如今，鄙視鏈已經不算是新詞，話題熱度卻依舊不減，甚至已經滲透到了各個領域，簡直可以說是哪里有人，哪里就有鄙視鏈。知味之前總結過葡萄酒圈的鄙視鏈，殊不知在威士忌圈，這種錙銖必較、相互看不順眼的情況也屢見不鮮呢。今天，我們就來為大家揭露威士忌世界里的鄙視鏈。
日本威士忌＞蘇格蘭威士忌＞其他國家威士忌
蘇格蘭威士忌獨領風騷數百年，蘇威粉們做夢也沒想到有一天自家偶像居然要讓出C位了……不知道當年如果阻止竹鶴政孝來蘇進修，這一切是不是就不會發生……
開個玩笑。言歸正傳，近年來日本威士忌真是出盡了風頭，不僅年年拿獎拿到手軟，更是在各大拍賣會上接連交出了華麗麗的成績單。
羽生撲克牌系列，這套威士忌的價格屢創新高，已經被歸為藝術珍品之列
如果說蘇威的地位來自于歷史底蘊，日威的大熱則主要歸功于稀缺性。相對于擁有多達200間麥芽蒸餾廠的蘇格蘭，只有十余座麥芽蒸餾廠的日威，產量本就少得可憐；再加上20世紀90年代經濟大蕭條時期，日威的大規模減產使得原酒庫存嚴重不足，造成了如今供不應求的局面。價格隨之水漲船高，也是必然的事情了。
當然，這些都不妨礙日威粉和蘇威粉聯合起來鄙視喝其他國家威士忌的人。
按產區喝＞按國家喝
這條鄙視鏈，通常隱藏在蘇格蘭威士忌飲家中，一般只會有人問你喜歡蘇格蘭哪個產區的威士忌，而比較少人挑戰你是否知道北海道蒸餾廠和京都蒸餾廠的不同——那八成是在挑刺兒而已。
眾所周知，蘇格蘭威士忌主要有五大區：高地（Highlands）、低地（Lowlands）、斯卑賽（Speyside）、艾雷島（Islay）、坎貝爾頓（Campbeltown），以及現在仍屬于高地區、但被一些威士忌評論人士認為可以獨立分為一區的島嶼區（Islands）。
艾雷島的拉弗格（Laphroaig）威士忌以超重泥煤風味著稱，許多泥煤愛好者都是它的忠實擁躉
從整體上講，不同的產區都有各自代表性的蒸餾廠和鮮明的風格，比方說斯卑賽是大牌云集的產區，而艾雷島則以泥煤味風格稱著，在威士忌迷心中是各有所愛。因此會出現認產區的飲者瞧不上只報國家名的飲者這種情況，就好比和女朋友討論吃什么的時候，回答一句“中國菜”，會引來多少咂嘴、打罵，以及無休止的菜系列舉討論啊。
大牌酒廠＞其他酒廠
追大牌應該是鄙視鏈中最容易理解的了。威士忌里的大牌，包括蘇格蘭的麥卡倫（Macallan）和波摩（Bowmore），日本的山崎（The Yamazaki）和已經絕版的輕井澤（Karuizawa）等。對各個大牌熟稔于心，甚至能說出自己最愛的酒款是什么年份什么風格，這根本就是有品位有身份的象征。
而喜歡小眾酒廠的飲者，還算是非常小的圈子。不過這樣的趨勢也在逐漸變化，畢竟大牌喝多了也會膩嘛。
單一麥芽威士忌＞調和威士忌
有多少人看到這句話，心里第一反應是冒出一句“當然嘍”的？不舉手的，肯定不是老實人。
關于單一麥芽威士忌與調和威士忌的高低之爭，應該是威士忌圈中最原始、最根深蒂固的鄙視鏈了，不僅在新手中大受追捧，甚至一些老饕也深以為然，將單一麥芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖，而談到調和威士忌時，總是貼上“廉價”、“夜店貨”、“干杯酒”等充滿偏見的標簽。
看wine-searcher的稅前國際均價，響12年售價約3200人民幣，響30年都快賣到32000元了……廉價？啪啪啪打響臉
