其實神也是人，只是他做了人做不了的事，所以他成了神。酒莊亦如是。
浩瀚如煙海的葡萄酒世界里，想成為名莊貌似不難。
有塊好田，釀酒師靠譜，市場工作到位，銷售給力，再來幾個高分，一家名莊看似就這么成了。當然了，知易行難，真把這些元素湊齊的，全球大抵不過破千之數。然而名莊易得，傳奇難求，真正能被稱的上是“傳奇酒莊”，讓全世界人談到時就嘖嘖稱嘆的，恐怕每個產區都不一定分的上一家了。 到了這個階段，已經不是簡單的客觀因素可以決定這家酒莊傳奇與否，更多的是由“人”的主觀選擇而決定，往往一個念頭，就可以決定酒莊未來數十上百年的命運，這時候，按套路出牌，可成不了傳奇。
安東尼世家：不破不立
說到“超級托斯卡納”，很多人第一反應都是西施佳雅，誠然，西施佳雅確實成功把超級托斯卡納的聲望推上了頂峰，甚至到最后都有了自己單獨的DOC法定產區。但超級托斯卡納的始祖，還真不是西施佳雅，而是安東尼世家的天娜葡萄酒。
第一個年份的天娜葡萄酒（1970年），其實也是個規規矩矩叫做“Chianti Classico Riserva vigneto Tignanello” （天娜葡萄園經典基昂第）的好孩子，也按照產區規定，加入了5%的白葡萄品種（對的，那時要求必須要加少量白葡萄）。在那個時期，越來越多的酒莊主開始質疑Chianti Classico的釀造法規，安東尼世家也不例外。而在1971年，時任莊主的Piero Antinori先生做了一個決定，這一年，也成為了托斯卡納葡萄酒歷史上的一個重大轉折點。
Tignanello 1971
其實早在20年代，安東尼世家就在當地種植有國際品種，但是這些葡萄藤未能在戰火中幸免，到了60年代初，Piero在Robert Mondavi以及Giacomo Tachis（點擊這里閱讀Giacomo先生的故事）兩位先驅的指導下，在當地再度種植了少量國際品種。在經過反復考量后，Piero決定，自1971年開始，天娜葡萄酒混釀中，在本土品種之外，開始使用赤霞珠以及品麗珠，作為一家有著600年歷史的家族酒莊，這一“離經畔道”的決定，在當地引起了軒然大波。
不出意外，正式更名為“天娜”的這款酒根據規定被降級為托斯卡納餐酒，分級雖然降低，但是美國葡萄酒雜志《葡萄酒觀察家》有感于葡萄酒品質之高，為這款“不守規矩”的葡萄酒起了個新名字：Super Tuscan（超級托斯卡納），而這個名字也被保留下來，用來指代托斯卡納地區所有曾經，或依然不遵守法律規定釀造的高品質葡萄酒。到了1975年，酒莊也不再在混釀中加入白葡萄品種。1982年，天娜的混釀配方被最終確定下來，沿用至今：80%桑嬌維塞，15%赤霞珠，5%品麗珠。
Piero Antinori
天娜在托斯卡納地區創造了很多“第一”: 首個使用法國小桶陳年的桑嬌維塞葡萄酒、首個使用國際品種的紅葡萄酒、首個不加入白葡萄品種的Chianti Classico葡萄酒等等。但是更重要的是，安東尼世家，作為當地望族之一，勇于挑戰傳統的精神，帶動了一大批后繼者， Masseto，Ornellaia，Le Pergole Torte等等。盡管按照當前法規，天娜完全可以獲得“Chianti Classico DOCG”分級，但是酒莊依然驕傲地使用著“Toscana IGT”的名字。
羅伯特·蒙大菲：新名·新篇章
長相思，大概是最全能的葡萄品種之一了，可甜可干，可桶可無，可果可礦，可易可繁。基本白葡萄酒能凹的造型，長相思都能凹，往往凹的還很好。也許其他風格是風土、種植方式、亦或產區傳統決定，橡木桶陳釀的長相思，從某種程度上來說，卻是“創造”出來的。而這種被后世稱為“Fume Blanc”，或是“Fume Blanc”風格的過桶長相思葡萄酒，創造者正是美國教父級葡萄酒人Robert Mondavi。
