以前很多人問我，喝美國的波本或者黑麥威士忌，該從什么酒開始入門。我只能攤開手，聳聳肩：“推薦了你也喝不到。”
我心中的答案，是酩帝詩（Michter’s）。這個獨立品牌以前在國內極少見，所以懂的人都不一定能找到。但在歐美，你會發現它“上架率”極高，不僅頂級的威士忌吧和專賣店里一定會備貨，并且將其視為美國威士忌這一品類的代表作。倫敦頂級的威士忌專賣店Hedonism，甚至引進了酩帝詩全系列產品，只要是該品牌出過的版本，不管是常規產品還是什么限量版，也不管有沒有正式進口到英國，只要出了就收來陳列在店里出售，這是一家店對一個酒廠的最高禮遇了——連本土的蘇格蘭威士忌都很少獲得此待遇。
如果常泡威士忌酒吧，你應該對這個牌子不陌生，沒喝過也會見過。
酩帝詩（Michter’s）這兩年正式出口到中國，迅速爬上了各家酒吧的貨架。單就品質而言，它的波本和黑麥威士忌都上佳，前者細膩甜美而不失平衡；后者既有黑麥威士忌標志性的辛辣，又有與之平衡的奶油香，對入門者很友好，是進入美國威士忌大門的一塊上好的敲門磚。
但是很少人知道酩帝詩威士忌的背后的故事。其中因由要是細細道來，足以寫一本書了，其中不僅折射了整個美國的蒸餾酒歷史，同時也是你用下酒的好故事呢。
酩帝詩威士忌（Michter’s）的歷史可以追溯到1753年。彼時，住在美國賓夕法尼亞州的瑞士門諾派教徒John Shenk決定在自家農場搭建一個蒸餾廠，把富余的黑麥蒸餾成威士忌——這便是酩帝詩的前身。據史料的記在，二十多年以后，美國獨立戰爭爆發，華盛頓將軍帶領部隊駐扎在附近的福吉谷（Valley Forge），還曾向這所蒸餾廠購買威士忌以慰勞麾下的士兵們。
這家小型酒廠在其后的一百多年內多次易主。直到1930年代禁酒令結束，酒廠走上了越來越商業化的道路。其后的幾任新主人大多是威士忌行業的從業者，對酩帝詩威士忌的處置也更能反映商業化的思路和當時的市場趨勢。
Sour Mash 是美國威士忌的標志性工藝，用這種方法釀酒，發酵中的醪糟酸度會很高。
比如，酒廠在上世紀中期推出了一款名為“Michter’s Original Sour Mash Whiskey”的威士忌，既不是波本，也不是黑麥，因為兩者在原料中的比例都沒達到51%；而Sour Mash則是美國威士忌的一項標志工藝，指在每批發酵中的谷物醪糟中加入一部分來自上一批次產品的醪糟，保證每個批次的產品風味一致；這款酒誕生的背景則是優質蘇格蘭威士忌大舉進入美國市場，本土品牌為求自保，開始強調自身工藝的獨特性，以招徠飲家關注。
老版的Michter’s Original Sour Mash Whiskey，陶瓷瓶的造型在當時不多見。
但是，因為大環境下的經濟滯脹，市場萎縮，再加上一些錯誤的經營戰略，酒廠從1970年代開始每況愈下，并在1989年徹底破產倒閉，酩帝詩（Michter’s）這個品牌也成為無主之物。后來的酒廠主Joseph J. Magliocco——在當時則是老酩帝詩的經銷商，做了一個英明的決定：迅速而合法地注冊了Michter’s品牌，以延續其超過200年的歷史傳承。
Joseph J. Magliocco自己當時并不擁有實體酒廠，雖然注冊了酩帝詩（Michter’s）品牌，但還不能直接生產威士忌。他和Richard Newman（他的顧問）、Willie Pratt（酩帝詩蒸餾大師）, 開始在各個波本威士忌酒廠間奔走，選購合適的原酒裝瓶銷售。
在注冊酩帝詩之前，Joe Magliocco經營一家酒水進口公司，也做過老酩帝詩的經銷商。
因此那個時期的酩帝詩（Michter’s），其實是無酒廠生產者（Non-Distiller Producer），和蘇格蘭的獨立裝瓶商（Independent Bottler）有點類似——自己并不蒸餾威士忌，只購買不同酒廠的產品，陳年以后裝進自己的酒瓶去出售。這也是新酩帝詩三個生產階段的第一階段。
為酩帝詩（Michter’s）挑選原酒的人非同小可，他叫Willie Pratt，之前已經作為高級生產人員在百富門集團（Jack Daniel’s的母公司）工作了四十多年。他已過了退休的年紀，且在大公司工作也衣食無憂，但是抱著“創建完全符合自己理想的酒廠”這樣的野心，他還是加入了酩帝詩團隊，按照自己的標準去甄選優質的原酒裝瓶銷售。他又有一個別號叫“不博士（Dr.No）”，這是因為他凡事堅持原則，讓每桶威士忌都陳年到合適的時間再裝瓶銷售，因此公司常常面臨斷貨，哪怕銷售人員再三催促他盡快出貨，他的回答都是“No！”。
蒸餾大師Willie Pratt。
等到銷售上了一個臺階，酒廠有了更雄厚的財力，新酩帝詩便與位于肯塔基州的一個酒廠簽約，每年租用該酒廠的設備一段時間，使用酩帝詩自己的原料、木桶和工藝，也就是與酩帝詩現酒廠完全一樣的工藝，來生產威士忌。酩帝詩（Michter’s）就此慢慢在行業中闖出名頭，在美國威士忌產業江河日下的年代，樹立了“量少質優”的精品形象。
