每個大名鼎鼎的產區，都擁有稱得上傳奇的酒款。在波特，這份殊榮非火鳥莊園的國家園年份波特（Quinta do Noval Nacional Vintage Port）莫屬。
這支酒曾征服過眾多挑剔的酒評家，連羅伯特·帕克（Robert Parker）和杰西斯·羅賓遜（Jancis Robinson）都對其贊嘆不已，更毫不吝嗇的給出多個滿分。由于不是年年上市，以及不足300箱的低產量，也令它一直是最貴波特的有力爭奪者。即便如此，這支酒仍舊是一瓶難求。
更難得的是，這支酒與大眾對于頂級年份波特的理解恰恰相反。傳統上，頂級的年份波特往往是由多個莊園的酒液調配而成，火鳥莊園卻只做單一莊園年份波特，它們更在莊園中單獨劃出了國家園這個不足2公頃的地塊，用這支產量極小的酒款，向世人展現波特產區的偉大風土。
曾經，傳統的波特酒商會和香檳生產者一樣，堅持著“調配酒的品質總是比較好”的原則，然而大家都知道，這句話在香檳區已經不再立得住腳，在波特酒的故鄉杜羅河谷同樣如此。當一切回歸風土，是時候重新審視這個產區，認真了解一下這支傳奇佳釀是怎樣誕生的了。
01 | 世界上最難耕種的產區之一
從波爾圖一路向東行駛，當轉過無數個U型和S型彎道，隨著四周的空氣逐漸干燥，上科爾馬（Cima Corgo）依山而建的一片片葡萄園終于盡收眼底。
時至今日，這里依舊是波特的生產中心，不僅是眾多頂級茶色波特和年份波特的誕生地，許多大牌酒商也盤踞于此。在這里面，尤以皮尼昂（Pinh?o）周圍由杜羅河及其支流環抱的坡地葡萄園最為優質，這其中便包括了國家園。
如果見識了杜羅河上游的風景，便很能體會酒農的不易。這里不僅全是山地，而且土壤主要是貧瘠易碎的頁巖，想要在上面種植葡萄談何容易。也不得不佩服世代生活在這里的耕作者，早在18世紀初，他們就開始在山上建筑成千上萬道矮墻，阻擋住隨雨水傾瀉而下的泥土和石塊，令大片的葡萄園得以形成。
很長一段時間里，這里的葡萄園都保持了不同品種混種在一起的狀態。直到20世紀70年代，人們才開始嘗試去了解葡萄園中繁復的本土品種，辨識出Touriga Nacional和Tinta C?o等優質葡萄，并開始對葡萄園進行重新規劃。也正是在這段時間，為了合理利用山坡上的田地，人們推平了一些石墻，修整出便于農耕的梯田，后來又將一些緩坡上的葡萄藤改為沿著山坡垂直面種植，便形成了如今特色的3種耕種方式并存的迷人風景。
隨著葡萄園管理的進步，由同一莊園或同一葡萄園釀造的單一莊園年份波特（Single Quinta Vintage Port）的概念，也在80年代重新流行起來。
乘船游覽杜羅河，是欣賞波特產區風景最愜意的方式
其實，在19世紀末以前，波特產區各大莊園的知名度遠比現在要大得多，每個莊園葡萄園的海拔、朝向、土壤等因素各有不同，酒款也具備著鮮明特色。直到根瘤芽橫掃這里，葡萄園嚴重受損，主導波特貿易的大酒商才不得不開始將手中多個莊園的酒液調配在一起，并直接以酒商之名推出。
只有在一些出色但不足以釀造年份波特的年份，他們才會推出單一莊園年份波特，其質量和價格都低于這些酒莊出品的年份波特。久而久之，調配成為了頂級年份波特的模板，當品飲年份波特時，人們往往會更認品牌，而逐漸忽略了背后的葡萄園。
火鳥莊園卻是特立獨行的存在，直到今天，它依舊保持了莊園的獨立運營。酒莊高品質的波特，特別是年份波特，全部出自自家精心照料的葡萄園，只有這些酒款可以標以Quinta do Noval之名發布。此外酒莊也和當地酒農收購一些葡萄，不過只占很小比例，并且以Noval品牌名義發售，這一點與勃艮第的酒商酒和酒莊酒模式如出一轍。