其實，調和威士忌中也有不少大咖品牌，像蘇格蘭的尊尼獲加（Johnnie Walker）、芝華士（Chivas Regal），日本的響（Hibiki）等，從來都是拿獎拿到手軟、地位無可撼動，聲名譽滿全球、有的甚至價格昂貴得讓人望而止步的品牌。較真起來，誰會說他們不好？
麥芽威士忌＞谷物威士忌
喝單一麥芽的看不起喝調和的，剛講完道理捋清楚了，他倆就合起來共同瞧不上喝谷物威士忌的了。這情況，屢見不鮮。
咋聽起來，這鄙視好像也無可厚非？谷物比大麥便宜得多，而且論講究程度，使用連續式蒸餾器進行單次蒸餾的谷物威士忌，也不如采用二次蒸餾的麥芽威士忌啊。再加上產量巨大，大量的谷物威士忌被制作出來不是為了單獨出售，而是為了用在調和威士忌中，被鄙視好像也沒多冤枉它。
Pappy Van Winkle創始人Pappy老爹，他的照片被印在高端系列瓶身上
其實，這種鄙視鏈也是出于消費者對谷物威士忌的誤解。首先需要清楚的是，谷物威士忌不光用作調配，大部分美國波本威士忌及加拿大威士忌都是谷物威士忌，包括近年來被瘋狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle，還有被2016年版《威士忌圣經》（Jim Murray's Whisky Bible）評為全球最佳威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye，也全是谷物威士忌。
老年份＞新年份＞無年份
威士忌上經常能看到12年、25 年甚至50年這樣顯眼的年份標記，這代表了其原酒的最短陳年時間。愛好者們經常認為陳年時間越長越好喝，風味越精細復雜；年份數字越小，越淡薄單調；至于無年份的，簡直不入法眼啊。
這兩支特別版1926年份麥卡倫60年，霸占著最貴威士忌拍賣紀錄前兩位
老年份威士忌所呈現的風味，的確不是年輕酒款延長桶陳時間便可達到的，而其稀有程度和價格也都高出一截。但現今的老年份酒，不是用于收藏就是用于投資的，連“西虹市首富”可能也做不到把老年份酒當作日常酒款呢。喝10年、12年的威士忌做口糧酒，是更現實的選擇。
當然，只要是喝年份威士忌的，都會鄙視喝無年份的，認為這種隱藏酒齡的做法有點投機取巧，特別是The Macallan 1824 M等天價的無年份酒款……作為被貧窮限制了想象力的我，也只能對鄙視鏈的這一節，客觀地說句“有怪莫怪”。
雪莉桶＞波本桶
作為打造威士忌的重量級配角，橡木桶主要可分為雪莉桶和波本桶兩種，兩者的區別不可謂不大。
麥卡倫40年經典雪莉桶威士忌早已被歸類為“有錢也難買”系列
雪莉桶賦予威士忌的口感、層次和復雜度較高；而論及成本，雪莉桶的價格也很高，特別是在西班牙政府頒布了新法令，禁止單純出口熟成過雪莉酒的空木桶后，情況就變成了想要桶，就要連葡萄酒一起買去，更導致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性，一直是雪莉桶威士忌飲家立于鄙視鏈頂端的理由。
波本桶愛好者在這方面則算是佛系許多，但這也不妨礙他們和雪莉桶愛好者一起，打著傳統桶愛好者的大旗，聯合起來鄙視喝其他專喝紅葡萄酒桶、波特桶、馬德拉桶、蘇玳桶等實驗酒桶的人。
山崎2017年推出的18年水楢桶限定版，上市后價格便一路飆升
