鄙視鏈這三個字已經不算是新詞，話題熱度卻依舊不減，甚至已經滲透到了各個領域，簡直可以說是哪里有人，哪里就有鄙視鏈。
蘇格蘭威士忌獨飲風騷數百年，蘇威粉們做夢也想不到竟然有一天自家偶像居然會讓出C位。
日本威士忌>蘇格蘭威士忌>普通威士忌
在日本，提到威士忌的時候，有一個人是絕對繞不過去的，他的名字叫做竹鶴政孝。
1912年期間，他前往威士忌的誕生地蘇格蘭，學得醇正蘇格蘭威士忌的釀造方法，并將其帶回日本。他被英國副首相以幽默的方式贊賞為“用一支鋼筆偷走了我國威士忌秘方的青年”。
如果說蘇威的地位來自于歷史底蘊，日威的大熱則主要歸功于稀缺性。
相對于擁有多達200間麥芽蒸餾廠的蘇格蘭，只有十余座麥芽蒸餾廠的日威，產量本就少得可憐；
再加上20世紀90年代經濟大蕭條時期，日威的大規模減產使得原酒庫存嚴重不足，造成了如今供不應求的局面。價格隨之水漲船高，也是必然的事情了。
按產區喝>按國家喝
眾所周知，蘇格蘭威士忌主要有五大區：高地（Highlands）、低地（Lowlands）、斯卑賽（Speyside）、艾雷島（Islay）、坎貝爾頓（Campbeltown），以及現在仍屬于高地區、但被一些威士忌評論人士認為可以獨立分為一區的島嶼區（Islands）。
艾雷島的拉弗格（Laphroaig）威士忌以超重泥煤風味著稱，許多泥煤愛好者都是它的忠實擁躉
從整體上講，不同的產區都有各自代表性的蒸餾廠和鮮明的風格。
比方說斯卑賽是大牌云集的產區，而艾雷島則以泥煤味風格稱著，在威士忌迷心中是各有所愛。因此會出現認產區的飲者瞧不上只報國家名的飲者這種情況。
大牌酒廠>其他酒廠
追大牌應該是鄙視鏈中最容易理解的了。
威士忌里的大牌，包括蘇格蘭的麥卡倫（Macallan）和波摩（Bowmore），日本的山崎（The Yamazaki）和已經絕版的輕井澤（Karuizawa）等。
對各個大牌熟稔于心，甚至能說出自己最愛的酒款是什么年份什么風格，這根本就是有品位有身份的象征。
而喜歡小眾酒廠的飲者，還算是非常小的圈子。不過這樣的趨勢也在逐漸變化，畢竟大牌喝多了也會膩嘛。
單一麥芽威士忌＞調和威士忌
關于單一麥芽威士忌與調和威士忌的高低之爭，應該是威士忌圈中最原始、最根深蒂固的鄙視鏈了。
不僅在新手中大受追捧，甚至一些老饕也深以為然，將單一麥芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖。
而談到調和威士忌時，總是貼上“廉價”、“夜店貨”、“干杯酒”等充滿偏見的標簽。
其實，調和威士忌中也有不少大咖品牌，像蘇格蘭的尊尼獲加（Johnnie Walker）、芝華士（Chivas Regal）、日本的響（Hibiki）等，從來都是拿獎拿到手軟、地位無可撼動，聲名譽滿全球、有的甚至價格昂貴得讓人望而止步的品牌。較真起來，誰會說他們不好？
麥芽威士忌＞谷物威士忌
谷物比大麥便宜得多，而且論講究程度，使用連續式蒸餾器進行單次蒸餾的谷物威士忌，也不如采用二次蒸餾的麥芽威士忌啊。再加上產量巨大，大量的谷物威士忌被制作出來不是為了單獨出售，而是為了用在調和威士忌中，被鄙視好像也沒多冤枉它。
雪莉桶＞波本桶
作為打造威士忌的重量級配角，橡木桶主要可分為雪莉桶和波本桶兩種，兩者的區別不可謂不大。
雪莉桶賦予威士忌的口感、層次和復雜度較高；而論及成本，雪莉桶的價格也很高，特別是在西班牙政府頒布了新法令，禁止單純出口熟成過雪莉酒的空木桶后，情況就變成了想要桶，就要連葡萄酒一起買去，更導致了雪莉桶的成本居高不下。
高昂的成本和稀缺性，一直是雪莉桶威士忌飲家立于鄙視鏈頂端的理由。
波本桶愛好者在這方面則算是佛系許多，但這也不妨礙他們和雪莉桶愛好者一起，打著傳統桶愛好者的大旗，聯合起來鄙視喝其他專喝紅葡萄酒桶、波特桶、馬德拉桶、蘇玳桶等實驗酒桶的人。
除此之外，威士忌圈也有像“老廠比新廠好”，“老版本比新版本好”等觀點。
歸根究底，這種鄙視鏈不過是引發你的興趣與思考、撩動你追求更豐富的體驗而已，至于鄙視鏈的形成，那都是由酒款的名氣、價格、稀缺性等因素決定的，太過認真就沒有必要了。
到底什么樣的威士忌好喝，還是自己說了算。
