我在學習葡萄酒的時候，說實話一開始對產區的來歷、歷史這方面是不怎么 care 的，畢竟以前考證啥的這些又不考，記那些品種啊產區啊釀造啊之類的還記不過來呢！確實，如果只是想對某個產區稍作了解，并非一定要知道它的歷史。但是現在越來越發現，想真正喝懂一個產區的話，就得清楚地了解到它的前因后果才行。
可能是因為這些知名產區動不動就「2000 年歷史」，讓人有點麻木了，前段時間我才偶然意識到，原來梅多克（Medoc）這個地方的歷史才不過短短 400 年！好像并沒有太多的底蘊。起了興趣，一查波爾多的歷史，嗬！波爾多逆襲之路，那妥妥的就是一部爽劇啊！
休·約翰遜（Hugh Johnson）在他的《葡萄酒的故事》一書中說：政治決定了貿易的形式，而貿易又改變了葡萄酒的產地。波爾多為啥是如今的波爾多？這原因很復雜，但是沿著歷史的脈絡，我們終歸可以一窺究竟。
古羅馬時期的開始
波爾多葡萄酒產區的歷史可以追溯到古羅馬時期，古羅馬人在約公元前 60 年占領了波爾多，開始種植葡萄、釀造葡萄酒，算起來到現在已經 2,000 來年了。那會兒波爾多葡萄酒主要是供給古羅馬的士兵還有高盧和不列顛人。
中世紀：與英國的貿易
從公元 4 世紀到 8 世紀的這幾百年間，波爾多數次經歷了各個民族的入侵，統治者不斷變遷，但是所幸葡萄園和葡萄酒釀造業都幸存了下來。
波爾多能有如今的地位還要多虧了中世紀時期與英格蘭之間的貿易。1152 年，阿基坦公國（包括波爾多地區）繼承人埃莉諾（Eleanor of Aquitaine）與未來的英國國王亨利二世結了婚，成為英國王后之后。他們的婚姻確保了在之后的 300 年間，阿基坦地區都歸為英格蘭所有，波爾多與英格蘭之間的葡萄酒貿易進一步發展起來。
阿基坦的埃莉諾
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另一方面來說，王室的喜好總是能成為整個國家的風尚，埃莉諾和亨利的兒子——未來的「獅心王」理查德還是第一個把波爾多葡萄酒當做家常飲品的英格蘭國王。民眾一致同意，如果國王覺得波爾多葡萄酒好，那當然就是真的好！
13 世紀時格拉夫（Graves）才是波爾多的主要產區，右岸大部分地區和兩海之間（Entre-Deux-Mers）雖然也種了一些葡萄，但是并不成氣候，而梅多克那時還是一片貧瘠的沼澤呢！
為了進一步促進葡萄酒貿易，法國國王還豁免了酒商的稅收。歷史資料顯示，在 13 世紀初期，只一年間，便有 9 千萬升葡萄酒從波爾多出口至英國，這個記錄一度成為城市全球航運記錄之最。
波爾多的一大優勢就是，它位于吉倫特河（Gironde）流域，而這條河與大西洋相連。因為那時的葡萄酒基本都不會陳釀，是有新鮮果香的類型，沒啥陳年能力，最多一年就變質了。所以波爾多就能夠「近水樓臺先得月」，在貿易中，近，就是優勢！
不過，這段黃金時期終究還是隨著英法百年戰爭而走到了盡頭。1453 年，卡斯蒂永戰役中，阿基坦地區歸還給了法國，但是波爾多也停止了與英國的貿易往來。直到 1475 年，法國國王路易十一才授權英國船只返回波爾多的港口，但是貿易再也回復不了以往的輝煌了。
感謝荷蘭人：排干了波爾多的沼澤
英格蘭人之后，另一個波爾多的主要買主就是荷蘭人了。而且，和英國消費者不同的是，荷蘭買家尋求的并非「最好的」波爾多葡萄酒，而是「最有性價比」的，說白了就是喜歡便宜的。而我們知道，便宜酒是不耐放的。
這就有了一個問題，荷蘭離波爾多比較遠，得想個辦法來讓酒別在運到荷蘭之前就壞了。聰明的荷蘭酒商想出了一個辦法：用硫磺來熏橡木桶，這樣可以讓葡萄酒更耐放。
荷蘭人還有一個更加重要的貢獻，永遠改變了波爾多產區的面貌：排干了梅多克的沼澤。
17 世紀之前，雖然波爾多已經種植了很多葡萄園了，但是大部分地區仍然是無法種植葡萄的沼澤和濕地。荷蘭人一看不行呀，這樣我們還沒法把波爾多這塊寶地的價值徹底榨出來啊！
