十多年前，喜歡上了紅酒，以每周一瓶的速度在眾多品牌中嘗試，然后跑去秦皇島、波爾多、朗格多克、拉曼查平原、納帕谷等原產地了解葡萄酒釀造過程，真實體驗窖藏氛圍，心氣兒越喝越高，酒是越喝越貴。
六年前隨著重大體育賽事又喜歡上了精釀，夏天就著稻香村的松仁小肚或老北京蒜腸，那叫一個心情舒爽，沒想到跑了一圈比利時和德國，回來總覺得在國內買的精釀喝不出那么通透純粹的味道。
隨著時光飛逝，歲月在額頭上留了下些許皺紋，對酒的認知就像男人喜歡相機一樣由簡到繁，由易到難，可最后都返璞歸真，品的就是一個性情。
喜歡上威士忌也就是這兩年的事情，反倒覺得它好像更適合現在的自己，每每寫作、看書、曬著太陽聽音樂的時候，來上一杯琥珀色的綿柔威士忌，那種滿滿的精神享受油然而生。
此次來到北愛爾蘭特地走訪了全世界最古老的布什米爾酒廠，又加深了對威士忌了解。說其古老，估計偏愛蘇格蘭威士忌的朋友會提出歧義，事實上布什米爾酒廠是真正有英國皇家法律文件特許釀造留存至今的最古老酒廠，四百多年歷史奠定了今日其成為世界十大威士忌酒廠之一。
全世界范圍內出品威士忌的國家主要有五個，蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、日本，在這當中愛爾蘭和加拿大的酒是有些被邊緣化，然而這并不妨礙它們在威士忌歷史上的定位，布什米爾老酒廠出品的威士忌就是愛爾蘭威士忌突出代表。
十三世紀，愛爾蘭島還沒有葡萄，人們只能選擇谷物發酵造酒，早期小公國中的釀酒師大多出于教會，隨著聯姻過程便把威士忌蒸餾酒技術傳遍各地，關于威士忌最早文獻出自于1405年的愛爾蘭，所以我更相信愛爾蘭島是威士忌真正的起源地。
愛爾蘭島目前保留著四家古老酒廠，只有布什米爾酒廠在英國管轄的北愛爾蘭，它釀酒需要的三種原料中麥芽大麥是來自愛爾蘭南部，釀酒酵母來自蘇格蘭，只有圣哥倫布河清澈的流水圍繞著酒廠。
1608年英王詹姆斯一世頒發給了安特里姆郡領地爵士托馬斯·菲利普可以釀造威士忌的執照，實際上是允許蒸餾的權限，布什米爾酒廠的前身就誕生了，可直至1784年才完成商標注冊。
參觀布什米爾酒廠的散客需要集中到十五人才能由導引員帶入講解，最后會提供一杯地道的威士忌讓客人品嘗。愛爾蘭制作威士忌的方式通常要蒸餾三次，然后放在雪莉桶或波本桶中存放三年，
相較于蘇格蘭威士忌泥煤煙熏味道有些重，這里無論是單一麥芽威士忌或是調和威士忌喝上去口感特別柔和純香。
布什米爾酒廠單一麥芽威士忌比較經典，存放年份從10年到21年不等，當然也有入門款的Bushmills1608喝上去相對比較清淡，適合我這樣的初學者吧。
如果到了進階階段可以直接選擇其主打12年款的威士忌，最貴的是黑布什，含有麥芽比例更高，口感也更為豐富。
十九世紀威士忌隨著愛爾蘭移民一起來到美國，并對美國文化產生了深遠影響，所以今天只有美國和愛爾蘭島生產的威士忌叫（Whiskey），其它國家生產的只能是（Whisky）。
這種被稱為生命之水的液體已經融入西方人的血液之中，那種微醺之后的奇妙感覺令人陶醉。
