事實上，任何地方也不像勃艮第如此奇妙，明明是相鄰不到一公里的兩個村子，同樣的黑比諾葡萄品種，釀造出來的葡萄酒卻千差萬別。
我聽她說這話的時候，感覺她是一個靠譜的好姑娘。但是如果尋找一款最令人神牽夢縈的葡萄，這必然是黑比諾(pinot noir)，原產自法國勃艮第地區的黑比諾是勃艮第葡萄酒的靈魂，如果波爾多葡萄酒還需要幾種不同的葡萄混合釀制的話，勃艮第則是至簡至繁，單一的黑比諾就能帶來無限的變化。
許多國家都開始種植黑比諾葡萄。品嘗黑比諾也是如此，這種葡萄早熟，產量小且不穩定，只適合在較寒冷的氣候中生長，品質有時候會糟糕，挑剔環境，皮薄、脆弱、易腐爛……但是一旦照料精細，它就會給你極度的驚喜，如同愛情。陳年的黑比諾往往令人驚喜，這款酒口感還是偏年輕，如果再陳年幾年，口感一定會更好。有點酸，但不澀、單寧酸很少。
盡管婚後的日子有吵鬧，有不愉快，有一百次離婚的沖動。我們品鑒了一瓶2001年波特莊園葡萄酒，黃山問我：『有沒有聞到一種腳丫子味？』事實上，這是一種特殊的黑松露的香味，攙雜著一點動物皮毛的奇異味道。但由於這種嬌貴的葡萄對氣候和風土要求很高，并非所有國家都有適合的土壤。然而與勃艮第相比，都稍顯幼稚，模式固定，不像勃艮第酒那麼豐富多彩。
這也像過日子，一開始頻繁地戀愛，曖昧，四處混跡，直到遇到生命中注定的那個人，你愿意和他(她)攜手一生，不離不棄。在中國，如果提及一款葡萄品種，最有名的應該是赤霞珠(cabernet sauvignon)，也有人將其翻譯為『解百納』，它是波爾多左岸葡萄酒的靈魂。
中國人習慣酒體深紅、單寧強盛的葡萄酒，在那種粗壯強盛的酒體格局之下，很難有極為微妙的細節，這些細節在黑比諾中都有。
黑比諾更難以把握
黑比諾更難以把握，勃艮第每一個酒莊都不可能量產，你每喝到一瓶，可能就是幾千分之一。
黃山輕輕喝了一口酒，喝到黑比諾之後，很難再喜歡上別的葡萄品種。釀造香檳主要有三種葡萄品種：黑比諾、霞多麗和莫尼耶比諾，而莫尼耶比諾也是比諾家族的變種，除了莫尼耶比諾，比諾家族的變種還包括灰色的灰比諾(pinot gris)，和白色的白比諾(pinot blanc)，每一款都有不同的風范。』
黑比諾更多驚喜
黃山是一名美女侍酒師，也是黑比諾的忠實擁躉，在她看來，一個人喝酒開始總會不斷嘗試，當喝到黑比諾的時候，就會停下來，愛上這種單一而復雜的口感。黑比諾有嚴謹的結構和豐厚的口感，極適陳年。入口的感覺則是柔和溫淡，優雅細膩。如今在德國、意大利北部、美國俄勒岡州的維拉美特谷、新西蘭的奧特格、澳大利亞的雅拉河谷都能見到黑比諾的身影，并且能釀造出味道不錯的酒。
黑比諾更像是一個富於變化的女間諜，不動聲色間，直抵你心，你明明看到了它的香艷，卻又感覺不到它的濃膩；你分明摸到了它的細膩，它又渾圓恍惚，叫你無從下手，在一種悵惘中更多愛它一些。
黑比諾在法國的種植區也不僅限於勃艮第，在香檳區也能見到它的身影。
在香檳區，有一種俗稱『黑中白』(blancs de noirs))的香檳，就是黑比諾釀造的，同時還有一款靜止酒(香檳紅酒coteaux champenois)，只是這種酒在國內市場見的少，黑比諾還是粉紅香檳的重要品種，如果沒有那一抹玫瑰色的紅，誰也不知道香檳會遜色多少。它的香味最持久最輝煌，最震撼最微妙。
前幾年有一部流行的電影《杯酒人生》，主人公酷愛黑比諾，他的一段臺詞能表達黑比諾之奇妙：『黑比諾需要持久的關心和照料，只能在世界的少數幾個地方才能茁壯生長，只有最耐心最精心的種植者才能種它，只有那些真正愿意花時間的人，真正理解黑比諾潛力的人，才能引導它進入全盛階段。
黃山說，總體來說黑比諾葡萄酒酒體顏色是淡紅色或正紅色，能聞到櫻桃、莓果、梅子、黑醋栗、香料、玫瑰花或其他花香。黑比諾對釀制有著嚴格的控制，所以在勃艮第集中著令人興奮的好酒，最著名的是羅曼尼康帝(romanee conti)。
