“年份越久品質越高”，你是否同意這種說法？
在很多愛喝白酒的朋友里，“唯年份馬首是瞻”的人實在太多，不過你知道嗎？這種連威士忌都不買賬的說法，于白酒是否也是一種“迷思”呢？
答案并不是那么簡單，如果你知道白酒市場中的那些“年份酒”究竟是怎么回事，就不會再有這種疑惑了。
如何冷靜的面對那些“年份酒”？
“酒是陳的香”，這幾乎已經成為中國人對白酒的基本共識。
“百年老窖、香飄十里”，中國傳統酒文化里，關于酒陳年的描述略見不鮮，這說明酒商也很希望我們相信高年份的酒香氣為濃郁、品質也就越高這個概念。
自90年代以來，不少打著“高年份”招牌的白酒出現在中國市場。
據統計、目前國內共有100多家酒廠，其中曾經推出過“年份酒”的就有80多家，以最知名的白酒為例，更是有15年、20年、50年、80年等四種年份酒。
其實直到現在，白酒行業都還沒有統一的年份酒標準，這聽起來有點不可思議，可是，我們生活的真相確實是：你其實無法知道在一瓶標識高年份的陳年佳釀白酒里，到底喝到了什么！！！
年份炒作坑太大
雖然有近13億的消費人群并作為我們國家的主打酒類，白酒在國際市場上卻遠不如威士忌、白蘭地等有影響力，而在國內，則是各種亂象叢生。
“三精一酒”此類的不說了，年份酒更是一大“坑”。其中一些鉆年份標準缺失與質量檢測技術的“空檔”，以次充好。
因為缺乏統一的標準，所以好像只要有那么點陳年老酒就可以算作“高年份”的佳釀，而酒企們也崩管1滴、2滴，只要加得有，就號稱30、50年佳釀。
外一些則是掛羊頭而賣狗肉，成立不到5年或10年，就大肆推出號稱20年、30年陳釀的年份酒。其中一些酒甚至企更過分，在一些中、低檔的白酒上也標上這一稱號，無視一些種類的白酒根本不適合陳年的事實。
而也因此，年份酒的公信力也逐年下降，成為制約中國白酒行業發展的弱點。
近些年，規范化的呼聲日益增強，相關部門也加大了標準制訂的力度，前幾年，一個名叫“中國白酒3C計劃”開始施行，其主要著力點在于年份酒標準的建立及質量檢測技術的研發。
宣稱：“一切的研究工作和標準制訂工作正在加緊進行，年份酒標準的推出進入倒計時。”
然而這些倒計時都淪為“狼來了”的空話——從2012年開始，幾乎每年都有“年份酒”標準即將出臺的說法。
但到現在為止，年份酒的標準，始終處于討論當中…………
年份酒的標準為何如此難產呢，討論的內容又有哪些？
先說說年份是怎么回事：
一般情況下，蒸餾出來的烈酒都需要一定時間的陳年，以使其熟化，從而更為醇厚及芬芳，譬如威士忌，其年份標識即是指其蒸餾出來的原酒置于橡木桶內熟成的時間。其是一個表明酒類特質的重要指標。
目前，世界上已形成成熟年份規范的酒類主要有白蘭地、威士忌、葡萄酒等，而如我們所知，因為各自特性不同，衡量年份的標準也不一樣。
威士忌以其于橡木桶內熟成的時間來計算年份，而白蘭地則形成獨特的VS、VSOP、XO等等級順序來表示年份。
我們熟知的威士忌單一麥芽，即是使用此一標準，一瓶標識12年的威士忌，其意在于它最低酒齡的酒液是12年。
根據國際標準，一瓶酒所標注年份以其最近酒齡的酒液為準，這類似于“短板理論”——一個木桶最短的那一塊決定它的高度。
第一，是如何標識年份的問題：使用加權算術平均法計算年份，以百分比乘以年份，然后相加得出最終年份。
也就是說，一瓶酒上的年份，是這瓶酒所含酒齡的平均數值。
第二，則在于主基酒的酒精所占比例：“勾兌過程使用的主基酒酒齡應不低于產品標示的年份，且主基酒比例不低于50%。”
第三：在于“年份酒”的資格認定這同樣是一個中國特色問題。
國外的酒廠是很少去認定是否由生產“年份酒”的資質的，而它主要也是針對上述酒廠成立不久即推出年份酒的不規范行為。
成立沒幾年就出品10年、20年陳釀的行為是堅決不允許的，必須以一系列標準為準——譬如30年原酒應儲存達到多少、20年原酒應儲存達到多少等等。
然而很可惜，無論是加權平均法、還是主基酒比例等，都淪為“空談”，最后還是沒有達成共識，中國白酒年份標準，尚還任重道遠。
我們大多數人這輩子的第一口酒，就是用筷子蘸的一滴白酒，正因為此，才希望它能擺脫亂象，更規范的生長。