雖然酒莊也和當地酒農收購一些葡萄，不過只占很小比例，并且用于釀造入門級酒款，以Noval品牌發售，這一點與勃艮第的酒商酒和酒莊酒模式如出一轍。
因此，飛鳥莊園出品的兩支年份波特——基礎款的火鳥莊園年份波特（Quinta do Noval Vintage Port）和頂級的國家園年份波特（Quinta do Noval Nacional Vintage Port）——其實都屬于單一莊園酒，它們注重的不是調配的藝術，而是風土賦予的個性。國家園更是將風土聚焦于1.6公頃的微小地塊中，并憑借超群的品質和聲望，向全世界的葡萄酒愛好者展現了波特產區的另一種可能性。
02 | 堪稱奇跡的國家園
順著火鳥莊園的山路向上走，便會看到一小塊由石墻圍著的、修剪得有些凌亂的葡萄園，這便是國家園。這個園子乍一看并不起眼，卻是整個產區唯一存活下來的未受根瘤芽侵染之地，不可不謂之奇跡。種植在這里的葡萄藤沒有嫁接美洲砧木，而是直接扎根在本國的土地上，國家園的名字也正得來于此。
因為非常神秘，酒圈中對其流傳著許多誤解。比如有些人認為這里的葡萄藤是在根瘤蚜災害爆發前就存在的超級老藤，事實并非如此。國家園是在1925年才被獨立劃出的，并經歷了熏蒸消毒和重種，只是種植的依舊是未嫁接美國砧木的葡萄藤。
也有人從年代上推論，認為葡萄園中現存的都是百年老藤，其實這種說法也經不起推敲。葡萄藤的生老病死乃是自然現象，每當有葡萄藤自然死亡，酒莊便會從旁邊的葡萄藤上取下葡萄枝，直接用扦插的方式種植新苗。不過，這樣的存活率是有些低的，很多時候需要多次嘗試才能成功。因此，就連酒莊自己也無法說清園中葡萄藤的精確歲數，只能按比例估算它們的平均年紀在35到40歲之間，最老的葡萄藤大概在80歲左右。
另外一點誤區就是關于品種了，特別是認為國家園全部種植Touriga Nacional的人，只要回想一下當地的種植傳統，這個說法便可不攻自破。直到上世紀70年代，這里的葡萄園可都是以混種模式為主。國家園如今還保持著混種模式，其中最多的是Touriga Franca，從數量上看，Touriga Nacional只能排到第四位。值得一提的是，葡萄園中種植了較高比例的名不見經傳的Sous?o，這個品種擁有極深的顏色，同時酸度也非常不錯。早期的國家園酒款中，Sous?o的調配比例高達25%左右，這也是國家園一直擁有極其濃郁顏色的原因。
不同的品種，葉子形狀也差別很大
來到國家園時正值9月初，距離采收已經不足一個月時間。可能是因為老藤和沒有砧木的原因，種植在這里的葡萄藤看起來有些瘦弱，所結的果串不多，果粒也相對更小，也難怪僅有大概200-300箱的產量了。
很多人也會認為，國家園在釀造和陳年上會有特別之處，其實，酒莊對于兩支年份波特的釀制工藝和陳年過程并無不同，而國家園所展現出的不俗品質和獨特個性，其實主要來自于葡萄的品質、年份的特征及葡萄園本身的風土。
03 | 年份探尋
國家園推出的首支作品是1931年份，也正是這支酒為酒莊贏得巨大聲譽，奠定了它在產區的夯實地位。1931年份國家園可以說是世界上最傳奇的波特，是《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）評選出的上世紀最偉大的12款葡萄酒之一，也被醇鑒《Decanter》選為此生必喝的100款酒之一，也曾因刷新最貴波特歷史紀錄而震驚國際。
整個60年代可以說是國家園的鼎盛時代，誕生了1963和1966兩支足以體現國家園極強的力度和集中度的作品。這兩支酒即便半個世紀后品飲依舊強壯有力，又都極富個性。1963年份國家園曾得到杰西斯·羅賓遜滿分評價，被她形容為相當漂亮而又不可思議的作品。要說這個時間唯一的不足，應該就是夾在兩個偉大年份中間的1964了?。