所以荷蘭人就開始想辦法要排干沼澤，完成這項工程的是荷蘭工程師 Jan Adriaasz Leeghwater（1575-1650）。這帶來了 2 方面的影響：一方面是，貨物和人員的運輸更容易了；另一方面，以前根本沒法使用的沼澤地成為了種葡萄的理想之地。現在波爾多許多著名酒莊的葡萄園以前都是一片沼澤，所以才說荷蘭人徹底改變了波爾多。現在梅多克地區還保留著很多原始的水道。
權勢滔天的波爾多酒商
最初，波爾多僅僅以波爾多的名義出售，到了 17 世紀后期，特定的地區和品牌開始發展起來，人們逐漸開始留意，選擇自己喜歡的子產區或酒莊品牌。
侯伯王（Haut Brion）、瑪歌（Margaux）、拉菲（Lafite）和拉圖（Latour）是第一批發展起來知名度的品牌，下一批緊接著就是我們現在熟知的的 1855 分級中的那些二級莊。
后來，這些名莊可能覺得自己太「貴族」了，直接參與售賣自家產品顯得「不太體面」。此外，釀酒、維護酒莊和葡萄園也的確是成本很大的工作，所以酒商的角色自然而然地誕生了。酒商同意在葡萄酒還未裝瓶時就買下，很快，他們就成為了波爾多葡萄酒貿易中的某種非官方的主導角色。波爾多也因此成為了唯一一個消費者并不直接接觸到酒莊的產區。
值得一提的是，中世紀時期波爾多的酒商地位跟現在可完全不同，在許多方面，酒商都擁有特殊的權利。比如，他們可以成為倫敦的自由人，還享有降低稅收的特權。同時成為倫敦和波爾多的自由人就意味著擁有印刷鈔票的許可證。
法國大革命到拿破侖法典
18 世紀末，法國大革命期間，許多原先歸屬貴族和教會的酒莊都被沒收了，放到拍賣會上拍賣。19 世紀初時，拿破侖法典要求所有財產要均等地分給繼承人。大家可能知道在勃艮第（Burgundy）還有其他產區，正是這種做法導致了葡萄園越分越小，有的影響力也隨之越來越小。
但是在波爾多沒有發生這種情況，為了避免損失，酒莊所有者紛紛實施了股東制，酒莊就不是為某一個人所有了，而股東制是不受拿破侖法典的約束的。這就是為什么波爾多能夠將規模龐大的酒莊和葡萄園保留下來。梅多克一直是富人和權貴的避難所，他們有足夠的金錢和遠見來創作我們今天所稱的波爾多。
波爾多史上最重要的一年：1855
說了這么多終于講到 1855 了——波爾多史上最重要的 2 個年份之一。
現在消費者還信奉著這個分級，但是有意思的是，這些列級莊在當時釀出來的酒，我們現代人可能壓根就不會喜歡。那時候人們并不太注重葡萄酒的陳年，哪怕是最好的酒，人們也會在裝瓶后就盡快享用掉。
1855 這個分級是怎么來的呢？
1855 年，巴黎舉行了世界博覽會。當時，法國國王拿破侖三世想大力宣揚法國的美酒，便命波爾多商會擬出一份法國最好葡萄酒的清單。在波爾多商會的委托下，波爾多經紀人聯合會臨危受命，最終呈上的名單，也就是我們現在看到的 1855 分級制度，將最好的酒莊分成了 5 個等級，根據就是當年的市場價格和聲望。
涉及的產區分別是梅多克、蘇玳（Sauternes）和（Barsac）。唯一的例外就是侯伯王酒莊，雖然它不屬于梅多克，但是那時侯伯王在世界上的聲望實在太強，所以也必須把它包括進來。
沒有柏圖斯（Petrus）、白馬（Cheval Blanc）等右岸名莊的原因是，那會兒這些酒莊要么還沒成立，要么還屬于品質不高的簡單酒。但是不得不感慨三十年河東三十年河西啊，現在右岸的一些名莊賣得比一級莊還貴了。
1855 分級誕生以來的 100 多年里，排名僅發生過一次變化，就是 1973 年，木桐酒莊（Chateau Mouton Rothscilhd）從二級莊升級成了一級莊。另外就是一些酒莊拆分之類的因素導致1855 分級從最初的 58 家酒莊變成了如今的 61 家。
列級莊名單具體請戳這里：法國波爾多名莊葡萄酒分級制度大全，果斷收藏！
1855 分級為什么會這么成功？因為它用一種簡單粗暴、極其直接的方式解決了消費者的需求：不僅消費者能知道他們買的是最好的葡萄酒，在各種消費場景中，被宴請的一方也能迅速 get 到自己受到了何種款待。可以說，分級讓這些葡萄酒的使用價值和符號價值都達到了頂峰。
19 世紀末：葡萄根瘤蚜之災
1855 年后，波爾多盛極一時，還迎來了好幾個大年，比如 1865、1870 等等，至今還被許多收藏家惦記著。不過好景不長，波爾多也很快遇到了最灰暗的時期——N 多年的抗病之旅。
