很多人像小編一樣，再沒了解葡萄酒之前，只聽過“拉菲”，所以覺得拉菲是葡萄酒界最有名的酒，但經過深入了解葡萄酒后，才發現葡萄酒界的扛把子是柏圖斯。柏圖斯，波美侯產區酒孕育了波爾多最貴的酒。我們一起來了解一下這款逆襲之酒的故事！
現如今，柏圖斯儼然已成為波爾多右岸的扛把子，有著不亞于拉菲的知名度和地位，酒粉們對它的喜愛甚至可以說達到了膜拜的程度，就連帕克也為之神魂顛倒，將9次滿分都給予了柏圖斯，而拉菲也不過才只有3次。
在價格上，柏圖斯也是勝過拉菲一籌，根據2016 年live-ex世界百強葡萄酒名單來看，拉菲雖然成交量遙遙領先，占比11.14%（柏圖斯只有4.45%），但價格（國外不含稅一手交易價）方面，柏圖斯均價達17216英鎊/箱，拉菲不過3757英鎊/箱，兩者相差甚遠。
可您知道嗎？
柏圖斯早期也是個小屌絲，歡樂的賣著20歐元一瓶的酒，但直到1925年被羅芭夫人接手，才開始了開掛的人生……
18世紀50年代中期——這是最早對柏圖斯酒莊有記載的時間，這在波美侯已經算是先行者之一，可要跟左岸的名莊相比，柏圖斯也只能算是剛出道的“小弟”了，因為同期的左岸名莊們可都是貨真價實的“百年老店”。而且當時的波美侯產區實在是沒什么名氣，除了法國人知道（大多數也僅限于有所耳聞的程度）外，還真沒有人關注這個產區。至于柏圖斯，那就更不用提了，那些英國紳士和歐洲貴族們寧愿在左岸隨便一家酒莊購買，也不會考慮這個“毛頭小子”。所以身處波爾多左岸的光輝之下，柏圖斯的處境就是一個詞：無名小卒。
交際女王，將屌絲逆襲成酒王！
1925年，一位名叫艾德蒙?羅芭夫人(Mam．Loubat)的女企業家，購得柏圖斯，并致力于打響其知名度。首先，她將酒的價錢提高，使得其不再是“泛泛之酒”。其次，將柏圖斯介紹給她所認識的富豪朋友，柏圖斯因此在法國的高級社交圈內迅速流行起來，不再是“鄉下紳士”的專利品了！
隨后，羅芭夫人又開始了徹底決定柏圖斯日后身價的任務：打進英國的皇室。
當伊麗莎白二世訂婚的時候，羅芭夫人進獻的柏圖斯已是皇室貴族們的杯中物。所以，1947年女王婚禮正式舉行之際，羅芭夫人也是獲有皇室禮賓司寄發印有皇室雄獅與獨角白馬王徽喜帖的貴賓。
人人都知道，正像歌劇新手要成名，必先在意大利，特別是在米蘭斯卡拉歌劇院受到喝彩，才可以展開光輝燦爛的演唱生涯一樣，一瓶有志‘上升”的葡萄酒要在倫敦的上流社會受到肯定！所以，羅芭夫人倒也會利用此千載難逢的時機，帶著自己引以為傲的佳釀徑赴倫敦，成功地使倫敦一流餐廳的酒單上加列了柏圖斯的名字。羅芭夫人善用的這種經營上流社會的交際手腕，日后就變成了柏圖斯攻城掠地的不二法門。
從柏圖斯的逆襲不難看出，無論什么樣優質的產品，成功的關鍵在于品牌營銷，羅芭夫人依靠其廣博的人脈和高超的交際手腕將柏圖斯引入皇室，憑的是柏圖斯本身傲立群雄的品質，終成無冕之王，也算是相當成功的葡萄酒案例了。
勃艮第式的純正血統
大家知道，在波爾多左岸，更傾向釀造不同葡萄品種混合的葡萄酒，然而，右岸酒王柏圖斯幾乎采用100%的單一葡萄品種——梅洛（Merlot）來釀酒。
憑這一點，柏圖斯更加傾向勃艮第式的純正風格，在特定的風土上采用特定的葡萄品種，并且釀造出了世界上獨一無二的葡萄酒。盡管柏圖斯的葡萄園里種植了少量的品麗珠（CabernetFranc），但柏圖斯從2011年開始采用100%的梅洛葡萄釀酒。
