林裕森，幾乎是每個說中文的葡萄酒愛好者都耳熟能詳的名字。
飲酒三十幾年，帶著對葡萄酒的一片癡心，林老師“游牧”于地球的各個角落。他用心寫作的每一本書都成為了中文葡萄酒的經典著作。
西班牙是林裕森尤其鐘情的一個葡萄酒國度，多年以來不計其數的拜訪，讓他對西班牙葡萄酒了如指掌。我們有幸能夠和林裕森合作，知味將會發表一系列林老師關于西班牙葡萄酒的文章，和各位愛好者分享他的一些經歷感悟和深刻洞見。歡迎大家留言、分享，我們會把大家的意見和想法定期反饋給林老師。
上一次到Tierra de León是2006年，那時對這個有許多百年老樹，但卻像是全新出土的產區，其實還帶著一些疑惑，因為這里大部分的葡萄園都種植一種絕無僅有，叫做Prieto Picudo的詭奇葡萄，其藤蔓天性癱軟，完全貼伏在地上攀爬生長，若釀成紅酒則非常酸澀，粗獷至極，當地酒莊多短暫泡皮制成清淡的粉紅酒供應在地的市場。能喝到的重新詮釋的新派版本只有Dominio Dostares酒莊，剛釀成尚未上市的Leione和Cumal兩款紅酒，雖然仍帶些粗獷氣，但活潑帶勁的爽脆酸味確實很有意思。
此回再訪，這里的葡萄酒業已是另一片風景了。
雖然看似地區餐酒，但以省為名的Tierra de León其實是一個在2007年才新近成立的DO法定產區，位在西班牙Castilla y León自治區西北部的León省內。主要種植當地特有的原生品種Prieto Picudo黑葡萄和一點Arbarín白葡萄。León省深處內陸，高海拔又多風，是一個日夜溫差大，氣候暴戾極端的地方。這對種植葡萄倒不是壞事，不只少病害，葡萄皮厚色深，甜度高也多酸，無論是Prieto Picudo或Arbarín都有潛力釀成很有個性的狠角色。
特別是原就相當堅硬多澀的Prieto Picudo，在此環境中，酒的酸澀感更加強烈。當地的酒莊，已經逐漸找到多種不同的方式，巧妙地馴化了這個如怪獸般的品種，成就了極為獨特的迷人酒風。
比較容易理解的，是采用理性科學的Padevalles酒莊，把傳統癱在地上的老樹拔掉，改種成較容易管理，成熟度和產量更穩定的籬笆藤架，采收后運用非常低溫，維持在15度的發酵法，盡可能地不讓皮與籽中的單寧泡入酒中，釀出相當鮮美迷人，帶有紫羅蘭花草香氣的可口滋味，讓人忍不住想多喝幾口，冷泡效果不只減了澀味，也多了新鮮與青春氣息。
但另一家Margón酒莊卻是更貼近傳統古法，悉心保存極為珍貴，但耕作照料卻相當麻煩費工，產量極少的老樹園，其中最老的Valdemuz園已經有145年了，每棵樹只長一兩串小果粒的葡萄。極濃縮的葡萄在木槽中以踩皮法，全無控溫自然釀造，再經長時間的橡木桶培養，成為力道深厚，嚴謹硬實的剛強型紅酒，有永垂不朽之姿，卻無鄉野粗獷氣息。但最迷人，最精致優雅的卻是Pricum El Voluntario，只泡皮不榨汁，完全保留自流酒，竟也能釀出如黑皮諾般，絲滑緊細的優雅質地。
但更為特別的是Raul Pérez以自然派無添加少干擾的方法釀成的Rara Avis，除了采用傳統的百年老樹園，整串葡萄完全沒有去梗，直放入酒槽之中，經過相當漫長的浸泡，卻相當輕柔的萃取過程完成發酵。之后在木桶培養的階段，沒有添桶也沒有添加抑菌抗氧的二氧化硫保護，在桶中有空隙的酒面上長出了漂浮的白色flor酵母，慢慢地把硬澀的單寧磨成噴霧般的磨砂質地，也培養成相當多層次的香料、煙熏與花果系酒香。把Prieto Picudo帶到滿是驚奇的全新境地。
西班牙總是以驚人的劇烈加速度重構式微的古老風味，釀出難以模仿的原創新滋味。Tierra de León稍微晚到了一些，但無論古法還是新法，或者新舊融合并用，都已經以極速迎頭趕上了時代的浪頭。
文 | 林裕森編輯 | yunwei部分圖片來源于網絡? 知味葡萄酒雜志
