葡萄酒酒標上有很多內容，可以告訴我們一款酒的質量如何，例如，在勃艮第（Burgundy）葡萄酒酒標上會有“Grand Cru”或“Premier Cru”等字樣，在意大利葡萄酒酒標上能看到“Riserva”或“Superiore”等信息。如果要在酒標上標注一款酒的原產地、葡萄園等級或葡萄酒的等級，這些內容一般都會受到本國法律的限制，同樣，如果標注了這些信息，說明這款酒的質量也有保證。不過，還有另外一種比較流行的暗示葡萄酒質量等級的手段——在酒標上標示“老藤”（Old Vine）字樣。近些年來，老藤葡萄酒大熱，人們潛意識地認為老藤葡萄酒就是優質葡萄酒，所以標注“老藤”是一種比較有效的市場營銷手段，而且這個不受法律的約束。
1、什么是老藤？
根據葡萄酒大師杰西斯?羅賓遜 ( Jancis Robinson ) 在《牛津葡萄酒詞典》的釋義，Old Vine 是經常出現在酒標上的一個詞，它表示的是一款采用老藤葡萄釀造的葡萄酒。大眾普遍認為，采用精心維護的老藤葡萄所釀的酒一般品質較高。其中，法國在酒標上用 Vieilles Vignes 表示老藤，德國用 Alte Reben，葡萄牙用 Vinha Velha。
2、多少年葡萄樹才能稱為“老藤”？
正如前文所述，關于老藤，現在還沒有相關的法律條文來界定。一般來講，葡萄樹有幼兒期、青年期、壯年期和老年期，青年期和壯年期是它們出產優質葡萄的黃金時代。當然，因葡萄品種、氣候條件和地理位置的不同，我們無法對葡萄樹的各個生命期做出清晰而準確的界定。
很多情況下，新種植的葡萄樹要 2-3 年之后才能結果，但葡萄果實會被剪掉，目的是為了讓更多的生殖營養，轉化為生長營養，保證葡萄樹的茁壯成長。葡萄的采收期一般要從葡萄樹栽入后的 5-6 年后算起，此后在接下來的幾十年之內，葡萄果農要兼顧葡萄果實的質量與數和葡萄樹的生長。當葡萄樹的樹齡超過 20-30 年之后，會出現衰老的現象，葡萄果實的產量開始逐漸減低。所以為了保持產量的穩定和葡萄酒的質量，有些葡萄園每隔 20 或 30 年就會拔除老葡萄樹，然后種上新的葡萄樹。雖然葡萄酒界對老藤的年齡界定尚無定論，但大多數葡萄酒從業者都約定俗成地認為，老藤至少應該從 30-40 年算起。
不過，新世界國家的一些產區還是對老藤年齡做了相關的界定，比如南澳洲巴羅薩谷（Barossa Valley）產區的葡萄酒協會就規定，樹齡 35 年的葡萄樹可稱為老藤，70 年的稱為幸存老藤，100 年的稱為百年老藤，125 年以上的稱為始祖老藤。而 2000 年在加州成立的古跡葡萄園協會（California Historic Vineyards Society）規定，只有樹齡超過 50 年的葡萄樹才能算是老藤。
3、老藤即好酒？
很多酒商都將老藤作為葡萄酒的賣點進行大肆宣傳，將老藤葡萄酒炒熱，那么，他們是怎么讓消費者信服的呢？
第一，從葡萄樹方面看。葡萄樹一般需 5-7 年才能在各方面達到基本成熟狀態，它的根也需 6-7 年才能發育完全。所以，扎根不深的年輕葡萄樹易受天氣變化的影響，有時產量和果實質量也會遭受影響。而老藤根系發達，其扎根深，易汲取水分和養料，受天氣變化的影響不大，因此釀出來的葡萄酒在穩定性方面更勝一籌。第二，從葡萄果實方面看。隨著樹齡的增長，葡萄樹的產量降低且葡萄果實顆粒變小，每顆果實的營養物質更加集中，釀出來的葡萄酒風味十分濃郁。而由于根系深，老藤能吸收更多微量物質，因此釀出的酒香味復雜細膩，口感平衡，帶有馥郁的礦物質味道。
然而，以上解釋是非常片面的，好酒源自好葡萄（葡萄是最基本的要素），那么葡萄呢？撇開人為因素（主要是葡萄栽培管理技術）不談，氣候（大氣候環境、中氣候環境、微氣候環境）和土壤（土壤類型）對葡萄的生長可是影響巨大的。不可否認，很多舊世界國家的老藤葡萄酒品質優異，但一些新世界國家少了歐洲悠久的葡萄酒文化底蘊和豐富的葡萄種植經驗，老藤就不一定是品質的保證了。比如說，在阿根廷、智利等地不乏各種百年老藤，但因葡萄品種不能和當地的土壤、氣候完美匹配，釀出來的老滕葡萄酒也是差強人意。老藤葡萄種在了對的地方，才能出好酒。
“老藤”，無疑給一款酒加了分，讓飲者多了一份尊敬和珍視，但是，要知道，這僅僅是組成木桶的一塊板而已。單一的因素，永遠不能決定一款產品的最終質量，“老藤”這兩個字，當然也不能當作好酒的代名詞。見到老藤葡萄酒，不妨先了解一下葡萄品種、產區特點、產量、采收記錄、氣象資料、年份狀況、釀造工藝等等，如果找不到這些資料的官方說明，那么，就把它當作浮云吧——老藤有風險，購買需謹慎。
4、老藤葡萄酒價格高？
打著“老藤”旗號的葡萄酒，價格往往比一般葡萄酒要貴。這是有原因的：一是老藤葡萄酒相比于同品種、同產區的一般葡萄酒來說，風味更獨特；二是老藤本就稀少，老藤產的葡萄果實量更少，物以稀為貴，價格自然就高了。
不過，也有例外。一個是美國加州的仙粉黛（Zinfandel）。在淘金熱時代仙粉黛就已經開始在加州種植了，它很快就流行起來，從東部的雅拉丘陵（Sierra Foothills）到索諾瑪（Sonoma），到處都是仙粉黛。所以，加州的仙粉黛老藤根本就不稀缺。此外，因為法律并沒有明文規定老藤葡萄酒的成分、釀造工藝等，即使是用一部分老藤葡萄混合一般葡萄釀造出來葡萄酒，也可以在酒標上標注“老藤葡萄酒”。因而，加州的仙粉黛老藤葡萄酒價格不會很高，稅前價格一般不會超過 10 美金。
另外一個是西班牙的歌海娜（Garnacha）。在干燥的卡拉塔尤德 ( Calatayud ) 和卡利涅納 ( Carinena ) ，非常適合種植西班牙的本地品種歌海娜，目前這兩個地方的歌海娜的樹齡基本上都在 50 年以上。況且，這些歌海娜葡萄園大部分都由合作社（co-operatives）和合資企業（ventures）掌控，他們財力雄厚，擁有大量的資金和技術來降低釀造成本，也享有歐盟的財政補貼。結果就是，這兩個地方的歌海娜老藤葡萄酒性價比超高。西班牙的歌海娜老藤葡萄酒果味濃郁、單寧柔滑、酸度高，不愧是老藤葡萄酒，價格也足夠實惠，有些甚至比美國的仙粉黛老藤葡萄酒還便宜。（參考/Vine Pair）
【譯者簡介】酒妹，紅酒百科全書資深編輯，高級品酒師，超級無敵美女歌手，以“吃是為了肉體，喝是為了靈魂”為人生理想，不聊國事，只談吃喝順聊風月。
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