是史無前例，具有摧毀性的四月春霜，在公眾腦海中造成錯覺，給這個年份帶來不應有的惡名。人們忘了，悲慘的2016之春的主要后果，是產量之銳減；而這個年份擁有的，更是對品質風格起決定性作用的7，8，9，10四個月輝煌的夏秋。直覺無法相信，2016采收前四個月，累積光照之高，降雨量之低，其實都超越了以所謂“炎熱干旱”著稱的2015年份同期水平！這就是2016 - 一個極端聚交，反差鮮明的年份。
第一幕：霜雨交加之春
Acte I - Un Printemps Calamiteux
四月春霜（Le gel historique d'avril）
對于這場歷史性災難，更多細節，請參看我們過去的文章：“DRC Montrachet 2016年份不復存在：4月27日黑色星期三，勃艮第35年來最大夢魘”（“Mei的風土之旅”）。不過撰文之時，對春霜所帶來的后果并未能做出精確判斷。16個月過后的今天，情形則清晰許多。
? 影響之一：產量。最重要的影響當然是產量。2016成為過去30年中勃艮地最低產的三個年份之一（另兩個是1991＆2003）。然而，地塊跟地塊之間的受損情況存在天壤之別，這為后續各種故事埋下伏筆！此外，冰霜摧殘后脆弱的葡萄樹更易受疾病感染，它們在之后兩個月創記錄的霜霉病侵襲中，再次經歷了生死考驗。
? 影響之二：品質（直接）。春霜對于品質的影響，則有直接跟間接的。最直接的影響在于，各地塊受損程度參差不齊，導致葡萄成熟進程懸殊，給鎖定“完美采收窗口”帶來巨大困難，許多酒農不得不折衷妥協。
大部分受損地塊，尤其是黑皮諾產區，盡管周期落后，得益于產量巨減所帶來的高度集中，葡萄通常都達到了令人滿意的成熟度。然而出自春霜后再生芽的葡萄顆粒，有些卻無法從創傷中完全治愈，即便最后采摘，終究未能達到完美的成熟狀態，這在遭毀滅性打擊的Pernand-Vergelesses和Savigny-les-Beaune等產區尤為明顯。
于此形成鮮明對照的，是那些幸免于難的產區，不僅收獲豐盈，在優秀的酒農手中，品質堪稱卓越。例如，Morey-Saint-Denis跟Gevrey-Chambertin的一些特級園Clos de la Roche，Clos Saint Denis，Chambertin Clos de Bèze，Charmes-Chambertin等。Domaine Dujac及Domaine Armand Rousseau都是2016年份的大贏家，二莊總體產量皆超越2015。
? 影響之三：品質（間接）。2016春霜對于品質間接的影響，也是一個不為人知的隱藏陷阱：如上文所述，在未遭打擊的葡萄園，產量其實是相當豐裕的。一些中庸或出于求生存的酒農，在此大災年，選擇了在這些地塊中不再進行應有的，以控制產量，確保品質為終止的抹芽和綠色收割，甚至導致某些地塊單產量超標。這使得葡萄無法達到理想的生理（糖分）及多酚物質成熟度。這里，經營理念將直接影響到品質。
綜上所述，在2016年份，了解各地塊受災情況以及各酒莊的實際操作，對于判斷品質,將起決定性作用。下面列舉若干金丘著名產區受災情況：
春雨與霜霉病 - 有機理想的明燈搖搖欲墜（La Pluie et Le Mildiou Challenges pour Bio）
勃艮地2016春季陰雨連綿。拿Vosne-Romanee村為例，一至五月降雨量達到516毫米，幾乎是歷史平均值的兩倍，更是自1910年著名水災以來的最高紀錄。五六月份，伴隨氣溫回升而來的，是歷史上最兇險強勁的霜霉病侵襲。
為了在這個大災之年求生存，據統計，勃艮地有300多公頃的有機葡萄園被逼使用化學噴灑劑，從而喪失來之不易的有機認證（需經連續三年之考量） － Marsannay著名的精英酒莊Sylvain Pataille就是其中之一。而一些雖無認證卻多年施行有機種植的酒莊，例如膜拜莊Sylvain Cathiard和Claude Dugat，也都在2016年選擇放棄。如果不是因春霜所帶來的致命打擊，大多品質至上的酒農本是會咬緊牙關，堅守有機原則的。然而，某些人在2016年所面臨的，是生與死（破產）的不二之選。