以上講到的，大多是柏圖斯在商業方面的成功，但歸根結底，其能獲得如今的地位離不開它令人驚嘆的葡萄酒品質，而酒莊在這方面付出的努力已經超出了常人對優秀的認知范圍。
柏圖斯口感究竟怎樣？
“臺灣葡萄酒教父”陳新民老師在描述柏圖斯時這樣說道：“柏圖斯擁有異常強烈的顏色，加上松露、巧克力、牛奶、花香、草莓與濃厚的單寧，發揮出無比細膩及變化無窮的特質。”酒色深濃，氣味芳香；味覺寬廣，酒體平衡；單寧細致又豐厚，骨架結實而勻稱；成熟充實，柔中帶剛，確實是王者之相。
林新民老師曾經拿柏圖斯和拉菲做了個對比，他品鑒了柏圖斯最差年份（1984）的酒和拉菲最好年份（1982）的酒，結論是柏圖斯的醇厚豐富，復雜之至，更勝一籌。看來，即使在差的年份，也能釀出上乘的酒品，“柏圖斯神話”實至名歸。
柏圖斯若是人，便是追求完美的處女座
柏圖斯的酒，用兩個字形容，就是“完美”。
這和酒莊的釀造理念不無關系。柏圖斯是“理想主義者”，像是追求極致完美的處女座。它使用100%的梅洛釀酒，園中的葡萄藤是通過品選，挑取最優者作為“母株”，此舉和1946年康帝在鏟除老根時的方法是一樣的。同時還采用嚴格的“控果”，每株保留幾個芽眼，每個芽眼只留下一串葡萄，目標是全熟而不超熟，以防影響葡萄酒細膩的風味。再加上對采摘時間的嚴格把控，以及3個月換一次橡木桶的武林絕學，才有后來“柏圖斯神話”的出現。
值得一提的是，波爾多傳奇人物，釀酒顧問Jean-ClaudeBerrouet曾擔任柏圖斯的釀酒師，在那里，他使出畢生積累，用登峰造極的釀酒技術造就了柏圖斯的44個年份，令“右岸酒王”一步步邁向巔峰。
“人多力量大”還是“只生一個好”？
拉菲是葡萄酒中市場營銷做得很成功的一位，它以“拉菲集團”的名義進行集團化經營，大肆收購各地酒莊，生產了一系列比較平庸的三、四線掛牌酒，把自己的招牌傳遍世界。
雖說“物以稀為貴”，拉菲偏不，它占地面積廣，居所有一級莊之首，每年產量巨大，光正牌酒都大概在15-30萬瓶之間。雖然數量大，但質量也能保持優異，無外乎人說拉菲是“葡萄酒王國中的巨人”。
如果說拉菲的總路線偏向于毛主席倡導的“人多力量大”，那么柏圖斯搞的就是“計劃生育”了。
柏圖斯年產量只有大概3萬瓶，只做正牌酒，從不生產副牌酒。如果遇到年份不好，葡萄質量差，寧可放棄當年的生產。如此高標準嚴要求，受到了酒評人的一致好評，不但成了稀有的奢侈品，更是投資者和收藏者們眼中的紅人。所以，這也是柏圖斯比拉菲貴的重要原因之一。
可能唯一讓人們感到遺憾的地方，就是柏圖斯沒能有個官方“名分”。我們熟知的1855列級莊分級，只針對波爾多左岸的梅多克地區，并未將右岸波美侯等地包含進去，即使重新評比的呼聲不斷，卻終不了了之。至今柏圖斯酒標上還印著沒有什么太大意義的“grand vin”，確實有些委屈了這位無冕之王。
有朋友常調侃，真正的有錢人和有品位的人都去喝柏圖斯了，拉菲太土。
然而，如果我們總是不能脫離鄙視鏈，恐怕再好的酒，喝到口中，也只能喝到名利場上的頓挫感，和面子味兒的皮革味道。
葡萄酒，喝到的是生理上的體驗，還是心理上的體驗，有時候已經遠超出一瓶酒的功能了。
說了這么多，其實也都只是冰山一角，酒莊的認真和細致遠不止這些，畢竟，這可是釀出了世界最貴梅洛葡萄酒的酒莊啊！看完柏圖斯酒莊的傳奇故事，我盯著編輯部酒柜里的這瓶柏圖斯，思考一個深刻的問題：開？還是不開？
