在超市里購買商品時，我們的反響當然是檢查保質期了，而在挑選酒水時，我們更注重的是它的年份日期，特別是葡萄酒，我們都了解，葡萄酒是一種生活中比較普遍的健康飲品，同一個酒莊生產出來的酒店，其年份不同樣，品質也不同樣，下面就去了解一下壞年份的口感品質好的香檳。
壞年份的口感品質的好香檳
對于靠天吃飯的果農和釀酒師而言，2003年是一個可怕的年份。冬天的天氣異常寒冷且干燥，4月份的霜凍幾乎摧毀了整個葡萄園，到了夏天，整個香檳區迎來了53年來的高溫——災難并不只發生在香檳區，到了8月份，整個歐洲熱死了1萬多人。
唐培里儂香檳王
那些在霜凍中幸存下來的漿果因為過高的溫度加速了成熟期，2003年是自1822年以來早的一次葡萄采收。過熟的葡萄因為酸度不夠，并不適宜釀制香檳，整個香檳區的大大小小的生產商中，大部分放棄了，還堅持生產的不過10家而己。
很多人認為richard和唐培里儂也應該是放棄的。這種揣測并非毫無根據，唐培里儂以無規律可循的挑剔聞名，他們堅持只做年份香檳且只采用好年份的葡萄，通常十年中只有三至四年才會遇到葡萄的豐收年。因此在品牌誕生后的91年中，只推出過37次香檳王。
在消息正式公布之前，誰也摸不清楚richard真正的態度。2000年年份香檳上市時，他還曾詢問過相熟的朋友覺得2003年的葡萄怎么。朋友答復天氣太干燥，恐怕并不符合。richard點頭微笑，天了解那個時候，2003年的成酒已經在酒窯里躺著了。
對于葡萄，唐培里儂有自己的規范，另一個意外出現在1989年，這是一個被承認的葡萄豐年，氣溫反差大，年初干爽，收成前晴朗。時任唐培里儂的總釀酒師卻認為當年的葡萄丹寧含量太高，口感會相對粗糙。
釀酒師richard家世代種植生產香檳的葡萄，他比一般人更加懂得處候與果實之間的微妙關系。法國的香檳區，南臨勃艮第北接佛蘭德斯，東通洛林大區，是法國靠北的葡萄酒產區。香檳區可以說是世界上涼爽的葡萄酒產區之一，寒冷陰濕的氣候，葡萄收獲得晚，秋天收獲的葡萄在糖分還沒有完全發酵為酒精之前就進入寒冷的冬季，過低的氣溫使發酵過程暫停，直到來年春暖花開，剛才進入第二輪發酵過程，這期間生成的二氧化碳集聚在密封的瓶內，形成氣泡。在氣泡酒被認可之前的很長一段時間里，這里的農民一直和來自南邊勃艮第的同行們死磕紅葡萄酒的品質，可以說，香檳酒的出現是香檳區的酒農與氣候不斷抗爭失敗的產物。“說實話，天氣那么熱，我一點辦法都沒有，我只能對結果進行處理。”richard說，他和歷任釀酒師同樣，尊重風土和自然的一切安排，但擁有醫學博士背景的他，絕不會在壞氣候下循規蹈矩，他強調自己在進行一項挑戰，而絕不是沒有把握地抗爭。“我不是一意孤行的一時沖動，我看到了2003年葡萄的潛力，它是有時機釀出一款傳奇香檳的。”
怎么從受人鄙棄的葡萄中發現所謂的潛力？就算不是商業機密，richard也不愿意過多透露。他不愿提及的，還有這一年份非常規的釀制技術。
2003年份的香檳，是有史以來酸度低、ph值高的香檳，平均ph值為3.28，部分高達3.7。相對而言，另一個的炎熱年份1976年，酒的平均ph值為3.17。在生產的時候，所有出產香檳的酒莊或多或少地采用了一些新技術，改變糖分含量及酸度，比如在葡萄園采用不同樣的克隆技術、修剪方法，或者采用非蘋果酸發酵。蘭頌酒莊和庫克（krug）香檳都使用了非蘋果酸發酵，可以幫助ph值下降，同時有助于陳年，特別是后期除酵母泥渣。“釀酒這件事情，通過技術的話，你是得不到精髓的。如果我從技術角度來給你們講一款酒，只能說客觀條件和一些非常機械化的東西。釀酒和酒同樣，都需要靈魂和精神，這兩者都不是實驗和數據能表達的。”richard說。
幸好他的高超釀酒技術以及其觀點都能體現在他調配出的酒的口味和酒質上。任何年份的唐培里儂香檳其中重要的描述就是“走鋼絲”，兩股均衡的酒質，酒的強度和酸度影響上顎，就像richard所強調的——平衡是缺一不可的。
喜歡美之心人皆有之，想要保持一個曼妙的身姿是多少女性朋友們的心愿啊，生活中飲用葡萄酒，不僅可以起到美白肌膚，減少色，淡的發生，讓皮膚變的光滑細膩，水嫩嫩的，同時還可以消耗掉體內的多余脂肪，脂肪變少了，人自然而然就瘦下來了。
