中國似乎正在張開雙臂擁抱馬瑟蘭（Marselan）這一葡萄品種，這引發了媒體的廣泛關注，也使得馬瑟蘭葡萄酒得到了顯著的提振。不過，盡管其吸引力正在迅速增長，馬瑟蘭仍然是一個鮮為人知的品種，在產量和知名度方面還有一段路要走。
“中國新的標志性品種”
今年3月，我對馬瑟蘭進行了廣泛的品嘗，以探索這個具有巨大潛力的品種。馬瑟蘭葡萄酒風格多樣，或果味迷人或強勁濃郁，其共同點是豐富的果香、新鮮的酸度和細膩的單寧。然而，盡管種植面積保持著緩慢而穩定的增長，并且出現了一些極具吸引力的酒款，馬瑟蘭仍然相對不為人知。不過這一切可能即將改變。
2017年11月在Prowine China 舉辦的一場全球馬瑟蘭大師班，以及2018年3月在ProWein由中法莊園首席釀酒師李德美教授帶領的大師班上，中國的馬瑟蘭葡萄酒受到國際關注。
2021年4月27日“世界馬瑟蘭日”品鑒會在上海舉辦 供圖：李燕萍
2018年，中國馬瑟蘭在Decanter亞洲葡萄酒大賽上獲得了5枚獎牌，常駐中國的葡萄酒作家Jim Boyce于2018年4月創立了“世界馬瑟蘭日”，進一步確認了中國馬瑟蘭的潛力。
2019年，居住在中國的葡萄酒大師朱利安（Julian Boulard MW）將他的葡萄酒碩士研究論文重點放在了馬瑟蘭的潛力上。2020年，布魯塞爾國際酒類大賽計劃在中國舉辦首屆國際馬瑟蘭葡萄酒大賽，但由于疫情的原因而取消（該賽事已于2021年9月舉辦——譯者注）。
國際媒體也對馬瑟蘭被稱為“中國新的標志性品種”充滿了好奇。然而，盡管知名度不斷提升和媒體廣泛報道，馬瑟蘭仍然被認為是一個“新”品種。
“不高貴”的出身
1956年，法國農業科學研究院啟動了一項計劃，通過雜交培育高產、抗病、抗旱和風味優良的馬瑟蘭葡萄。1961年，Paul Truel教授在法國西南部的Domaine de Vassal INRA研究站創造了一個赤霞珠、歌海娜的雜交品種，并將其以附近的Marseillan小鎮命名為“Marselan”。
1990年，馬瑟蘭的首個克隆980發布。研究人員喜歡該品種的抗病性，特別是對霉菌的抵抗力，以及它的味道。初期由于INRA專利保護，種植率增長緩慢，在2010年保護期過后便迅速增長起來。目前，意大利威尼托地區的Vivai Cooperativi Rauscedo 正在開發一種新的克隆VCR498，為種植者提供更多選擇。
在過去的十年里，法國的馬瑟蘭葡萄種植面積幾乎翻了一番。2018—2019年，它成為法國種植面積排名第12的紅葡萄品種，種植面積達6199公頃，主要分布在西南部。2019年，中國可能是第二大馬瑟蘭生產國，種植面積可能為467公頃或667公頃（分別來自李德美教授和段長青博士的估計）。中國政府正在加大對該品種種植的扶持。
與此同時，烏拉圭以184公頃的種植面積名列前茅，而且每年都有增加。其他地區難以獲得準確數字，但在以色列、西班牙、巴西、阿根廷、玻利維亞、智利和保加利亞都有種植，在俄羅斯、羅馬尼亞、美國、摩洛哥、突尼斯、黎巴嫩、葡萄牙、意大利、塞爾維亞、瑞士、匈牙利、印度、南非和土耳其也有部分種植（盡管有的只有幾公頃）。
叫好不叫座？
由于良好的抗病性，馬瑟蘭更容易在有機和可持續的葡萄種植環境中生長，加之迷人的果味，生產商紛紛轉向馬瑟蘭。大多數馬瑟蘭仍然用于混釀，這使得該品種更容易被采用。消費者仍然需要被“說服”來嘗試一個未知的品種，許多人對馬瑟蘭缺乏輝煌的歷史以及它是一個雜交品種持謹慎態度。不過，市面上出現了一些單一品種馬瑟蘭葡萄酒，在英國等市場很受歡迎。
單一品種馬瑟蘭也出現在Pays d’Oc IGP（奧克地區餐酒）標簽上，但生產商在銷售時遇到了挑戰。朗格多克Chateau la Grave酒莊的Jean Fran?ois Orosquette發現，如果他能說服買家先進行品嘗，那會更容易達成購買，但銷售仍然依賴于酒莊的名氣，而不是該品種的特色。另一酒莊Domaine Sibille的Pierre Sibille則表示，馬瑟蘭的銷售很有趣，正是因為它不為人知，當品嘗者發現它的品質和特色時，總會感到驚喜。
