勃艮第的2016年份會被人們銘記——這是一個從每個角度來看，都格外錯綜復雜的年份。
今年的采收進行得如何？默爾索（Meursault）著名釀酒師Jean-Marc Roulot的總結簡單易懂：“挺快的！”
烏云逼近十月的波瑪（Pommard）產區
誠然。潮濕的春季引來了冰雹，霉病肆虐，緊接著是幾十年難遇的嚴重霜凍，席卷摧毀了大片葡萄園，令許多酒農無葡萄可采。僅僅兩個月的時間，曾經充滿希望的年份被毀為一旦。
9月初到達第戎時，迎接我的是燦爛的陽光，只有那些光禿無果的葡萄藤，無聲地訴說著今年早些時候大自然的酷行。和9月相似，7月和8月也是溫暖、干燥而陽光燦爛的，可惜持續的好天氣沒能拯救這個年份。
盡管如此，放眼采收時的金丘（C?te d’Or），人們的精神卻令人驚訝地高漲。9月20日左右，默爾索的霞多麗首先開始采收。
采收季熱氣球從波瑪一級葡萄園Les Rugiens起飛
9月后半，小雨降臨，給予葡萄藤恰到好處的水源。好景不長，10月初，持續的降水開始給采收帶來威脅。當然了，那時許多釀酒商已經完成了采收。10月中旬，只有馬孔內（Ma?onnais）幾個習慣晚收的酒莊還把葡萄留在枝頭。10月13日，我在瓢潑大雨中見到Gauthier Thévenet，他表示兩天后就會開始采收。
2016年份的復雜之處，在于各種各樣的災難以極不均衡的方式降臨了無數葡萄園。只有夏布利（Chablis）的狀況可說是“均一”的——因為這里遭受了1981年以來最嚴重的霜凍，整年的收成幾乎完全被摧毀。
4月，霜凍后的清晨，人們點火為芽苞保溫
金丘遭受的霜凍也令人觸目驚心。4月26日到27日，寒氣襲來，帶來了1985年以來最嚴重的一次霜凍。離奇的是，1985年的霜凍幾乎只影響了那些低垂地面的葡萄藤；2016年的霜凍則侵襲了“站”得更高的葡萄藤，一些低垂的葡萄藤卻無緣無故地幸免于難。金丘的老酒農們都說，從沒見到過這樣的情況。
霉病的爆發緊隨而至，蠶食著剩下的葡萄園。何時噴藥，是拯救一切的關鍵。2016年，許多酒農都不得不暫時放棄生物動力法。“霜凍已經讓我們損失了一半的收成。” 普利尼-蒙哈榭（Puligny Montrachet）的釀酒師Jean-Michel Chartron告訴我，“我可不想霉病再毀掉另一半。”
因為情況的復雜性，要將2016年份的情況大致總結一番，是非常困難的。從北邊開始，馬沙內（Marsannay）受到的打擊是毀滅性的，產量大概損失了90%。然而在鄰近的菲克桑（Fixin），大自然寬容得多：釀酒師Amélie Berthaut和Pierre-Emmanuel Gelin都表示，在他們各自經營的酒莊，收成與往年類似。
哲維瑞-香貝丹（Gevrey-Chambertin）的情況則更復雜：霜凍和冰雹侵襲了Combe St. Jacques，損毀了幾片特級葡萄園。相比之下，Brochon村附近的葡萄園卻幾乎毫發無損。Pierre Durroché表示對今年葡萄的品質“非常滿意”，潛在酒精度在12.5-13%之間，“是個不錯的年份，只是酒汁沒有2015年那么濃郁。” Bernard Dugat-Py更是為這一年份的潛質高聲叫好，盡管面臨了許多挑戰。
和菲克桑產區一樣，莫雷-圣丹尼（Morey-Saint-Denis）產區也表現不錯，產量僅比一般年份稍低。尚博勒-穆西尼（Chambolle-Musigny）相比之下遭受了慘痛的打擊。盡管Drouhin在Les Amoureuses葡萄園點起蠟燭，卻并未能阻止四月霜凍的摧殘。
10月初，伏舊產區（Clos Vougeot）陰云密布
科爾登（Corton）坡附近呈現不同的景象：波瑪一側損失慘重，阿羅克斯-科爾登（Aloxe-Corton）以及拉都瓦（Ladoix）則一派歌舞升平：Vincent Guillemot說收下來的果實清新爽凈，成熟度完美。在南側，薩維尼（Savigny-les-Beaune）以及伯恩（Beaune）受災格外嚴重。
波瑪和沃爾奈（Volnay）的情況則更復雜。4月霜凍的偶然性在這里極為突出：Fréderic Lafarge的一級葡萄園幾乎毫發無損——在經歷了連續幾年的冰雹之后，這實在是一種恩賜。Dominque Lafon位于村莊南部的Volnay Santenots一級葡萄園卻在嚴重的霜凍下一片蕭索。
再往南，如果默爾索的情況已經很糟，夏山-蒙哈榭（Chassagne-Montrachet）只能更糟。普利尼-蒙哈榭算是逃過一劫，雖未受到如此嚴重的打擊，幾個特級葡萄園的情況也令人扼腕。Domaines Comtes Lafon、Leflaive、de la Romanée-Conti、Lamy-Pillot、Guy Amiot 以及Fleurot Larose共同決定將各自貧乏的收成合在一起，釀造少得可憐的兩桶酒。繼續向南，桑特奈（Santenay）的情況就好多了，Jean-Marc Vincent對此深感慶幸。
哲維瑞-香貝丹趕在10月上旬的降雨來臨前采收
幾乎可以肯定，2016年份勃艮第的品質將千差萬別。有些釀酒商采收了成熟、爽凈的葡萄，其他的則在霉病中掙扎，甚至不得不在酒中加糖（chapitalisation），以補充不足的自然糖度。只有一件事可以肯定：這個錯綜復雜的年份產出的勃艮第，杰出者必定是鳳毛麟角。
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