當然，不少有機，甚至生物動力法名莊還是堅持下來了，例如DRC和Bize-Leroy的葡萄園，以及我所采訪的Meursault村之Domaine Roulot和Domaine Pierre Morey等，都沒有使用化學噴灑劑。必須指出，霜霉病的后果是殘忍的，但僅限于減產，對品質并無影響。
第二幕：艷陽高照之夏秋
Acte II - Eté & Automne Radieux
2016年份有著陰陽對立的兩張臉孔。從六月下旬開始，勃艮地氣候發生了質的轉變：艷陽與干爽的北風幾乎持續不斷地主宰天地，猖獗的霜霉病被及時一掃而光，使得花期在六月底順利收尾。受盡磨難的勃艮地葡萄園終于得以沐浴在久違的明媚陽光中，治愈創傷，舒展筋骨了！勃艮地的“印度之夏”一直延續到十月底，2016年份的奇跡也由此誕生。
夏季旱情（Stress hydrique de l'été）
然而，到了八月中旬，缺水跡象越來越明顯。過度的干旱開始導致部分葡萄樹成熟進程放緩甚至停滯，尤其在單產量相對更高的霞多麗葡萄園。雖然春季過剩雨水帶來豐盛的地下水儲備，卻也只有根系強大的老藤方能在土地深處尋得所需水分。幼藤，亦或受過霜凍，以及單產過高的地塊，尤其在表土貧瘠，排水力強大的高坡地帶，旱情頗為嚴重。青澀的葡萄遲遲無法完成變色（véraison）。幸虧有18日和20日兩場及時雨，véraison才終于在八月底九月初陸續完成。然而，旱情在采收前夕的九月上中旬繼續。變色后的成長滯礙使得葡萄樹汁循環受阻，對多酚物質的成熟極度不利；與此同時，持續高溫則導致酸度漸漸下滑。
2016 vs. 2015 - 不一樣的干旱（2015 vs 2016 - deux sécheresses différentes）
關于2016年春季災情的報道讓人們忘記：2016年份與2015同樣經歷了干熱夏季所帶來的美好與挑戰。然而，這兩個年份的干旱存在著很大區別：
? 2015的短暫極旱發生6，7兩月葡萄變色之前的成長早期，導致粒小皮厚汁少，通常無籽的果實（millerandage)－在這個風調勻順的完美年份，2015產量有限的主因，正來自于早期干旱帶來的“汁少”。而在變色完成后的8月份，氣候逆轉，幾場適時適量的降雨降溫，為處在采收前最關鍵成熟階段的葡萄創造了絕佳環境，為極富深度的2015年份注入了神奇的清新與能量。完美無疵的平衡，是2015這個黑皮諾偉大年份之關鍵詞。
? 2016的情形卻幾乎首末倒置。災難連連的春季將成長周期延后了三周，花期在六月底才陸續完成。葡萄成長早期并不缺水。然而，到了8月份，降雨量卻僅為2015年份之一半。2016年份的諷刺在于，受盡春澇折磨之后，在采收前兩個月，卻沒能像幸運的2015年份那樣得到充分適時的甘霖滋潤，從而進入完美成熟之佳境，反倒在過度干旱中掙扎－ 這是大自然殘忍的玩笑！不過，對于那些像羅曼尼康帝那樣施行生物動力法且擁有眾多老藤的酒莊，春季降雨帶來的地下水儲存正是干旱中最后一根救命稻草。
? 這也就解釋了，為什么，無論是黑皮諾還是霞多麗，在我所采訪的所有酒莊，2016年份的酸度都無一例外地低于2015；且很多時候，干旱導致的滯障也使多酚成熟度較2015略低一籌。2015年份黑皮諾濃郁中所透出令人驚嘆的華麗酸度，是這個年份最神奇的元素之一，也恰恰是2016年份所欠缺的。兩個年份的共同點，是明媚燦爛的收尾；然而，一路走來，2016年份比2015在各個階段都艱難很多。2016成功的關鍵詞是“單產量”！唯有對之嚴格控制的葡萄園，方可能戰勝炎熱與干旱，達到完美的糖分及多酚成熟度。
完美的采收季（Une saison de vendanges parfaite）
2016之奇跡，來自于春澇夏旱之后，大自然母親的懺悔之禮：一個完美得難以置信的采收季，尤其對于黑皮諾而言。絕大部分葡萄在9月14日與10月15間摘完，狀況優異，幾乎不需篩選。
采收期間幾場短暫的降雨，對霞多麗和黑皮諾有著不同的影響。采收日的拿捏無疑是決定勝負的一大關鍵。下個章節將對紅白兩個品種在2016年份的獨特之處分別論述。
