有很多名酒不是都會被仿冒，而且名酒的發展不是一下子就發展起來的，有很多的酒都是先在其他的酒名下生產的，后來被買火了，成了名酒，就會被很多人重視起來。
木桐酒莊的副牌經歷
不知是巧合還是故意，被菲利普男爵(Baron PhilippedeRothschild)遺棄的“珍寶Carruades”之名卻被拉菲撿了去，并培養成了史上最成功的副牌酒：”拉菲珍寶”(CarruadesdeLafite)。拉菲珍寶更多的被稱作"小拉菲"，這不僅是一款成功的副牌酒，還可以說是一款不可思議的副牌酒。不可思議之處有三：一是小拉菲在2009－2012年間從900元一路高漲至7000元，貴過木桐和侯伯王等一級酒莊的正牌酒，隨后又令人瞠目結舌的在2012年初的短短3個月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印證了“中國買什么，什么就漲價，中國賣什么，什么就跌價”的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆貨的中國買家能夠體會。第二個不可思議的事是一般的副牌酒產量都是遠小于正牌酒，畢竟有主有次，酒莊自然是希望種更多的優勢葡萄釀更多的正牌酒，而中國“非小拉菲不飲”的強大需求卻一度推高其年產量至20多萬瓶，逼近大拉菲的產量。第三個不可思議是小拉菲的價格“遠走高飛”到消費者連副牌也買不起了，于是便將目光掃向其他一級酒莊的副牌酒。小拉菲得道，“副”輩同升天，小拉圖，小瑪歌，小木桐，小侯伯王的價格統統翻番，讓前些年的中國葡萄酒市場進入了一個“天下為副”的怪圈。
如今的波爾多所有的列級酒莊都有自己的副牌酒，頗為泛濫，于是大家都開始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道嗎？有人支持，有人反對，雙方各執一詞。支持者的理由在于釀造副牌酒的葡萄來自于同一個葡萄園，由同一個栽培團隊照料亦由同一個釀酒師根據相近的調配比例釀制而成，那么和正牌相比就算沒有7分也起碼有5分相似。反對者則認為釀造副牌酒的葡萄一般都是年輕的葡萄樹所產(一般在10-15年內)，而且葡萄園的土壤成分和位置往往也不夠理想(類似粘土太多，靠馬路或者朝向不佳等)，加上熟成過程中使用的新橡木桶比例和時間也不一樣，和正牌比起來幾乎就是完全兩款酒，哪來的相似之處。
從酒莊角度出發，對待副牌酒也有不同的態度，有的酒莊幾乎不愿提及自己的副牌酒，紛紛以時裝界里D&G功高蓋了主的慘痛經歷為戒，希望在保持酒莊的“專一”形象的同時也不給副牌酒“喧賓奪主”的機會。的確，倘若副牌酒都和正牌酒一樣好喝，那么誰還花大價錢去買正牌酒？還有一些酒莊則將副牌酒定位成為立酒款，例如雄獅酒莊就稱侯爵園”(ClosduMarquis)為有著自己立葡萄園，是有自我性格的葡萄酒。另外還有一些酒莊有主有副還不夠，還進一步的“勾三搭四”的產出了三牌甚至四牌。寶嘉龍酒莊(ChateauDucruBeaucaillou) 就有副牌寶嘉龍十字(La Croix deBeaucaillou)，有自己葡萄園的“立三牌”拉朗寶怡(Chateau Lalande Borie)以及四牌小嘉龍(PetitCaillou)。
名酒在建立之初都會遭到質疑，但是有人在堅持把這個質疑打消，最后就是這款酒脫穎而出，成為著名的酒品牌的名酒。也是很奇怪，總是有些人認為不可能的事情，但是在最后都有人成功。
