如果提到價格水漲船高的白酒，大家可能第一時間都會想到飛天茅臺，畢竟這幾天“炒”的人實在是太多了。但與國外的一部分消費者對于威士忌的狂熱收藏以及抬價比起來，“炒”飛天茅臺真的不算什么。
威士忌里的“大爺”
尤其是凡·溫克家的威士忌。現如今，莫說我們這些海外愛好者了，就連美國本土的威士忌消費者，也鮮少能在現實生活中接觸到一瓶凡·溫克家的威士忌。它們的“建議零售價”是在 80 美元到 250 美元（518-1619人民幣）之間。
但是一旦流入市場，則通常可以賣到 750 美元到 5,000 美元以上。（換成人民幣就是四千八到三萬二，還止不住）。注意，這不是特殊裝瓶，也不是收藏級產品，而是品牌的常規酒款。這個瘋狂的價值增幅，直直地超過了日威那幾位頭部品牌。
簡單來說，這個威士忌里的“大爺”。在美國酒友心中，已經成為了“愛馬仕”一般的存在和國內搶飛天茅臺比真的不值得一提。因為如果消費者想在經銷商處購買幾瓶帕比·凡·溫克，他們不僅要連夜排隊打地鋪、搖號抽簽求人品、老老實實認漲價......
而且，還得服從經銷商的“配貨政策”，也就是先得凡·溫克家的威士忌有貨才行。就連凡·溫克威士忌品牌負責人 朱利安·凡·溫克三世（Julian van Winkle III）都表示：“很長一段時間以來，購買咱們酒廠的威士忌取決于你是否擁有合適的人脈、是否支付高得離譜的價格，或者兩者兼而有之。”
“大爺”的由來
那么問題來了，凡·溫克家的威士忌為什么難買且被抬高價格？其實，“大爺”的價格也不是一開始就這么離譜，帕比·凡·溫克與眾多波本酒廠一樣，很長一段時間被定位成“鄉下酒”。
上世紀90年代，一瓶20年的凡·溫克，差不多50美元（按那個年代的匯率，大概三四百塊人民幣）就能買到。那個時候，整個肯塔基的波本威士忌產業模式以“內部消耗”為主。酒廠產量少少，就做點鄉里鄉親的生意，樸實無華。
但是到了2000年代，一切都不同了。2000年代中期，《廣告狂人》席卷北美文化圈，順便也把old fashioned 和波本威士忌的軟廣打進了千家萬戶。最開始，是明星名流開始狂夸“波本威士忌”。然后大眾媒體推波助瀾，數量龐大的普通消費者開始對這種“老家的烈酒”產生濃厚興趣。
得不到的才是最好的
接下來的10年里，波本威士忌的產量增長了 150% 以上，新建釀酒廠的數量增加了五倍之多。而其中最引人注目的，非帕比·凡·溫克這位“大爺”莫屬。短短幾年時間，這個品牌幾乎把全球烈、酒行業中所有分量重的獎項全部包攬了好幾次。
從世界威士忌大獎（WWA）到舊金山/洛杉磯烈酒挑戰賽（SFWSC/LAIWSC)；從Jim Murray《威士忌圣經》“液體黃金稱號”，到美國飲料測試機構（BTI）高達99分的評分。尤其是最經典的凡·溫克的15年和20年。打開商品頁面，你不把網頁縮放個50%，根本無法把它們長長地獲獎清單給全部截下來。
在“高質量”成為共識的同時，消費者也切身感受到了凡·溫克的市場稀缺性。首先，這個酒廠的產量就很小——年產只有7000箱左右。再加上幾乎只賣10年以上的中高年份酒款，陳年過程中的酒精耗損，也是酒廠庫存稀少的原因之一。
有消息稱，2015年，帕比·凡·溫克的倉庫里有幾桶酒因為天使份額損耗過大，達不到母公司野牛足跡的標準，所以直接被銷毀。導致該年酒廠庫存減半，并產生了一系列滯后反應，影響持續至今。
庫存稀少的對面，是流行文化刺激下，連年攀升的需求量。供需不平衡導致了帕比·凡·溫克的真實成交價水漲船高；而“有市無價”的市場現象，又進一步刺激了消費者無限膨脹的購買欲望，畢竟，“得不到的才是最好的”。
就這樣，帕比·凡·溫克在本世紀初的波本狂潮中脫穎而出，成為了最富盛名的那一個品牌。
最后的一點思考
其實帕比·凡·溫克的封神之路，除了它自身過硬的質量之外，也是市場機遇與文化變革共同作用的結果。這股潮流與目前我們國內飛天茅臺的水漲船高有些類似，但因為有美國這個更加龐大的威士忌消費市場做基礎，而顯得更為瘋狂。
在可預見的未來里，這股“波本狂潮”必將愈演愈烈，而飛天茅臺等白酒的漲價也是一種趨勢。但筆者想說的是，從消費者的角度來看，真的希望這股潮流在國內升溫得慢一點兒，讓咱們的錢包多喘一陣子吧。大家覺得呢？
