人們在走向成熟的過程中，總會有一天會突然間覺醒，意識到蘇格蘭威士忌就像是我們成熟的縮影。我是認真的，當你不再滿足于用西裝革履來包裝自己，而是想借用對生活的品味而體現自己的知性和成熟的時候。
就像你有一天發現咖啡嘗起來并不像難喝的中藥，你打開電視開始認識到有些紀錄片值得認真思考，高爾夫球也沒那么無聊的時候。有一天你會厭倦面前那些便宜的著火的一口酒，眼神漂到旁邊一個厚實的威士忌杯里裝著的內斂而深沉的琥珀色的蘇格蘭威士忌。
你的腦海里產生了成千上萬個疑問，我經歷過這一切，我知道，你肯定想弄清楚那些看起來逼格就很高的酒應該怎么喝，那么多的分類究竟怎么一回事，煙熏和泥煤更是像龍卷風一樣掃過了你的舌頭，席卷了你的大腦，這就是為什么，我得和你說道說道蘇格蘭威士忌。
中國的蘇格蘭威士忌市場越來越龐大，五花八門的品牌和各具特色的風格琳瑯滿目，隨便你走進一家酒吧，都會看到酒架上擺著各樣的蘇格蘭威士忌。
甚至不少酒吧有些病態的陳列著過分多的單一麥芽，酒單上的價格往往會讓你望而卻步，但，相信我，一杯好的蘇格蘭威士忌，能很快的幫你進入狀態，而如果你花同樣的錢，可能也多喝不了幾瓶啤酒。
跟著我的思路，咱們一起紙上談兵的談談這些蘇格蘭威士忌，很快，你就會和許多人一樣，開始著迷了。
單一麥芽和混合型威士忌的區別
蘇格蘭法律規定單一（純）麥芽必須來自于一家釀酒廠以百分百的麥芽為原料，至少在橡木桶中陳釀3年以上。雖說只能來自于同一酒廠，但是裝瓶的成品酒可以取自該家酒廠不同的橡木桶。酒標上的年份，以年輕原則而標明，比如，一瓶麥卡倫12年當中可能混有更長年份陳釀的酒，但那其中最年輕的，至少要有12年的陳年。
如果你剛開始接觸蘇格蘭威士忌，想試試水有多深，可以選擇這些順滑而充滿果香的酒。比如麥卡倫12年，格蘭菲迪15年，或者格蘭杰10年。然后再進一步的深入了解那些特色鮮明的酒，比如泥煤味厚重的拉弗格。
這些性格鮮明的酒可能會比前者要貴一些，但是他們的風味和復雜程度物有所值，對于你習慣了平淡無奇的味蕾來說，這會是一次勇敢而驚心動魄的嘗試，但它一定會為你打開一扇大門。
混合型威士忌是用不同酒廠的單一麥芽威士忌和谷物威士忌根據比例調和而成的。雖然單一麥芽占據了今天威士忌世界的絕大部分市場，但是要知道，混合型威士忌也曾有它往日的風采。尤其是前幾年，KTV里黑方的霸主地位幾乎無人能撼動。甚至直到今天，還是有很多人會習慣的在酒吧里點一杯混合型威士忌。每個品牌的釀酒大師絕對是他們最寶貴的財富。
他們會巧妙并精確而又敏感的混合來自不同酒廠的單一麥芽和谷物威士忌（和單一純麥不同，谷物威士忌用到的原料并非百分百麥芽），以達到他們心中理想的口感和風味。
混合麥芽威士忌里沒有添加谷物威，所以不是混合威士忌，而是混合麥芽威士忌。
由于混合威士忌的需求量很大，如何將混合威士忌的口感調的如此精妙，又如何將這100多種威士忌調配在一起，這是非常難以掌握的技術，他們的感官和經驗需要十幾年甚至幾十年的訓練。所以，永遠不要小瞧一瓶混合型威士忌，它們常常是釀酒師苦心孤詣巧借天工的杰作。而且相對于單一純麥的各具特色，混合型威士忌通常更趨于飽滿完整和圓潤，所以也更容易被理解和接受。
一些非常著名的常見的混合威士忌包括芝華士18年，帝王18年，它們在wine enthusiast網站上都拿到了96分的高評價，還有一些混合麥芽威士忌，像竹鶴，威雀，皇家禮炮高年份系列也是不可錯過的佳品。
不可忽視的混合型威士忌
許多人瘋狂的迷戀單一麥芽而忽視了混合型威士忌，他們因為混合型威士忌沒有蒸餾自己的酒而瞧不上它，但事實上，優秀的混合型威士忌比一些單一純麥來的要珍貴的多，需要的技巧和投入可能更多。混合型威士忌在各大權威威士忌評比中也往往能取得很高的分數。
但是我要說，混合威士忌也是相當重要的，可以說沒有混合威士忌就沒有單一麥芽威士忌的今天。因為在80年代，威士忌的全球銷量都慘不忍睹，于是很多酒廠只能依靠為混合威士忌生產基酒而生存。甚至，很多酒廠都沒有生產自己的單一麥芽威士忌，而單單只生產混合威士忌。說回到60，70年代，在看威士忌市場的擴張，也是由于基酒的需求猛增，可見混合型威士忌為單一麥芽威士忌的打下了牢固的江山。
甚至，如果你有興趣，可以試試和朋友們盲品混合型威士忌和單一麥芽威士忌，最好找幾個不常喝酒的朋友，我打賭，他們不少人會對混合型威士忌給予更高的評價，所以作為一個喝威士忌的酒客，你一定不要忽視了混合型威士忌的美。
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