文/智軍
最近，白酒圈好像喜歡上了炒作“真年份”概念，越來越多的酒廠開啟了自己的“真年份”之旅，一場又一場以“真年份”為主題的秀，扎堆而來的以“真年份”為關鍵詞的發布會，正在不斷推高真年份概念的熱度。
其中有一家白酒企業比較頭鐵，以“敢標真年份，內行喝潭酒”的廣告秒殺同行，而這句廣告語因為帶有“排他性”暗示，更是在業界引起了很大爭議。
那么，為什么會有這么多白酒企業熱捧真年份概念呢？在這波操作背后，又有誰會獲得實實在在的利益？
年份酒的“拉菲梗”
在電影《賭神》中，發哥有句與酒有關的臺詞，已經成為裝逼一族喜聞樂見的經典橋段：來瓶82年的拉菲。
發哥的這句臺詞，真正開啟了人們對年份酒的認知：稀有，夠貴，權貴階層的杯中物，身份地位的象征！喝一瓶就少一瓶，你值得珍藏！
82年的拉菲，后來也成了一句流傳十分廣泛、應用場景十分高大上的網絡流行語。由于82年的拉菲紅酒品質好、價格十分昂貴，所以“喝82年的拉菲”成為有錢人宴請客人的最高規格，也在某種程度上襯托出當事人的生活品味和揮金如土，更能彰顯喝酒之人所處的圈層。
82年的拉菲，更被制作成了大量的表情包，在網絡聊天時被人們高頻使用，裝逼的場景感極強。在網絡推動之下，從“82年的拉菲”還衍生出了大量類似的應用場景，比如：82年的牛奶、82年的可樂、82年的雪碧、82年的茅臺等等。
拉菲是法國紅酒的代表，1982年又是一個難得的好年份，82年的拉菲作為品質最好的年份紅酒，上市之后被很多人珍藏。需求量大，而市場上的流通量極少，這就導致購買82年的拉菲要么非常難，要么非常貴，價格被一路炒高，資源卻變得越來越稀缺。
喝一瓶少一瓶，既是對82年拉菲的真實寫照，也成為國內年份白酒收藏市場，經常被人用作宣傳的一句煽情口號。
“年份白酒”的潛規則
在國內的白酒收藏市場，和“82年的拉菲”一樣，年份白酒、年份老酒同樣正在受到追捧，為了從民間淘到一兩瓶存放了二三十年的品牌酒，很多“老酒販子”甚至下沉到居民區擺起了攤位，這種做法，使“老酒更值錢”的觀念逐漸深入人心。
在拍賣場上，一瓶老茅臺屢屢被拍出成百上千萬的天價，使“老酒很貴”的認知得到廣泛傳播。有人從家里地下室翻騰出來一瓶存放了N多年的茅臺酒，少則上萬，多則換車換房，由此帶來的示范效應和口傳故事，進一步刺激了陳年老酒的價格上揚，也刺激著白酒收藏市場的發展和壯大。
由此，催生了年份白酒的扎堆發展，也衍生出了白酒市場的年份亂象——年份酒由于缺少相應的標準，致使企業亂標注以欺騙消費者的現象十分普遍，國家目前針對這一領域的監管，還缺少法律、法規等制度性的措施，致使一些企業敢把陳釀三年的酒標注為十年陳釀、二十年陳釀。
年份白酒是有潛規則的，那就是，酒里面哪怕是只加了一兩滴用來調味的陳年老酒，比如用酒齡50年的調味酒進行調味之后，這樣的酒都敢叫“50年XX酒”！這在年份酒流行且亂的時代，幾乎已經成為業內不可言說、消費者心知肚明的一條規則。
定義“年份酒”
年份酒通常指酒的窖藏時間，也就是酒釀出來之后、正式灌裝為商品酒之前的儲存年限，在年份酒的命名上，業內通常會使用“XX年窖藏”、“XX年陳釀”之類表述。
在人們的認知中，年份越長的酒品質越好，價格也越高，因為其中不僅蘊含了歷史價值，同時還融入了時間的藝術，更疊加了逐年遞增的沉淀成本。所以，在陳年老酒收藏市場，同一款酒的價值會隨著年限的增長而水漲船高。