2016年份的紅與白
Les Rouges et Les Blancs de 2016
霞多麗（Chardonnay）
霞多麗在2016能夠游刃有余的空間比黑皮諾小很多。對于白酒而言極為關鍵的酸度，在九月份前兩周的高溫下快速下滑，成熟度卻在干旱制約下步履蹣跚，尤其在那些單產量過高的地塊。而9月17日至19日兩場重要的降雨，對于大部分霞多麗酒農而言，來的太晚了：它稀釋了葡萄的風味集中度及酸度，甚至造成小部分灰色霉菌腐爛，盡管也有些酒農慶幸由此帶來更多的果汁以及或許更平衡的口感。Jean-Marc Boillot就遺憾地指出：2016的雨水如果早來一周就完美無缺了。絕大部分霞多麗是在雨后的一周中采收的 － 酒農們擔心酸度繼續消失，腐爛擴散，葡萄進一步風干縮水。
Domaine Leflaive前總管，老農Pierre Morey反復提到：霞多麗往往在一兩天內，從接近成熟忽然轉為過熟 － 最佳采收窗口轉瞬即逝。時機的拿捏，是智慧也是運氣。事實上，在2016年，過早采收，很可能導致成熟度欠佳的葡萄。不過，早與晚不能以絕對的日期來判斷，因為各酒莊各葡萄園的狀況及種植方式可能相差甚遠。
伯恩丘最早收的Hubert Lamy和Arnaud Ente都對自家的葡萄品質表示滿意。Ente甚至認為他家2016年份在多酚成熟度上超越了2015。然而，在他們之后采收的Dominique Lafon和Jean-Marc Roulot卻都認為2016的霞多麗，在酒精度，酸度，以及成熟度上都亞于2015。Roulot認為，2016或許比2015多了一份清柔，卻在復雜度上有所欠缺。
在采訪了眾多酒莊之后，有一點可以確定：2016年份的霞多麗在酒精度和酸度上都較2015更低，無疑是那個炎熱干旱夏天的烙印。某權威人士甚至估計，勃艮第有30％的霞多麗酒農在2016年份加了酸！
偉大的勃艮第白酒 - 歷史的反思（Grands Blancs de Bourgogne - Une Réflexion Historique）
勃艮地歷史上杰出的白酒年份－1973，1979，1982，1992，2007以及最新的2014－似乎具備一個共同特征，那就是：多雨陰涼的夏季，相對豐盈的收成，以及一個不可或缺的清爽明媚的采收季。
正如釀了32個年份，久經沙場的Dominique Lafon所言：“沒有汁水的年份不可能成為偉大的白酒年份”！炎熱與干旱或許能造就偉大的黑皮諾，對于霞多麗而言，卻是另一個故事。受追捧的夜丘世紀年份，皮厚濃縮的1985，2005和2015出品的霞多麗，并不出眾；而那個晚收低產的1978傳奇也僅屬于黑皮諾 － 上述這些年份的勃艮第白往往過于厚重，平衡欠佳。
對于霞多麗而言，并不是越低產越濃郁越好。能夠跨過歲月，歷久彌新之作，需要具備風味，結構以及酸度之間特殊的和諧，深藏的風土，方能隨時間流淌，典雅浮現。過熱，過干，過濃，皮過厚，或酸度欠乏的年份，皆難成就偉大的霞多麗。相反，某些對于紅酒而言，顯得“單薄”的年份，反而可能造就剔透深邃，頗具陳年潛力的白酒 － 2007與2014，或許是近年最好的例證。
黑皮諾（Pinot Noir）
如果說，2016黑皮諾同霞多麗一樣經歷了春霜夏旱的考驗，后果卻是有差異的：
? 由于黑皮諾晚收于霞多麗，九月下旬兩場及時雨舒緩了旱情，使得大部分黑皮諾在最后時刻加速進程，順利抵達理想成熟度之彼岸。而此刻，大部分霞多麗早已進入發酵桶！
? 雨后帶來明媚卻涼爽的天氣，尤其日夜溫差之加劇，幫助維持酸度，使得黑皮諾比霞多麗酒農擁有更長的靜侯最佳成熟度之可能。
2016年份的黑皮諾，幾乎沒有任何腐爛，健康狀態極佳。年復一年，采收日的拿捏體現出各個酒莊對品質和風格之不同訴求。或許，2016年份的成功屬于那些懂得適時等待的人們。
同霞多麗一樣，2016夜丘黑皮諾總體上比2015在酒精度和酸度都要低。在優秀的酒莊，多酚成熟度相當不錯，卻有著與2015不同的香氣與結構特征。