談起租用別家酒廠生產威士忌的經歷, Joseph J. Magliocco將它形容為“在別人的廚房做飯”。不過，經過多年的長足發展，酩帝詩（Michter’s）終于有能力建設酒廠，改在自家做飯了。2012年，酩帝詩酒廠在美國威士忌的心臟地帶肯塔基州正式開始籌建，并與2015年正式投產。早在設計階段， Joseph J. Magliocco就表示希望Willie Pratt 和現任酒廠蒸餾大師、當時的蒸餾師Pam Heilmann完全按照釀造頂尖威士忌的標準去興建這個酒廠，而不要顧慮經濟成本（這是讓多少打工仔夢寐以求的老板啊）。
去年，我參觀了這家酒廠，順便刷新了一下自己對于美國威士忌的三觀。
蒸餾
我曾說過：美國的威士忌酒廠，大多會迫于成本壓力而使用不銹鋼蒸餾器，而非銅的；但是不銹鋼并不像銅那樣可以吸附酒中的讓人不悅的硫化物氣味，也就有可能影響最終產品的品質。也有部分酒廠會用折衷的辦法：比如使用銅和不銹鋼的合金制作蒸餾器，又或者，初餾時使用不銹鋼蒸餾器，第二遍蒸餾則用銅的。
而在蒸餾大師Willie Pratt 和Pam Heilmann的主持下，酩帝詩（Michter’s）則成為了極少數的、兩次蒸餾均采用100%純銅蒸餾器的美國酒廠。
酩帝詩用于二次蒸餾的銅制壺式蒸餾器（沒有出鏡的初餾器為銅制柱式）。
這種做法成本極高。陪同我參觀酒廠的生產總監Pam Heilmann女士（現已接任退休的Willie Pratt成為蒸餾大師）告訴主頁君，在波本威士忌行業，銅質蒸餾器的造價就比不銹鋼的要高，而且使用壽命只有8到12年（不銹鋼的壽命超過30年）。
銅制蒸餾器的好處顯而易見：酒體中的硫化物大都被吸附，剛蒸餾好的原酒風味也一點都不刺鼻，桶陳后自然效果更佳。
桶陳
橡木桶的品質對于美國的波本、黑麥威士忌都極其重要，因為根據法律規定，波本和純黑麥（straight rye）是不能添加焦糖色的（這點不同于蘇格蘭威士忌），所以酒的顏色和風味，只能來自于橡木桶。
橡木桶制作工序繁瑣，其中有一道，是把裁切成木條的橡木風干。最經濟快捷的做法是用熏窖熏干；但如果要得到品質更高的橡木桶，更好的辦法是把橡木條堆疊在戶外1～2年，自然風干，不僅能讓木材質地更好，而且風吹日曬也能帶走橡木本身的一些過于猛烈或讓人不悅的氣味。
堆疊在戶外自然風干的橡木條。
酩帝詩（Michter’s）選擇的自然是后者，而且他們的木料自然風干時間是18-36個月。這會增加成本，但是如酩帝詩所愿，一切為了威士忌品質。
而另一方面，影響威士忌陳釀效果的一個潛在因素是：酒液入桶時的酒精度。剛蒸餾好的原酒，通常都會加入一定量的水做第一次的稀釋，再進入橡木桶陳年。加水少一些的話，好處是在陳年時就不需要用到太多的橡木桶，比較省成本，但是在裝瓶時則要大量加水，水和酒在短時間內融合得并不夠好；相反的是，如果在酒入桶之前就加更多的水，那么同一批酒就需要更多橡木桶去陳釀，不過，水在陳年階段就已經與酒融合完畢，裝瓶前只需要再加少量水以達到裝瓶所需的酒精度即可，成品的效果自然更好。
一只剛完成陳釀的橡木桶，工人正在把里面的酒倒出。
而酩帝詩也選擇了后者，以極低的酒精度（約51.5度）裝瓶，遠低于行業的最高標準（約62.5度），為此用掉了更多橡木桶，不計成本地去追逐更高的品質。
Heat Cycle熱循環系統
我曾經簡述過威士忌在橡木桶中陳釀情況：在夏天，因為熱脹冷縮，酒液體積膨脹，更多的酒液被擠進橡木桶壁，加速對風味物質的萃取，同時，頂部空間的氣體也在膨脹，帶著酒精氣、水蒸氣、硫化物等一起被擠出木桶；冬天，酒液的體積收縮，因此被擠進桶壁中的酒也有部分回流，頂部空間就有了更多位置，吸收了更多新鮮空氣。
而一年只有一次從夏到冬的輪回，尤其是在冬天時，酒液的狀態并不活躍，萃取風味物質的速度會變慢。所以，酩帝詩還在酒窖里安裝了熱循環系統（Heat Cycle），在冬天定期釋放熱氣，讓酒窖的溫度短暫上升至夏天的狀態，再關閉系統，讓溫度自然下降。通過人工干預來模擬冬夏變化，增加酒液萃取香氣物質的速度，釀出更優質的威士忌。
酩帝詩的現代化酒窖。
酩帝詩（Michter’s）的產品線非常豐富，包括最高端的、零售價超過2萬元的Michter’s Celebration Sour Mash Whiskey，還有比如25年黑麥、20年波本等業內少見的尖貨。但最適合普通消費者的，是其入門級的US1系列。此系列被引入中國的產品有四款：波本威士忌（Bourbon）、酸麥芽威士忌（Sour Mash）、黑麥威士忌（Single Barrel Straight Rye，也就是單桶）、美國威士忌（Unblended American Whiskey）。
愛威士忌的朋友，下次見到這款酒，一定要嘗試一下。