先是葡萄園開始大面積感染白粉病和霜霉病，不過這倆還好，折騰了幾年以后發現能分別用硫和硫酸銅溶液來治。但是 1869 年開始發現了葡萄根瘤蚜，葡萄一株又一株地死去。葡萄根瘤蚜是一種微小的蚜蟲，能摧毀種植在非沙質土壤中的大部分葡萄藤，唯一的預防辦法就是將葡萄藤嫁接在美洲品種的砧木上。
不同的品種對砧木的適應性不同，所以最終赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）和品麗珠（Cabernet Franc）是留下最多的，現在是波爾多最主流的品種。而本身種植面積很大的馬爾貝克（Malbec）、佳美娜（Carmenere）和小維多（Petit Verdot）就被漸漸替代了。
但是在梅多克并非如此，在根瘤蚜蟲病傳播開之前，梅多克已經種植了大面積的赤霞珠。如果說，此前酒莊對于葡萄品種都是「瞎種”的話，那從使用砧木開始，波爾多就開始講究土壤與品種的搭配了。赤霞珠是左岸沙質礫石土壤的理想之選，而梅洛和品麗珠則更適合右岸的石灰石黏土。
白葡萄品種方面，長相思（Sauvignon Blanc）、賽美蓉（Semillon）和密斯卡岱（Muscadelle）與在波爾多葡萄園中扎根的美國砧木也能完美搭配。
葡萄根瘤蚜不僅改變了波爾多的品種，也改變了葡萄園的種植密度。此前大多數左岸的葡萄園種植密度可以達到每公頃 20,000 到 25,000 株葡萄藤，而之后大多降為了每公頃 10,000 株左右，產量也隨之降低。
20 世紀上半葉：摧毀一切的戰爭
對波爾多來說，20 世紀上半葉異常艱難，第一次世界大戰搞得生靈涂炭，莊主沒錢了，顧客不買酒了，酒莊建筑想出售都沒人買。30 年代有幾個好年份，但之后 1930 年開始又是幾個非常差的年份，再加上經濟大蕭條，莊主直接放棄釀酒，還能賠得少一點。
二戰時期就更慘了，波爾多被德國占領后，仍然在產生葡萄酒，但是大多都是出售給了德國軍官和富人，而且定價、賣多少也都是由德國人來決定。不合作？那就等著槍斃或者送集中營吧！但是，如果酒莊表現得很合作吧，那就會被判為通敵者，當時不少大酒商都因此進了監獄。而像羅斯柴爾德這樣的猶太家族，也早早逃離了波爾多。
其實很多波爾多酒莊的傳承在這個時期都斷了，沒有錢，命也快沒了，莊主拋下酒莊一晃就是幾十年……等到二戰結束時，很多葡萄園都已經殘破不堪了。
然而，塞翁失馬焉知非福，葡萄園惡劣的條件反而陰差陽錯地成就了幾個偉大的年份。因為產量極低，加上完美的天氣，1945、1947、1948 和 1949 都是波爾多葡萄酒的大年。
直到 1956 年，一場毀滅性的霜凍襲擊了波爾多各地的無數葡萄園，和葡萄根瘤蚜爆發之后的情況類似，酒莊必須重新考慮種什么品種。也就是在這個時期，抗凍的梅洛徹底代替了馬爾貝克。
羅伯特·帕克的時代
除了 1855 之外，另一個對波爾多最重要的年份就是 1982 了。在當時所有以成名的酒評家都不看好 1982 年的情況下，當時還沒有什么影響力的羅伯特·帕克（Robert Parker）卻堅持不懈地為這個年份背書，并給了 82 年的拉菲 100 分的評價。事實證明帕克是對的，82 年果然成為了 20 世紀最偉大的年份之一！而他的影響力也隨之水漲船高。
當然，帕克和 1982 也不是那個時代改變波爾多的唯一因素。1981 年，政策改變導致法國的財產繼承稅翻了一倍以上，所以很多酒莊都被出售給了大公司，因為繼承給自己孩子的費用實在太高了。大公司接管也是件好事，有充足的現金流，酒莊的技術和設備都能得到更新。
波爾多大概是全世界市場營銷做得最好的產區了，不僅「群眾基礎」最廣泛，還創造了以自己為標準的釀酒模式，讓波爾多風格混釀在全世界傳播開來。我們在之前文章也提過，時至今日，你根本找不到哪個產酒國是完全不生產波爾多混釀的，包括我們中國的很多酒莊，至今都在努力生產著「波爾多風格的葡萄酒」。然而，波爾多是否就是「波爾多風格混釀」做得最好的產區呢？這個在如今還真是仁者見仁智者見智了！