國家園的故事也并非一帆順風，在80年代，因為發售年份太過頻繁，加上發酵間存在顯著的衛生問題，令國家園走過一段下坡路。這段經歷就像是在告誡我們，就算擁有優質的風土，想要釀出偉大的酒款也沒那么容易。
直到1993年酒莊易主，國家園的品質和名聲才逐漸得到恢復。幸運的新主人在第二年便趕上了1994這個出色年份，基本上各大酒商都一致選擇了在這一年申報制作年份波特，而這種難得的默契已經消失了幾乎20年。
如果說1994年份國家園是酒莊的重塑信心之作，那么接下來登場的1997年份，更是被譽為繼1963和1966之后的最佳酒款，令國家園重新回到聚光燈下。火鳥莊園1997年份的基礎款和國家園兩支年份波特得到羅伯特·帕克雙滿分，其中國家園還得到杰西斯·羅賓遜滿分，這在當地可以說是前無古人后無來者的殊榮。
進入新世紀，相繼登場的2000和2003年份國家園也一直將高水準保持了下去，后者也再一次得到杰西斯·羅賓遜滿分。自1994年后的十年，也成為了國家園的第二個黃金時代。那段時間的確是天公作美，其實酒莊也同樣申報釀造了1998、1999、2001和2004年份的國家園，不過并沒有正式發售，至于這些神秘酒款未來會在何種場合讓人一睹真容，也是拭目以待了。不過，自2003年份上市后，有關國家園新年份的發布消息突然沉寂了。直到2011年，人們才終于盼到下一支國家園的誕生，而這正是出于酒莊對這塊葡萄園名聲的極其珍視。近些年，由于全球變暖，這里的葡萄更容易達到理想成熟度，年份波特的誕生頻率明顯多起來。2016和2017更是兩個優秀年份接踵而至，火鳥莊園在這兩年都是推出基礎款和國家園兩支年份波特。
將2017年份的基礎款和國家園兩支年份波特一同品鑒是很有意義的嘗試。兩支酒同樣擁有濃郁的顏色，充滿香料和甘草香氣，又有足夠鮮活的果味與之平衡，口感飽滿又不會令人覺得酒體過重，做得恰到好處。對比而言，國家園在濃郁度和集中度上更勝一籌，它的單寧更加充足，也更加絲滑。
如果說基礎款現在還因過于年輕而顯得緊束扎口，那么國家園給人的感覺，就是可以感受到明顯更多的東西，但一切都包裹在極其柔順的單寧之中，令人沒有絲毫負擔，用濃郁而奢華來形容再合適不過。這些細小的差別，可能只有通過這樣的對比品鑒才能被發現，而風格上的差異，正是兩支酒對于風土的不同詮釋。
值得一提的是，雖然葡萄園不曾變化，但因為在釀造和陳年工藝上的一些調整，國家園的風格也隨著年代的推進發生了改變。如果說60年代的國家園可能在前20年都是“年輕得無法欣賞”的狀態，那么90年代后的作品在年輕時品飲可以輕松許多。這源于酒莊對萃取、壓榨的方式，烈酒的選擇和陳年環境等諸多因素的改善，比如現在酒商使用的烈酒更為純凈，這也令酒液在陳年期的過度更為平滑，在年輕時也可以親近。
火鳥莊園也是最早將酒窖搬回產區的酒莊，令酒液可以在陳年前避免運輸和溫度變化等外界因素的影響，這也對提升酒的品質起到了關鍵作用。
當然，想要體會國家園最理想的狀態，還是要耐心等上一定時日。相比嬰兒一般的2017，1994年份國家園則完美展現了成熟風韻。這支酒款如今正值適飲期，它的顏色依舊很深，散發著黑李子、橙花和茴香氣息，并完全展現出焦糖、巧克力等陳年香氣，通過20多年的時間，這支酒被磨去了所有棱角，整體融合得可以用天衣無縫來形容。
直到現在，依舊清晰記得在火鳥莊園晚宴上壓軸出場的這支1994年份國家園，以及讓人不想放下酒杯的感動。這段親身經歷也很好的印證了一個道理，波特的確是完美的睡前酒。
文 | Daniela
編輯 | Dolcetta
圖片來源于AXA Millesimes 甜酒小組
? 知味葡萄酒雜志