文章最后的附錄，是我在2016采收后，對夜丘十來個著名酒農的采訪精要，包括：Denis Mortet，Claude Dugat，Dujac，Roumier，Sylvain Cathiard，Emmanuel Rouget跟Pascal Mugneret等。話題：談談2015與2016年份。
2016買家之挑戰：寶藏與陷阱共存
Chanllenges pour Acheteurs：Trèsors et Pièges de 2016
2016年份的復雜性給買家帶來困惑與挑戰。比起風調雨順的2015年份，甄選2016勃艮第包含了更高的技術含量。下面是我的一些初步看法，僅供參考。
1. 2016的霞多麗表現總體不如黑皮諾。從白酒角度：
? 最新裝瓶的三個年份中，最卓越的無疑是2014：精準的果味與通透的風土表達絲絲相扣，挺拔，高貴，悠長，同時也是酸度最高，最值收藏的年份。
? 2015是三個年份中最熟，最肥厚，酒精度最高的，想必不是“純粹主義者”之所好。不過，早收陣營如Roulot，Ente甚至Lafon的作品都突顯出令人難以置信的酸度，代表了伯恩丘目前一股對清新之訴求似乎超越一切的風潮，陳年潛力由此將如何受影響，唯有時間方能告知。
? 2016則是三個年份中酸度和集中度最低，入口最柔滑，但陳年潛力或許相對有限的一個年份。
在了解了年份特征及酒農風格之后，買家大可隨其所好。對于2016年份勃艮第白而言，最令頂級藏家好奇的，莫過于那兩桶融合7家葡萄，由Domaine Leflaive統一壓榨釀造并培養醇化的Montrachet特級園（其中包括了Leflaive，DRC和ComtesLafon）。好壞先不論，大災之年的獨特產物，或許不乏收藏價值。
2. 2016的黑皮諾總體質優
在產量頗豐的產區，不少酒農將2016同歷史上的2009，1999，1990，甚至1959做類比。而在春霜肆虐的葡萄園，低產質高的出品則令某些人聯想到神奇的1978和1991。
然而，沒有一個年份是雷同的。事實上，上述的幾個年份都沒有經歷2016那樣嚴重的夏季旱情，例如，1978年份的8月，其實相當陰濕多雨，與2016截然不同。雖然在成熟度上，2016的黑皮諾比霞多麗相對勝出，八月短暫的成長滯礙是否會留下某種烙印？而對于那些倍受春霜與霜霉病揉虐的產區，正如Pascal Mugneret所言，“所有創傷與煎熬，都會刻入葡萄的記憶中 - 這是否會以某種形式在2016年份甚至未來的年份中體現出來，不得而知”。
部分桶邊品鑒初步顯示，同富有強勁穿透力的2015相比，2016名家出品的黑皮諾純凈柔美迷人。如果說，2015年份是一個偉大的例外，那2016更像是一道經典。對于勃艮第“純粹主義者”而言，酸度過于柔和，很可能是2016的致命傷；然而，這或許恰恰是及時行樂者的一道佳音！
2016無疑有不少出類拔萃的黑皮諾。我將在未來的幾個月中完成對主要產區重要酒農的桶邊品鑒，陸續給大家帶來一線最新的訪談及品鑒感受。下面先結合歷年品鑒所得，分享一二。當然，文后名莊主的訪談精要，無疑是最好的劇透！
? Gevrey-Chambertin和Morey-Saint-Denis村的酒，向來以堅實骨架與富有結構感為特征，在大旱年份往往不乏卓越表現。在2016年份豐收的Clos de la Roche，Chambertin Clos de Bèze，Charmes-Chambertin甚至Griottes-Chambertin，名家之作大多品質一流。而受損30%以上的，Clos Saint Jacques，將愈加一酒難求。
? 同以上形成鮮明對照，以幽柔飄逸取勝的Chambolle-Musigny，介于產區土壤總體特征（表皮土壤稀薄，黏土比例低下），大旱之年愈受煎熬。而干熱留下的烙印同其優雅之風并不匹配，往往無法呈現出最佳境界。雪上加霜的是，作為夜丘受災最重產區之一，2016名家出品的Chambolles-Musigny將成稀罕之物，價格飛漲應在預料之中。情形頗為棘手！
? Vosne-Romanée是上帝在2016年特別眷顧的村莊。本村特級園幾乎一毫未損！而一級園中，除了Suchots損失慘重，其它皆甚安好，尤其是令收藏家趨之若鷹的Cros Parantoux，Aux Malconsorts，Aux Brulées，Petits Monts等，都收成豐碩。V村名家的2016年份無疑將獨領風騷！
