作為威士忌從業人員,本人品鑒過眾多(不敢說無數,怕被打臉)的威士忌酒款,單一麥芽居多。毫不避諱地說,我喜歡單一麥芽威士忌,尤愛(中度)泥煤煙熏型。卡爾里拉、泰斯卡、布赫拉迪等搭配客家人從小就愛的重口味食材,實在絕配。
但在夜深人靜橫臥沙發打開電腦看書爬格子的時刻,手旁杯中的威士忌,我寧愿選擇百齡壇,特醇就好,稍微冰鎮,無須配菜,圓潤均衡,甘甜精致,越喝越有。
在中國,承認自己喜歡調和威士忌是一件需要勇氣的事情,因為這有可能會遭致90%的威士忌酒友投來的鄙視和不解。
在中國,當人們說喝威士忌的時候,一般是指單一麥芽威士忌。因為90%的酒友認為“單一麥芽威士忌擁有更高的品質”。導致調和威士忌先天低人一等的原因,就在于它混入了一定比例的谷物威士忌,雖然這個比例最多可能也就35%。
谷物威士忌由于采用柱式連續蒸餾器,得到的酒幾乎被釘在“清淡,柔和,中性”的標簽柱上,雖然也有很多谷物威士忌也極具麥芽威士忌般的醇烈。
以谷物威士忌為起點的調和威士忌,不管混合了什么麥芽威士忌原液(其配方是調和威士忌品牌的絕密),大都擁有“平衡、均衡、圓潤、甘甜、滑爽”等特點,歸結起來就是兩個字:好喝。
正是這“好喝”,調和威士忌挽救了蘇格蘭威士忌,成就了蘇格蘭威士忌目前“十分天下有其三”的烈酒霸主地位。也正是這“好喝”,調和威士忌成為歐美95%酒友的首選。
但也正是這“好喝”,導致調和威士忌在中國處于鄙視鏈底端的窘境,其背后的邏輯就是“好喝,是給不懂喝的人喝的。”
當然,單一麥芽由于其鮮明的個性,豐富復雜的香氣,的確是挑戰味蕾極限的玩意。如果你的想象力足夠豐富,它幾乎能滿足你對所有味覺的幻想。我想,這可能就是單一麥芽先天具有裝逼或格逼的特質。
只不過,有多少人能夠真正品味其中的差別呢?
倫敦大學有一幫“好事者”,分別在巴黎、紐約、倫敦設計了一個實驗,邀請來自世界各地的92名參與者參與實驗。
參與者分兩組。其中專家組的人是威士忌俱樂部中的拔尖人物或者是來自像本人一樣的威士忌行業從業者。新人組則是有酒精消費習慣的普通人,簡單來說是平時愛喝酒的人。
實驗的目標很簡單:只需判斷杯中的酒是調和威士忌還是單一麥芽威士忌。
單一麥芽威士忌有四種:慕赫(Mortlach)16年、格蘭威特(The Glenlivet)18年、卡杜(Cardhu )12年、格蘭杰(Glenmorangie)12年。
調和威士忌也有四種:芝華士(Chivas Gold) 18年、百齡壇(Ballantine's) 17年、尊尼獲加(Johnnie Walker)黑牌和金牌。
還有一款谷物威士忌:Cameron Brig。
實驗規則是:這九種酒輪番出現,最后還會隨機重復其中一種。為了方便嘗出味道,在每個杯子的30毫升威士忌里加入了10毫升純凈水。這一方面可以降低酒精度,減輕對受試者口腔的刺激;另一方面有助于揮發性的風味物質的散發。
實驗結果發現:專家組和新人組的數據沒有顯著區別。也就是說,即使是專家,在分辨單一麥芽和調和威士忌上,和新人沒什么區別。
實驗持續進行了幾輪,結論基本一致。
總之,不管你是專家還是新人,你所認為的比較高級的單一麥芽威士忌,與你認為的比較低端的調和威士忌,其口感和香氣對你而言,都是一樣的。你基本分辨不出其中的高級與低端。
知道了這個實驗結果,你還會認為“單一麥芽擁有更高的品質”了嗎?你還會鄙視調和威士忌了嗎?
當然,對于威士忌酒廠和酒商而言,不斷炒作單一麥芽的“更優質”,其“醉翁之意不在酒",在于價格:相比較于調和威士忌,單一麥芽的售價要高很多。在這個意義上,高年份、限量版、桶強、單桶、包桶等等,酒廠都是意在制造“稀缺”和“格逼”,從而讓不斷龐大的中國高凈值群體(有錢人)樂此不疲地掏錢購買,自己也能賺得盆滿缽滿。
所以,如果你是真的愛喝威士忌,管他是單一麥芽還是調和,享受自己的杯中物才是最重要的。
不知不覺間,手旁一大杯的百齡壇特醇,喝光了。