在威士忌領域，蘇格蘭、日本、美國、愛爾蘭和加拿大是眾所周知的世界威士忌五大產區。但在過去的10年里，高品質威士忌誕生已經超出了傳統的產地的界限，威士忌世界進入了“世界威士忌”的階段。
這個說法并非是無稽之談，自20世紀初日本威士忌的迅速崛起，打破了蘇格蘭、美國等傳統威士忌產出地的統治局面。而后中國臺灣威士忌在國際大賽上屢獲大獎，證明了自己的實力，澳大利亞、新西蘭也是如此。
除此以外，不知大家是否注意到，印度威士忌也正在崛起。每年的全球烈酒銷量排行榜前10中，半數都是印度“威士忌”。而在美國市場上，目前有三個來自印度的進口品牌占據了印度威士忌市場的大部分份額，分別是Amrut，Paul John和Rampur。
其中雅沐特（Amrut）的酒款雅沐特融合（Amrut fusion）在國際葡萄酒與烈酒大賽（IWSC）中獲得了95分的佳績，評委們對它的描述為：復雜而迷人的氣味，帶有香草、軟糖和一絲泥炭煙的味道。蘋果干、杏脯、太妃糖和姜餅的味道在味蕾上綻放。口感蠟質，回味持久，辛辣。”
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而Paul John的PedroXiménezSelect Cask Indian Single Malt也獲得了銀牌并獲得了94分的驕人成績。
近日這家位于印度南部班加羅爾的Amrut 酒廠，又宣布推出了一款新的單一麥芽威士忌Amrut Triparva，并將面向全球銷售。這是印度首款經三次蒸餾的威士忌，將出售5400瓶，其中600瓶面向國內市場。
這款Amrut Triparva有咸焦糖，椰子和香草的香氣，以及水果雞尾酒，軟桃，車前草，甜瓜，橘子和香草奶油的口感。酒精度為50%ABV。
三次蒸餾是印度酒廠對于風味創新的又一次嘗試，此前還有用不同類型的木材制成木桶來陳年威士忌的“光譜（Spectrum）”工藝，橙子味的威士忌以及制作單一黑麥威士忌的嘗試。不得不說，他們的腦洞還是挺大的。
但僅管如此，在印度國內許多奢侈品消費者還是更傾向于蘇格蘭的高端調和威士忌。駐芝加哥的品鑒家兼印度威士忌收藏家Anuj B. Patel說道：“這對熱愛威士忌的印度人是一個殘忍的事實：與印度威士忌相比，人們更愿意去喝尊尼獲加藍牌。而且我們的很多家人和朋友回印度，也并不會買很多Amrut，他們都喜歡蘇格蘭的威士忌。”
不過事實上也只有Amrut才能帶領印度威士忌行業。畢竟這家公司早在1982年就在全國范圍內率先使用大麥麥芽制作威士忌，也是為數不多的能被稱為印度威士忌的品牌。
不過該國和其他國家的一系列法律阻礙了印度威士忌的發展。因為在印度大多數這種“威士忌”都是由糖蜜蒸餾的，然后和一些谷物或者麥芽威士忌調和而成。因此印度本土消費的大多數基本都是這種朗姆酒風味的威士忌。
但根據歐盟標準，這種以糖蜜為原料的酒根本不能被稱為威士忌，酒標上不能打上“whisky”的字樣，只能以“烈酒飲品（Spirit Drink）”的名義出口。所以愛好者們很難在市場上找到那么多的印度威士忌，因為它們根本就不叫威士忌。這也是為什么這些印度”威士忌“每年銷量極高，卻仍不被熟知的主要原因之一。
此外，高銷量的原因可能是來自本國消費。據政府報告顯示，印度超過三分之一的男性都有飲酒習慣，并且印度政府并未設置法定飲酒年齡，在近14億的人口基數下，消耗的酒精量可是非常可觀的。
而且還有一個有趣的現象，印度早在1820年就建成了第一座蒸餾廠，第一家用大麥麥芽制作威士忌也是在1982年，但市場上卻很少見高年份的印度威士忌。
這是因為印度天氣炎熱潮濕，威士忌熟成更快，印度威士忌平均每年的Angel’s share（天使的分享，即自然蒸發）比例為11%-12%，而蘇格蘭僅為2%。這意味著印度威士忌根本不需要太長時間，就能擁有年份酒的風味。
無論目前印度威士忌行業存在哪些問題，但不可置否的是，印度威士忌必將崛起，因為無論是從品質、銷量，還是酒款和酒廠數量上，印度威士忌都已經做好了準備。
而對他們來說，目前最大的阻礙就是各國的法規不承認這種“威士忌”，這就需要他們找出一種行之有效的方法繞開法規、或者說服更改法規。印度威士忌是否可以成為“第二個日本威士忌”？讓我們拭目以待吧。
原文來自The World’s Best Indian Whisky—According To The Experts
原作者Brad Japhe由飲事Life編譯，文中觀點僅代表作者本人觀點
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