? 在物以稀為貴的2016，伯恩丘甚至夏隆丘（C?tes Chalonnaises）精英酒莊之出品，尤其值得推薦，價格比夜丘通常低很多。前不久在Volnay名莊Jean-Marc Boillot桶邊品鑒，整個系列，酒風通透精美，具備輪廓清晰精準的風土表達。除了Volnay，Beaune，Pommard，Santenay，Monthélie，Givry和Rully等也是不容小覷的高性價比村落。在這些容易受忽略的產區，翹楚莊之精彩演繹，令人刮目相看。
3. 無論紅白，2016最大的陷阱，存在于未受冰霜打擊產區中單產量過高的地塊。
干旱對這些高產地塊的負面影響尤為明顯，導致成熟度欠缺，品質下滑。本文開首提到的Puligny-Montrachet村就是最好的例證，而在夜丘的Gevrey-Chambertin也有類似情形。面對這些良莠不齊的產區，選擇生產者尤其至關重要。避開中庸酒莊才是常勝之道！
4. 2016，請盡量避開酒商出品！
正如Dujac莊所指出（見文末采訪筆記），在此大災之年，酒商（négoce）市場價格飛漲，好酒難求。往年出售部分葡萄或葡萄汁的酒農，在急劇減產的2016都選擇了自己裝瓶，尤其是他們中最優秀的！毋庸置疑，品質上乘的酒商出品，將鳳毛麟爪。沒有試喝過，建議不要輕易購買。
2016年份，各家表現究竟如何，請關注我后續發表的一手酒莊訪問及桶邊品鑒報告！
附錄：2016采收季夜丘采訪精選
Résumés des Interviews Après LesVendanges de 2016 - C?te de Nuits
Marsannay
Domaine Sylvain Pataille：Marsannay和Chambolle-Musigny是夜丘春霜損失最嚴重的村莊。Pataille總體損失60%以上。但莊主對所取得的品質感到興奮，認為可以媲美歷史上卓越的1978。但他也承認，2015年份成熟度更高，類似歷史上偉大的黑皮諾年份：2005，1985，1990，甚至1959，1947，1929。
Gevrey-Chambertin
Domaine Claude Dugat：酒莊是整個Gevrey村最早采收的酒莊。總體損失50%，家族史上最慘重的一年。幸好大部分損失來自大區（減產85%），而特級園Griottes-Chambertin則完好無損，Chapelle-Chambertin，Charmes-Chamertin及Lavaux Saint Jacques都損失了30%左右。少莊主Bertrand認為2015＝2010＋2009，接近完美；而2016則更清新，以紅色漿果占主導，香氣細致復雜。值得一提的是，無論在2015還是2016，酒莊能沒有加糖 - 一個在勃艮第司空見慣的做法。兩個年份的酒精度都在11-12.5%，這對于特級園來說，堪稱罕見。Claude Dugat的酒，仙風仙骨，寶石般剔透嶙峋，或許能在此找到一些源頭。
Domaine Denis Mortet：總體損失30%，最慘重的是Bonnes-Mares和Chambertin特級園，損失在60%以上。Mortet在Dugat結束后才開始采收，大部分酒精度高達13％，體現出兩個膜拜莊不同的理念與個性風格。Arnaud Mortet對品質非常滿意。認為他的2016比2015更柔美優雅，酸度略低，更適合早飲。
Morey-Saint-Denis
Domaine Dujac：2016對于Dujac是個充滿反差的年份。酒莊損失了80%的Echezeaux，30-40%Bonnes-Mares，但Morey村的兩個特級園以及Chambertin特級園（葡萄主要來自Clos de Bèze）卻獲得了1999年般的豐收。莊主Alec Seysses對黑皮諾的表現相當滿意，卻坦言他家Puligny-Montrachet一級園Les Folatières表現平庸。他指出，2016不是白酒的杰出年份，霞多麗受到灰霉病的困擾，采收日極難掌握。相對于葡萄顆粒極小的2015年份，2016的黑皮諾更為多汁，酸度和酒精度都更低。因葡萄及散酒市場的極度匱乏與高價，酒莊在2016未能出產酒商酒（Dujac Fils & Père）。
