即使愛爾蘭人和蘇格蘭人仍舊在為誰到底才是威士忌的發明者而爭論不休，但理智的威士忌愛好者們卻并未把這個既復雜又簡單的問題放在心上。當然，分布在全球的威士忌愛好者可能也會產生新的爭論，比如，到底產自哪個國家的威士忌最好喝？是的，可不是只有蘇格蘭和愛爾蘭產威士忌，在這個全球化的年代，威士忌早已經邁開了自己的傳道步伐，在整個世界版圖上開花結果了。
蘇格蘭 VS 愛爾蘭 誰才是正統
威士忌之所以能從蘇格蘭傳播到世界各地，移民是重要因素之一。移民到新大陸的蘇格蘭人對于傳統風味想念是如此順其自然，既然現在生活的地方同樣有作物種植，那么又為何不重新來釀造一些與家鄉味道類似的風味呢？除此之外，強大的國際貿易實力讓蘇格蘭威士忌能夠走向世界各地，慕其強者自然要前往當地學習，而在其中找到了商機的人又何嘗不想試著在本地將這一酒款進行復制？于是在幾百年間，這種烈酒便以緩慢但持續的姿態翻山越嶺，走遍了幾乎整個世界。
美國威士忌 正在崛起的波本力量
美國威士忌不好喝嗎？美國威士忌粗糙嗎？美國威士忌是不是只能用來調制雞尾酒？當然不！作為肯塔基州之光，美國波本威士忌的品質在最近這段時間內突飛猛進，你腦海里的那些關于美國威士忌不夠好的刻板印象，是時候該擦掉了。從英格蘭移民手中學來釀造技術，將麥芽換做美國本土作物玉米進行再創新，之后再混合上小麥、黑麥、大麥等不同的谷物，每間酒廠都不相同的原料配比給威士忌帶來一種結合玉米汁的甜味與檸檬酸味的新感覺，并在橡木桶中逐漸轉變色澤，越發誘人。但要是你以為美國波本威士忌就是隨意的創造，那么又錯了。
和蘇格蘭威士忌一樣，美國波本威士忌也有著嚴格的法律規定——美國酒法規定，波本威士忌必須產自美國，釀造原料必須包含51%以上的玉米，其他可用的釀造原料不受法律規定（常見的其他輔助原料有大麥芽、小麥和黑麥）。蒸餾出的酒液度數應該在40°~80°之間，裝瓶酒液度數不得低于40°。除此之外，波本威士忌必須使用內部經過烘烤處理的新橡木桶進行陳釀，不能添加任何其他物質來增加酒款的風味、甜度及改變其顏色。
日本 突破傳承的神秘東方韻味
不管是從氣候還是本地作物來說，日本似乎都不具備成為威士忌原產地的特點，但考慮到其歷史沿革，便會知道這種酒款能夠在狹長的島國如此順利地開花結果也不是沒有理由的。在投身威士忌之前，鳥井信治郎所在的家族一直從事葡萄酒生意，當這種濃烈的酒款進入到日本市場之后，鳥井敏銳地察覺到了威士忌在日本市場的潛力。
鳥井信治郎與竹鶴政孝在京都建立了日本第一家威士忌蒸餾廠——山崎蒸餾廠，時至今日，當時默默無聞的小酒廠已經成為了世界排名第三的烈酒集團，而產自酒廠的山崎系列單一麥芽威士忌，則成了人人追逐的上品酒款。至于竹鶴政孝，在離開山崎蒸餾廠之后，他游走日本，最終在北海道尋找到了符合自己理想的日本威士忌釀造地，并在當地設立了自己的蒸餾廠。多年之后，余市單一麥芽威士忌也同山崎一樣，成為了市場上奇貨可居的產品。
加拿大 寒冷之地的清雅味道
大部分人對于加拿大威士忌一無所知，就算知道的那些，恐怕也是一知半解。實際上，加拿大威士忌的釀造歷史可以追溯到200年之前，據說在19世紀40年代，加拿大的威士忌酒廠數量已經超過了200家，這一數量可著實不少。甚至在美國禁酒令時代和之后的幾十年里，加拿大威士忌都為美國的好酒者們提供了相當數量的味蕾慰藉。嚴格來說，加拿大威士忌并沒有什么固定的風格，這或許也是其至今總是不被重視的原因之一，但換句話說，這也意味著當地的蒸餾大師和調配大師們并無限制，能夠根據自己的創意玩出超越時代的新品來。
只需在橡木桶中陳釀三年，并且裝瓶度數不低于40°是法令對于加拿大威士忌的最嚴格規定，你可別震驚，也正是因此，你才可以在這里看到使用了楓木桶、波本桶等不同酒桶陳釀的100%黑麥威士忌，也可以用比其他威士忌更低的價格，買到更優秀的產品。
澳大利亞 總有些意想不到
澳大利亞并不只有葡萄酒享譽世界，產自于塔斯馬尼亞的威士忌或許也將成為其征服世界愛酒者的另一條道路。無論是建于1992年的Lark Distillery還是澳大利亞最大的單一麥芽威士忌釀造商Hellyers Road，都有著讓人刮目相看的表現。
中國臺灣 炎熱海島上的蒸餾滋味
位于宜蘭的金車酒廠所釀造的金車噶瑪蘭威士忌在2010年成為全球風云酒廠，2011年奪下IWSC國際葡萄酒烈酒大賽的最佳蒸餾廠大獎，更在2012年初被英國最具聲望的威士忌雜志遴選為世界百大酒廠，并獲得IWSC國際葡萄酒烈酒大賽的“最佳金牌杰出威士忌”及“世界最佳威士忌獎杯大獎”兩座重量級獎項。其口感層次豐富，酒體辛香，并有著熱帶芒果、蜂蜜等的溫暖與綿密感。（轉載自聆聽葡萄酒）
