波爾多和勃艮第，這是兩個世界上最有影響力——也是最獨特。兩個葡萄酒產區之間的一場非常古老的爭論，波爾多聲稱自己是完美的、正直的赤霞珠-梅洛混合，勃艮第使得挑剔但崇高的單一品種黑皮諾和霞多麗。就連這些地區的瓶子形狀也是標志性的。
葡萄酒世界的多面性和美麗的多樣性一樣，波爾多和勃艮第代表了所有含酒精葡萄汁歷史上兩個最偉大、最精致、永遠平行(從不交叉)的葡萄酒傳統。
波爾多就像“古老的金錢”，一個由羅馬人建立的葡萄酒產區，有一個焦點港口城市和老派的貿易、葡萄酒分銷和增長途徑(英國人仍然稱波爾多為“claret”，因為他們愛上了它，幾個世紀以來一直在喝它)。另一方面，勃艮第位于法國東北部的內陸地區，面積要小得多，約有7.4萬英畝(約合44.5萬公頃)的葡萄園，而波爾多的葡萄園約有30萬英畝。波爾多有著名的左岸和右岸，以及五種“等級”分類(“一等列級酒莊”指的是即使是終身禁酒主義者也可能知道的酒莊名稱——我們說的是羅斯柴爾德酒莊、瑪歌酒莊等等)，而勃艮第有特級、一級酒莊和村莊，較小的家族經營組成了該地區幾乎令人沮喪、令人眼花繚亂的葡萄園——大約有100個不同的名稱。(勃艮第酒本身也包括夏布利酒(Chablis)和博若萊酒(Beaujolais)，但每個地區都有自己獨特的風格。)
至于產量——波爾多就像全食超市(Whole Foods)之于勃艮第當地的CSA，年產量是前者的四倍(這兩個地區都生產紅葡萄酒和白葡萄酒，盡管它們都以紅葡萄酒而聞名)。至于葡萄酒本身，好吧，簡單地說，就是有可能遭到法國人當之無愧的報復:波爾多是混合葡萄酒。混合是波爾多。混合品種是赤霞珠和梅洛。勃艮第是單一品種的土壤，又名黑比諾。波爾多葡萄酒實際上可以包含多種葡萄，包括赤霞珠、梅洛、馬爾貝克、品麗珠和小維多，但任何優秀的(或不錯的、價格適中的)波爾多葡萄酒中，最基本的是赤霞珠和梅洛，其果實的單寧結構使其如此陳年(有時，價格令人望而卻步)。
另一方面，勃艮第是古老的僧侶培育的精神土壤之鄉，是一塊土地上的單一葡萄表達之地(其中的葡萄是勃艮第聞名的黑比諾(Pinot Noir)和霞多麗(Chardonnay))，種植規模小得多，通常由酒莊或小型自營葡萄酒合作社混合。看出不同了嗎?由于有兩種主要的葡萄，它們有兩個不同的成熟季節，波爾多可以提供一些一致性，并上升到精致的偉大，而勃艮第更酸、礦物味和/或更淡的黑比諾(Pinot Noir)則是挑剔的、微妙的、令人愉快的不可預測的，就像狂躁的精靈夢幻女孩(Manic Pixie Dreamgirl)。
當然，還有權力的平衡，由于一些原因，權力已經開始從波爾多向勃艮第轉移，部分原因是現在的波爾多看起來有點像80年代電影中的反派——圓滑的，曾經受歡迎的，現在突然受到好斗的，古怪的孩子(勃艮第)的挑戰。有幾件事可能有助于支持這一觀點，包括大量外國投資進入波爾多(相對于更多家族所有的勃艮第)，對原產地/特定地域身份的重新關注，當然還有波爾多長期的統治地位。
但波爾多并不真的配得上這樣的名聲。這只是一種不同的釀酒方式，一種令人難以置信的高效釀酒方式，而勃艮第葡萄酒則更像是一種甘甜的、崇高的屈從于風土的葡萄酒。只要喜歡單寧的牛排，以及口味和葡萄酒市場的不可預測趨勢還存在，答案是肯定的。但還有一個迫在眉睫的價格威脅。波爾多非常受歡迎，最好的酒變得貴得令人難以置信，成為了新饑渴的亞洲葡萄酒市場的寵兒。看起來勃艮第可能會走向同樣的命運。在這個崇尚風土、真實和酷炫的時代，勉強時髦的葡萄酒產區正在崛起(在全球最昂貴的50款葡萄酒的前5名中占據了4個位置)——這意味著它也在向外國投資開放，并可能疏遠商業化。這些都是葡萄酒生產的支柱地區。如果你喜歡酒，任何酒都可以。