當然，這里必須提到一匹近年闖出的黑馬，那就是日本威士忌酒廠喜歡使用的水楢桶（Mizunara）。作為日威的一大獨門絕技，水楢桶版本威士忌一直廣受追捧，只喝這個的人一定覺得自己逼格爆棚。
原桶強度威士忌＞非原桶強度威士忌
通常，威士忌在裝瓶前會經過兌水稀釋，酒精度調整到40度左右。而原桶強度（Cask Strength）威士忌則是在裝瓶前未經兌水稀釋的威士忌，酒精度會遠高于40度，甚至達到60度左右。
即便同樣的年份，原桶強度和非原桶強度的酒款在價格上會有很大的差別，也體現了對威士忌的精通程度。打個優秀的比方，如果在酒吧里，你和陌生酒友碰巧都點了一杯拉弗格10年，只要你補上一句“原桶強度”，立馬就贏了。
單桶威士忌＞非單桶威士忌
通常來說，即便是單一麥芽威士忌，也都會經歷調配環節，由調配大師在蒸餾廠中存儲的眾多酒桶中選取理想的原酒進行調和，以達到最為穩定而平衡的成品威士忌。
而單桶威士忌（Single Cask）則反其道而行之，是指將某一個特定橡木桶中的原酒直接裝瓶的威士忌，因為未經調配，單桶威士忌可以保留原酒的特點和風格，對原酒的質量要求也自然很高，同時數量稀少且獨特。因此，選單桶威士忌，更能體現飲者對于威士忌的精深。可以說，在喜歡單桶威士忌的人眼中，經過調配的單一麥芽威士忌簡直就是單一麥芽里的“調和威士忌”。
對這一點，我只能說，你們都對，別打了！
用聞香杯喝＞用古典杯加冰球喝＞用古典杯加冰塊喝
不像葡萄酒飲者只要一個足夠好的高腳杯就能通吃各種場合，對大多數威士忌愛好者來說，威士忌用于專心品鑒和私下享用需要兩種不同的杯子，專心品鑒的話使用聞香杯，而私下享用則古典杯更為適合。鄙視鏈便因此而產生了。
用聞香杯喝威士忌的人，會覺得自己更加專業，擁有一種順理成章的“內行看門道”的優越感，純飲、室溫、不加冰，以及視情況決定要不要滴幾滴水以便釋放香氣，品鑒威士忌就像欣賞藝術品一樣充滿儀式感。在他們看來，那些用古典杯裝冰球喝酒的人，全部都是看熱鬧的外行而已。
表面斑駁有致的手鑿冰球
而用古典杯加冰球喝威士忌的人，又會覺得用古典杯隨便加冰的人實在不像話，而且冰塊越小越碎就越遭鄙視。
純飲＞加水＞加蘇打水
至于威士忌里到底加不加水，也是一個引起爭論的話題。站在鄙視鏈頂端的是純飲派，在他們看來，純飲之外的喝法都不夠嚴肅精細。
不過，雖說要純飲，往酒杯里滴入幾滴純凈水有時無傷大雅，甚至很有好處。尤其是那些酒精感強烈，在口中能產生灼燒感的威士忌，只要滴入幾滴清水，就能起到伸展酒體，柔化酒精刺激的效果。
當然，不管是純飲派還是加水派，都看不上在威士忌中加蘇打水、冰塊，然后命其名為High Ball的那一派。求此時High Ball的心理陰影面積：“那么不喜歡我，把我當雞尾酒不就好了么？”至于雞尾酒服與不服，就不是我能管的事兒啦。
除此之外，威士忌圈也有像“老廠比新廠好”，“老版本比新版本好”等觀點。歸根究底，這種鄙視鏈不過是引發你的興趣與思考、撩動你追求更豐富的體驗而已，至于鄙視鏈的形成，那都是由酒款的名氣、價格、稀缺性等因素決定的，太過認真就沒有必要了。再說了，鏈子都是一環接一環的，當這一環承受到上方的壓力，運行內力一個反彈回去，或者直接轉移到下方，那不就行了么~
文 | 知味君
部分圖片來源于網絡
? 知味葡萄酒雜志
