中國酒文化源遠流長，酒滲透于整個中華五千年的文明史中，從文學藝術創作、文化娛樂到飲食烹飪、養生保健等各方面在中國人生活中都占有重要的位置。怎樣才能讀懂中國酒文化的神妙奧義？
勾兌是出品白酒的必經工序
勾兌原本是釀制白酒的術語，可由于染進食用酒精的滋味，誰若提“酒是勾兌的”，或提“勾兌的酒”，人們易理解成這種酒不是糧食酒，而是食用酒精勾兌的。一來二來三來，“勾兌”成為很敏感的貶義詞，幾乎到了如談虎會變色般。
我的熟人老宋愛喝酒，不問出處，但只要聽到“勾兌”字眼，也不管此酒是不是食用酒精勾兌，保準幾緘其口，無論如何規勸，絕不喝“勾兌”的酒。正因為勾兌被妖魔化，所以酒界有的釀酒師為了消除誤會，將“勾兌”改叫“勾調”。這純屬脫了褲子放屁，只要“勾”在，“兌”“調”什么都一個味，又把“勾調”帶進溝里，多不合算。
欲想為“勾兌”正名，改字不是根本辦法，應當還勾兌的本義。白酒勾兌的專業解釋很長，也太干澀，不如將我的理解寫出來更直觀。首先要說，以食用酒精為原酒的白酒，必須“勾兌”。如果不“勾兌”，缺乏糧食原料的原酒，風味物質含量甚微，口感單調淡薄，不符合中國人飲用習慣，必須人為地補充風味物質，如酸、酯、醇、醛等，勾兌就顯得極為重要。
因而“勾兌酒”或“酒勾兌”，便成了專屬名詞。每提“勾兌”，便想到了食用酒精。至于食用酒精怎么勾兌有方，多數飲者反感那種勾兌法，我也沒興趣做深度報道，但愿那種“勾兌法”淡出酒界，淡出飲者們視線。
又要說，并非所有的酒勾兌都受詬病。勾兌也不能全讓食用酒精占領，糧食酒同樣需要勾兌，越是名優白酒，勾兌得越細致。
這在于，原封存放不動的酒基，盡管貯藏地和酒壇子相同，由于年份、度數、季節、酒窖、發酵期等客觀因素不同，而導致酒質各異。如果分別包裝出品，就會趕上啥算啥，出現時好時壞的現象，顯得質量不穩定，影響品牌的聲譽。
怎么辦？勾兌唄。糧食酒也需要勾兌。通過走勾兌工序，發揚各酒的長處，彌補缺項，使酒品保持一貫風格。還要特別指出，糧食酒的勾兌，是糧食酒之間的勾兌。也可以說成，這是不同年份、度數、季節、酒窖、發酵期間酒基混合配比。
如此解說，讀者或許以為高度糧食酒才這樣勾兌，低度糧食酒的勾兌就要打折。非也。低度白酒無須借助食用酒精勾兌，它是由高度酒“加漿”降度處理，并不是簡單地加水。它要想保持“低而不淡”“低而不雜”“低而不濁”的風格，并獨具典型的個性，一般經過選擇酒基、加水降度、處理渾濁、調香調味幾道關，并進行數次精致勾兌。
勾兌過程是次于發酵過程的重要過程，某種程度上講，它決定著酒香取向。沒有勾兌的糧食白酒，雖然更接近原汁原味，但那種味道極具不確定性，只有勾兌過的白酒，才更接近完美的酒本色。
最后想要說，目前市場上盛行的年份酒，那些個打著“十年、二十年原漿”旗號的年份酒，是不是該加個“所謂”兩字。只想問三個問題：第一，是純粹的年份酒嗎，或者僅是年份酒間的勾兌？第二，是用糧食酒勾兌，還是用食用酒精勾兌？第三，酒里勾兌了多少年份酒？以斤為單位的每瓶酒里，是勾兌了半斤還是半兩還是幾滴？
弄明白這些，就知道年份酒是什么貨色了。據我打聽，原漿酒或叫酒基，一般存放一年以上才能出品，而且每年以每斤50元的價位上漲，大家可以簡算下年份酒的價格。那些上市的所謂年份酒們，又賣多少錢一斤呢？對比，最有說服力。
不要怕勾兌，不要聽到勾兌酒就心慌。酒本是勾兌酒，喝對了酒比啥都強。