Chambolle-Musigny
Domaine Georges Roumier：酒莊經歷了1971年以來，也是Christophe本人職業生涯中最慘重的損失 - 總體減產50%，其中Les Cras損失2/3，Les Amoureuses損失50%，Musigny相對于通常的1.25桶，只釀成半桶左右（180升），而酒莊在2016年份將不出產Corton-Charlemagne！幸虧Gevrey-Chambertin田產有相當不錯的表現，才避免了全軍覆沒。其中Charmes-Chamertin產量甚至高過2015。在談到2015年份時，Christophe Roumier用了“Hors Norme（非凡）”這個詞，而他認為2016則更為“經典”，更輕柔優雅。當我問道，2016是否跟同樣晚收的1978有相似之處時，他答道：1978是他非常喜歡的年份，“不，我不認為2016是1978，或許它同2012更為相似”。Christophe也確認了他家2016酸度與成熟度都更低的情況。
Vosne-Romanée
Domaine Gérard Mugneret：總體損失30%左右，其中最慘重的是Savigny-les-Beaune的80年老藤被春霜凍死80%，Chambolle-Musigny Les Charmes，Vosne-Romanée Les Suchots和Echezeaux減產40%。現今掌門人Pascal Mugneret后悔本該多等兩天再采收。他認為2016年份最誘人之處在于香氣之細膩多變。它不如2015稠密，酸度更低，更輕柔，年輕時更易飲。
Domaine Sylvain Cathiard：Vosne-Romanée田產的收成不錯，主要損失來自Chambolle-Musigny跟Nuits-Saint-Georges。談到2015和2016之比較，Sébastian說，2015對于他而言，根本不是一個干旱的年份，適時的雨水，在最需要的時候如期而至。2015是一個難以復制的完美年份，尤其是極小的葡萄顆粒，在造就了集中度的同時，帶來天衣無縫的平衡 － 這點超越了2009甚至2005。相反，2016則是個很干旱的年份，酸度低于2015，但在多酚成熟度方面卻不如2015。酒莊在2016年份放棄了堅持多年的有機原則，在同霜霉病的抗爭中使用了化學合成噴灑物。
Domaine Emmanuel Rouget：損失60%所有。2016酸度更低，酚類成熟度不如2015，單寧稍顯生硬。
Domaine Lamarche：總體損失30%，但Grand Echezeaux，Suchot損失70%，Echezeaux和Clos Vougeot損失50%。負責釀造的Nicole Lamarche對品質表示滿意，2016達到同2015年相似的酒精度（13%左右）。她認為自己在過去四年中終于找到自己的“簽名”風格：純凈優雅，果味豐盈，單寧絲滑。
Domaine Bruno Clavelier：損失60%以上，尤其在Chambolle-Musigny。但莊主認為低產造就了卓越的品質。
2016年12月初寫于Pommard，2017年8月31日完稿。
文 | 洪梅 Mei Hong
作者簡介：勃艮第一手配額商及選酒顧問，自由撰稿人。自2009年起長居勃艮第，2011年推出“梅精選”酒莊系列。第戎高商葡萄酒及烈酒碩士，WSET歷史上第一位亞裔Vintener’s Cup（Diploma全球總分第一，2012）獲得者。伏舊城堡品酒騎士團Tastevinage評委。圣唯望修道院協會成員。 法國“今日勃艮第”雜志品鑒團隊固定成員。
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