2011年，馬瑟蘭被允許少量用于羅納河產區的混釀葡萄酒中。據Domaine de la Catherinette酒莊Gabriel Jouve表示，侍酒師在向顧客介紹該品種方面發揮著重要作用。不過朗格多克Domaine Villepeyroux Forest的 Stéphanie Forest Riffaud表示，只有一次有客戶（餐廳老板）拒絕將該葡萄酒列入酒單，主要是因為馬瑟蘭是一個雜交品種。
朗格多克Foncalieu酒業合作社的Gaelle Soriano表示，盡管“解讀”很重要，但真正贏得粉絲的是馬瑟蘭的抗病能力。宣傳馬瑟蘭的抗病性聽起來很可怕，似乎暗指“基因改良的作物”，而“可持續”則更具吸引力。其葡萄藤的抗霉性在溫暖潮濕的地區很有優勢，比如在中國，它于2001年在包括李德美在內的中國代表團訪問法國后被引入，最早的2.75公頃地塊于2003年首次收獲。李德美當時留下了深刻的印象，描述其“明亮的紫色，濃郁、新鮮的紅色水果香氣，帶有一些白色水果、荔枝和薄荷味，收尾多汁，有香甜的果味”。
藏在深閨的中國馬瑟蘭
此后，馬瑟蘭被逐漸引入中國大部分主要葡萄酒產區，到2018年已經有20個酒莊種植。然而，在中國寒冷的冬季，一些地區需要掩埋葡萄藤，限制了種植密度、栽培系統和根砧木的選擇。2014年，中國的怡園酒莊發布了100%馬瑟蘭葡萄酒，陳釀了兩年，在某種程度上體現了對該品種更高的尊重。受此啟發，第二個中國代表團于2015年來到法國，重點考察馬瑟蘭，并參觀了羅納河谷的La Catherinette等酒莊。
怡園酒莊釀酒師李衍彥指出，這一成功推動了馬瑟蘭的種植量的增加，并且在過去兩年中，每公斤的價格已經超過了赤霞珠的價格，一些酒莊將馬瑟蘭作為他們的旗艦酒，還有些酒莊在葡萄園中用馬瑟蘭取代了赤霞珠。2019年，澳大利亞葡萄栽培師Richard Smart在Jancisrobinson.com發文寫道：“我通過一段時間的觀察，馬瑟蘭在河北和寧夏表現很好。它可能是中國的標志性品種。”
中國深圳的葡萄酒記者李燕萍認為，馬瑟蘭是“明日的中國葡萄酒之星”，不過銷量仍然很小，大多數中國消費者還沒有認識馬瑟蘭。剛入門的葡萄酒愛好者被其質樸的形象、較低的價格（與赤霞珠相比）和有機標簽所吸引，而資深一些的飲家則將此葡萄品種的“非貴族血統”視為市場弱點。葡萄酒行業人士、愛好者與普通消費者之間的葡萄酒知識有差距，對國外馬瑟蘭的興趣不如國內馬瑟蘭大。
烏拉圭的Bodegas Garzon酒莊是為數不多將馬瑟蘭出口到中國的酒莊之一。至少有一家朗格多克生產商的馬瑟蘭被散裝銷售到中國，其最終目的地未知，但據信被用于當地葡萄酒的混釀。
中國的一些五星級酒店開始銷售中國本土的精品葡萄酒。成都華爾道夫酒店的首席侍酒師李偉和深圳四季酒店的宋潤奇都在向顧客推薦怡園酒莊的馬瑟蘭。李偉認為，中國的馬瑟蘭是一顆冉冉升起的新星，來自北歐的游客喜歡怡園馬瑟蘭“新世界特有的厚重酒體和濃郁果味”。
國外市場基本不知道中國馬瑟蘭，因為幾乎沒有出口，甚至包括附近的亞洲國家。盡管承認其高品質，但李偉認為中國馬瑟蘭的價格往往過高。
日本的Kenichi Ohashi MW 說：“馬瑟蘭賣得不好。日本是一個傳統市場，偏愛歷史悠久的葡萄酒和品種。”在日本攻讀葡萄酒大師的Roddy Roper補充說：“雖然日本的葡萄酒愛好者比較好奇和開放，對該品種還沒有很高的認知或需求。”
馬瑟蘭增長迅速，并且正在慢慢引起人們的注意，但其銷量仍然低得難以引起關注。在大賽、營銷和教育中取得成功仍是支持這一品種的必要條件。馬瑟蘭葡萄酒的質量、風格和價格存在很大差異，一些便宜低質的葡萄酒引發了消費者對該品種潛在質量的懷疑。但事實表明，馬瑟蘭不僅品質出色，而且具有較高的可搭配性和陳年潛力。（作者 Elizabeth Gabay MW 徐菲遠 譯自 The Drinks Business）