上面的故事是個廣為流傳的錯誤版本：）
Fume Blanc一詞確實是羅伯特·蒙大菲先生發明的，這點不假，但是他創造的這一名稱，并不是因為長相思過桶，因而帶來的烘烤煙熏氣息（即法語Fumé一詞），而是來自法國盧瓦爾河的著名長相思產區Pouilly-Fumé。在上個世紀60年代， 本土的長相思葡萄酒在美國可沒什么名氣，產量小不說，還基本都是甜型的，這聽起來仿佛天方夜譚的說法，確實是50多年前美國葡萄酒產業的縮影。
Robert Mondavi
在那時，美國葡萄酒遠不如來自歐洲的葡萄酒受歡迎，消費者也遠沒有現在這么強的葡萄品種意識，眾多的歐洲移民的后裔，腦海中只殘留著故鄉眾多產區的名字。 酒標上寫著 “Red Chianti”，“White Burgundy”之流的大有人在。盡管確實已經有酒莊開始在酒標上使用葡萄品種的名稱，消費者的接受程度依然平平。羅伯特·蒙大菲酒莊在66年，67年也生產了一些甜型的長相思，但是在1968年時，酒莊考慮轉為釀造干型葡萄酒，而給酒起名這件事，讓當時已經年近古稀的羅伯特犯了愁。
Robert Mondavi Fume Blanc 1978
（我們能找到的最老年份酒標）
直接叫Sauvignon Blanc（長相思）肯定不行，消費者接受程度太低，再加上大家都是甜型酒，即使標明是干型，也體現不出太大分別。Robert轉而將目光投向了長相思之鄉——法國盧瓦爾河谷。叫Pouilly-Fumé？未免太過從眾。如何既讓這款酒的名字多少帶有品種特色，卻又不失產區指向呢？靈機一動，Fumé Blanc這個用Sauvignon Blanc和Pouilly-Fumé兩詞組合而成的新名字就誕生了。
不少酒莊都出產Fume Blanc
名字的改變，不僅帶來了銷量，還讓美國長相思逐漸走入了消費者的眼簾。更進一步說，Fumé Blanc葡萄酒，不僅帶動了長相思的流行，還讓消費者慢慢接受了酒標上標明品種的這一方式，可以說從某種程度上帶動了美國酒標從（歐洲）產區導向，向品種導向的轉變。這一轉變，對美國葡萄酒的發展，有著深遠的影響。
Borgogno：無名之酒
讀了這么多長篇大段，輕松一下：
您好，我要買一瓶葡萄酒。
請問您買的酒叫什么名字？
沒有名字。
怎么會沒有名字？到底叫什么？
沒有名字。
先生您太幽默了，直接告訴我名字，我現在就可以給您報價。
……名字就叫“沒有名字”！
Borgogno “No Name”
就這么簡潔，就這么任性，大大的兩個詞“No Name”，正是這款酒的“名字”。
當你被當局認定酒莊的巴羅洛不符合“當地風格”時，無法授予法定產區酒資格時，你是罵娘，摔東西，還是據理力爭？
大部分人，應該是先1，后2，最終平心靜氣決定3。
Borgogno選了4。
你不是說我的酒不配“Barolo”這個詞么？老子還你一記大區級“No Name”！
Cannubi，Fossati，San Pietro，三園合一釀美酒，無名之酒亦有名。
不單釀2005這一年，更是要一直釀下去！
無名之酒，終成傳奇！
伊拉蘇酒莊：盲品破局
自從上個世紀90年代以來，智利逐漸開始出現了一小批著眼出口的高品質葡萄酒生產商，他們試圖通過品鑒會，廣告宣傳，酒評家分數等推廣手段，來轉變世界對于智利酒“低價”“質量平平”的看法。這些手段自然產生了一定成果，但是收效確實緩慢，經歷了10年的努力推廣，智利葡萄酒形象的確有所轉變，但是對于一個迫切希望獲得國際認可的新世界國家，還是太慢了些。