年份酒受到愛酒人士的追捧，是因為大家認為這樣的酒會越來越珍貴、越來越稀缺，同時年份長的酒香味更濃、更醇、口感更好。
在國外，對酒的等級劃分是嚴格按照酒齡即酒的實際儲存年限來算的，實際儲存時間必須達到規定年限之后，才允許在酒瓶標注相應年限，比如白蘭地干邑中的VSOP需要在橡木桶中陳釀4年以上，XO需要在橡木桶中陳釀10年以上——曾經被有錢人一擲千金來消費的“人頭馬路易十三”，酒齡則在50年以上。因為國外對年份酒有著嚴格的法規和標準，且監管到位，所以消費者對陳年酒沒有任何異議。
國內因為缺少針對年份酒的法規和標準，導致此前的年份酒市場野蠻生長、假年份橫行，酒廠欺騙消費者的現象屢屢發生。不過，隨著消費者對年份酒認知的提升，隨著國際交流的增多，隨著國內對年份酒的監管逐漸提上日程，隨著年份酒相應標準的制定和推進——定義年份酒，定義年份酒市場，定義年份酒標準，讓市場由亂而治，充分規范年份酒的市場發展，已經成為國內監管層的當務之急。
年份酒亂象倒逼“真年份”
在之前，國內的年份酒一片亂象，充斥市場的“假年份酒”幾乎毀掉了年份酒的清譽，加之消費者缺少甄別年份酒真實年份的有效手段，致使年份酒市場的發展受到了許多牽絆，也生出了許多泡沫。
值得關注的一點是，國內外都允許將不同儲存年份的酒相互混合制作成品酒，但在國外，這種酒只能按照其中酒齡最短的酒來定級，比如分別以3年酒齡、6年酒齡和9年酒齡的酒混合之后，只能按照最低的3年酒齡而不是最高的9年酒齡來劃定酒的等級。
國內則與之相反，在儲存一二年的基酒中只要加入了年份老酒，都更愿意按照年份老酒的酒齡來標注，比如20年陳釀、30年窖藏等等，很多酒并不是用20年或30年的老酒作基酒，而是用這種酒來調味。這種潛規則，讓一些酒廠膽大妄為，剛成立不久的酒企就敢堂而皇之地出品“30年陳釀”、“50年窖藏”，鬧出了很多“兒子年齡大過爹”的笑話。
這種做法，如果站在酒廠的角度看叫做營銷，站在消費者的角度看則屬于欺詐。年份酒的市場之亂曾經到了令人瞠目結舌的地步，這種現象讓人們對年份酒市場產生了極度不信任感。盡管如此，卻難以阻擋有錢人對“年份酒”的追捧。
正是前些年市場存在的亂象，倒逼之下，才引發了監管升級——年份酒市場將迎來重拳整治。2021年12月15日，國家市場監管總局起草了合計八章共51條的《白酒生產許可審查細則（征求意見稿）》，其中第38條對年份酒模糊地帶進行重點規范，要求酒企在標簽上必須標注所有基酒的真實年份和比例。
這個細則，引發了現如今白酒企業紛紛開打“真年份”牌的風向之變。
酒，依然是陳的香
應該說，陳年酒市場是在上世紀由古井貢的王效金開啟的，他當年創見性地提出了“酒是陳的香”這一概念，成為年份酒得以發展的理論基礎和理念根源。
而年份酒最終的市場利益，王效金和他當年的古井貢并未得到多少，在早期卻被少數名酒企業所獨占——眾所周知，年份茅臺酒早已成為高檔白酒中的頂流，30年茅臺、50年茅臺在高端消費圈層中一直受到追捧；而五糧液的年份酒同樣分了市場一杯羹，與年份茅臺雨露均沾，獲取利益無數。
如今，古井貢酒在“掌門人”梁金輝帶領下，重新規劃了年份酒產品線，主打年份原漿概念，發力古8、古20，力挺古30，在茅臺和五糧液之外的白酒陣營中后發先至，在年份酒市場同樣也取得了不俗業績。
“真年份”作為行業規章中的監管項，為眾多白酒企業所接受，大家紛紛主打“真年份”，消費者無疑會成為最終、最大的受益者。
