也許你認為世間真有這么厲害的人——只需看一眼喝一口，就能輕松判斷出葡萄酒的產地、年份、酒莊名字，甚至驚人到連葡萄生長的地理情況也能分析出來，就像上面這段法國著名喜劇電影《美食家》里的片段一樣（視頻長1min）。但至少，對于盲品這場游戲的傳聞一直從沒斷過——國內外各種媒體對評酒師的盲品功夫越吹越神，甚至有新聞報道說“合格的評酒師能品出來釀酒師是男的還是女的”……幾乎讓人昏倒。
和愛好者遮住酒標，單純的通過風味判斷葡萄酒好壞的“盲評”不同。葡萄酒的盲品往往是在專業考試和比賽上才出現的環節。
所謂“盲品”要求品酒人在完全沒看過酒標的情況下，猜測葡萄的品種，產區，甚至具體到某個酒莊某一個年份。這么做的本意，是讓品酒人通過對酒的風味收集線索，再通過相應的知識儲備，進行邏輯推理，展示品酒者對一個產區理解的透徹程度。
一個簡單的盲品推理流程
整個盲品中，品酒者靠嗅覺和味覺收集素材只是第一步，更重要的是把線索推導成結論的必要知識和嚴謹的推理過程。
至于能精確盲品出葡萄酒酒莊和年份的達人，既要在之前品嘗過這個酒莊的作品，又要擁有良好的味覺記憶能力。憑空推斷出從未喝過的酒莊，這幾乎不可能——而沒有人能喝遍所有酒莊。更別提同一個酒莊的酒會因為年份和儲藏而發生變化，甚至有時酒莊主和釀酒師都有沒認出自己酒的時候。
這種盲品的推理，有時就是在“盲人摸象”；七分靠能耐，還有三分靠運氣。很多影視作品和娛樂媒體總喜歡塑造各種大師的盲品“神跡”，殊不知，真正的大師在運氣不好的時候，也會錯的一塌糊涂。
比如被譽為法國現代釀酒學之父，在波爾多乃至世界釀酒界有著至高地位的埃米爾·佩諾（Emile Peynaud）就曾在盲品上摔過大跟頭。1980年的時候，他的好友，法國葡萄酒界德高望重的貝爾納·皮沃（Bernard Pivot）邀請他去做電視節目的嘉賓。皮沃本意是希望老朋友能露一手，順帶犒勞一下他，所以在自己家里挑選了一支1970年的侯伯王（Chateau Haut-Brion）讓埃米爾·佩諾在現場盲品。
所有人都認為他可以毫不費力的認出這瓶葡萄酒。然而面對鎂光燈、還有觀眾熱切的期待，再加上對于絕不可以出錯的巨大壓力下，埃米爾先生慌張的試了試酒。之后斷定說，這款酒質量不好，有木頭味，不是什么好酒…….在一旁小輩的葡萄酒記者只能怯怯地說，這酒很香醇，依她們的淺見，應該是一瓶侯伯王。
這件事導致埃米爾·佩諾大師一時間面對大量的質疑。回到波爾多后，他有很長一段時間都為這件糗事所苦，甚至有傳聞說他總是避免經過侯伯王。這場表演原本是想讓他輕輕松松地露一手功夫，沒想到竟給他造成了不小的困窘，連帶貝爾納·皮沃先生也覺得自己非常抱歉。
不僅是釀酒界的泰斗，酒評家中的名人，羅伯特·帕克（Robert Parker）也曾在盲品上遭到了滑鐵盧，還是他最喜歡的2005年份波爾多。
2009年，Executive Wine Seminars公司舉辦了一場盲品活動，有超過100人參與。大家需要盲品15款2005年份波爾多葡萄酒，并且對照酒單排出順序并評分。盡管只是連線題，帕克還是錯把愛士圖爾莊園（Cos d’Estournel，左岸Saint-Estèphe名莊）當成了克里奈教堂莊園（Chateau l’Eglise-Clinet，右岸Pomerol名莊）。不僅如此，他還把拉菲古堡（左岸Pauillac頂級酒莊），認成了卓龍夢特（Troplong-Mondot，右岸圣愛美隆一級名莊）。
這件事情一經發出，便受到了媒體的特別關注和重視，對于他這樣的葡萄酒界名人，稍有一絲負面消息，帶來的抨擊力也會被放大好幾十倍；這也是為什么大多數時候，酒評人都會小心翼翼的避開在公眾面前進行盲品。
不過從結果來看，這種盲品的失誤，并沒有損傷到帕克2005年份評分對市場的影響力；埃米爾·佩諾先生在釀酒界的地位也并沒有因此受到任何損傷。苛求參與者給出“一錘定音”式的正確答案，其實反而把品鑒這個復雜而細膩的活動給簡化了。
瓶差，環境問題，心態，盲品的酒本身是否達到最佳狀態，是否具備典型可辨認的特征……各種因素都會左右盲品的結果。凡是專業的考試中，盲品者除了結論外，還被要求給出合理的推理過程：在思路正確的情況下，把一款波爾多酒錯當成澳洲瑪格麗特河的酒，并不是什么嚴重的錯誤。
正確對待盲品的心態，仍然只是把他當做游戲。正因為這種不確定性，不總是能如愿以償，才讓這種游戲具有挑戰性，讓愛好者癡迷不已。畢竟，葡萄酒的世界那么紛繁復雜、變幻多端，而人的力量總是有限的，沒有人能總是一直正確。