智利急，這些莊主更急，一位智利酒莊主，Eduardo Chadwick，急中生智下，決定做點“出格”的事情。1976年的巴黎盲品不止讓加州葡萄酒登上了世界舞臺，也給許多新世界國家的后來者們建立了信心。而Eduardo受巴黎盲品事件的影響，決定率領旗下一眾酒款，再次向歐洲“進發”，于2004年在柏林麗思卡爾頓舉行了由36位歐洲最著名葡萄酒專家參與的，被后世稱為“柏林盲品”的活動。而這場活動的主席，正是巴黎盲品的組織者，來自英國的Steven Spurrier。
柏林盲品，中間三款為伊拉蘇酒莊作品
與巴黎盲品不同的是，這次伊拉蘇酒莊對抗的不僅是“法國隊”，同樣還有“意大利隊”，意大利隊成員中部分正是來自本文中另一位傳奇酒莊，安東尼世家。而這次的“柏林盲品”，也不再是僅有一位外國記者孤零零報道，而是獲得了多方的關注，這次盲品共獲得了超過28次國際媒體報道。當伊拉蘇的兩款旗艦酒款分獲第一，第二名時，這家酒莊，或者說是智利葡萄酒，一戰成名！
Eduardo Chadwick
正如巴黎盲品在之后多次被復刻，柏林盲品固然掙足了面子，但是一次比拼的好壞，并不能說服全世界的愛好者們。柏林之后，伊拉蘇又在世界各地舉行了19站類似的盲品活動，酒單中也陸續加入西班牙及美國的名莊，19次中僅有1次（倫敦站）智利葡萄酒未能晉身前三。令柏林盲品僅是單一事件的說法不攻自破。而到了12年后的現在，桑雅，活靈魂等名莊，早已成為了高品質智利葡萄酒的代名詞，價格同樣不便宜。即使是入門愛好者，也對這些品牌耳熟能詳。
Gaja：一怒降級
小產區比大區好，單一園比小產區好，這話一般是適用的，但是對于對每款酒品質都有著極致追求，也有著極強信心的Angelo Gaja而言，當人們理所當然地認為，酒莊的三款單一園Barbaresco品質高于多葡萄園混釀的Barbaresco，并因此認為Gaja Barbaresco只是“基本款”時，他并沒有妥協，也沒有默許，而是堅定發聲，在1999年做出了一個驚世駭俗的決定：將三款1996年份單一園Barbaresco全部降級為Langhe大區級。只保留一款多葡萄園混釀的“Barbaresco”，“多葡萄園混釀是我們的傳統，從今以后，Gaja酒莊只有一款Barbaresco。”Angelo如是說道。
Angelo Gaja
Gaja Sori San Lorenzo Barbaresco 1996年前酒標
Gaja Sori San Lorenzo 1996年降為大區級后酒標
如果是別家酒莊，這么做之后，很可能單一園酒款就會因此沉寂，但是這三款“大區級”單一園葡萄酒，不僅未曾中落，反而更加受到人們的追捧， Angelo本人最初的意愿很簡單：希望人們可以在不受到包裝的影響下，全心全意體會瓶中美酒的過人之處。 而酒莊的Barbaresco，名氣更是再上了一個臺階，被公認為是產區最頂尖的兩三款葡萄酒之一。 Angelo本人在之后的采訪中也表示“我的行為看起荒誕，但實際上我正是出于對Barbaresco產區的熱愛才這樣做的。”
這一位位名聲顯赫的莊主們，從某種程度上都是產區的“壞孩子”，但是他們的“壞”，并不是為了簡單賺取眼球，而是出于對葡萄藤，對葡萄，對葡萄酒發自內心的熱愛，他們不受任何外界因素影響，一心只做做對葡萄園，葡萄，葡萄酒最正確的事情。
這五個故事告訴我們，想成為傳奇，不是真的靠一些博出位的舉動，秘訣不外乎“虔誠”二字。
文 | Oliver
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