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近幾年來，日本威士忌（下文簡稱日威）可以說是搶盡了風頭，賺足了眼球。輕井澤、羽生撲克牌系列、山崎接連在拍賣會上拍出天價，日威在全球市場的熱度也高居不下。
一些高年份酒款價格飛漲，幾乎一瓶難求，愁壞了日威愛好者。就在這時候，一些小酒商開始鉆法律空子，市場中的假冒日威越來越多，日威大有跌下神壇的趨勢。這到底是怎么回事呢？
01
需求瘋漲
時光倒回到20年前，原本專注于國內市場的日威開始在國際上嶄露頭角。接下來的幾年里，日本攝制組幾乎成了全球大型威士忌頒獎典禮的標配，以便于及時記錄下響、一甲和山崎斬獲的最新獎項。
然而，日威的國際聲譽與國內現狀之間的巨大反差一直都存在。就在西方威士忌評論家們盛贊余市和白州威士忌的時候，東京和大阪的酒吧里充斥著使用廉價調和威士忌制作的水割。
由于意外的國際市場火爆以及國內市場的擴大，日威供應開始緊張。一些知名的高年份酒款就像多米諾骨牌一樣紛紛跌入停產危機，比如響17年、白州12年。
而一些酒廠為了利益開始魚目混珠，從蘇格蘭、加拿大等國外市場進口散裝威士忌，然后與自家產品進行混合，以滿足需求。
02
合法售“假”
在日本，幾乎沒有什么能阻擋酒廠售賣由國外進口散裝威士忌制成的“日威”，一些酒廠售賣的“日威”僅使用10%的威士忌，然后再添加中性酒精。在美國，一些地方售賣的“日威”其實就是大米燒酎或者大麥燒酎。
諷刺的是，上述這種具有欺騙性的做法其實是合法的，并沒有違反日本的法律法規，因為日本沒有規定什么樣的威士忌才能叫做日威。
相比起日本市場的魚龍混雜，有一些國家以立法的形式對本國威士忌進行了約束和保護。例如，英國出臺的法律規定，蘇格蘭威士忌的發酵、蒸餾、陳年和裝瓶都必須嚴格在蘇格蘭境內進行。
短期內，這種監管的缺失會給市場帶來一定靈活性。但是，長此以往，日威的名聲可能會被破壞，那些優質威士忌的制造商也將因此蒙受損失。
03
如何定義日威？
日本烈酒與利口酒制造商協會和日本威士忌研究中心已經注意到了這一問題，正在與一些酒商溝通，推進相關規則的制定。
威士忌專家戴夫·布魯姆（Dave Broom）認為，日本至少應該明確定義日威是不是調和威士忌，是否所有生產過程都必須在日本進行；如果使用了國外進口的威士忌進行調和，應該在瓶身明確標清楚。
威士忌專家戴夫·布魯姆（Dave Broom）
布魯姆認為，日威不應該使用未經陳年的中性酒精來調和，日本也應禁止將燒酎標貼標為日威。
麒麟（Kirin）的制酒大師Jota Tanaka認為，“日威”要符合消費者心中的印象，至少要是一種在日本制造的陳年烈酒。
制酒大師Jota Tanaka
秩父品牌大使Yumi Yoshikawa指出，雖然各國之間的法律有所差別，但日威的定義應該與蘇格蘭威士忌的定義類似。
秩父品牌大使Yumi Yoshikawa
目前，日本威士忌組織和各酒廠之間還沒有就日威的定義達成共識。
這樣看來，缺乏監管引起的“合法售假”已經成了日威繼續生存發展的最大危機。我們只能期待日本盡快以法律形式給日威正名，不然真有可能默默耕耘數十年，一夜回到解放前。
如果真的到了這步田地，最委屈的莫過于像三得利、一甲等辛辛苦苦為日威打下江山的大品牌。
瓶友們，對于日威定義不規范導致日威的信譽危機你怎么看？
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