關于被人遺忘的——葡萄酒釀造師我們知道多少呢？其實在歐洲，我們一般會將葡萄酒分成兩類，一類是日常飲用的餐酒，一類是優質產區葡萄酒，接下來跟著小編來一一學習吧！
一、關于葡萄酒釀造師
在歐洲，一般會將葡萄酒分成兩類：一類是日常飲用的餐酒，一類是優質產區葡萄酒，也就是說一類是吃飯時隨便喝一喝的酒，一類是可以慢慢品嘗鑒賞的酒，如果說前者是日用品，則后者可以稱為藝術品。
實際上，一瓶葡萄酒，價格過千，甚至上萬，這里面除了必須有的品質價值之外，其實還有許多附加的東西，比如品牌、產量、銷售、產區、年份、栽培及釀造等等因素，而要鑒賞一瓶高品質的葡萄酒，除了對酒本身的品嘗之外，如果我們知道酒莊的歷史、產區的特性、當地的文化、葡萄的品種及比例，乃至莊主的喜好等等，我們就會更深刻地體會葡萄酒的奇妙與愉悅，這跟鑒賞一件藝術品是相類似的。
去過巴黎盧浮宮的游客可能深有感受的是，同樣面對應接不暇的舉世奇珍，在斷臂的維納斯與缺頭的勝利女神的雕像前，在神秘的蒙娜麗莎的畫前，人頭涌涌，而眾多的藝術珍品卻被我們一笑而過，原因很簡單：我們都知道這幾件藝術品的背景資料，觀賞的角度與熱情就完全不一樣了。
一款好的葡萄酒，也是一件藝術品，如果你鑒賞的時候，對于其背景資料一無所知，鑒賞的效果肯定也會大打折扣，這也是我不主張普通的愛好者玩盲品的一個主要的原因，盲品對于提高葡萄酒的品嘗能力是必不可少的，作為專業的訓練，或者是比較有特色而價格不太高的葡萄酒，猜一猜，開開心，是可以的，但是一款的好酒，也東施效顰地搞盲品，何異于暴殄天物？
藝術品的鑒賞，古今中外的學術論著可謂汗牛充棟，流派也相當多，總體而言，都會討論作品、作者與讀者三者及其關系來探討。
看看當代的藝術評論方面的文章，有哪篇在評論藝術品的同時，不提到作者的呢？
回到葡萄酒的鑒賞，我驚異地發現：我們在品嘗一瓶葡萄酒并作出評論的時候，卻很少提到酒的作者，也就是釀酒師或者莊園主。
在國內，葡萄酒愛好者在十個人之中，至少有九個知道拉菲，但是，在十個知道拉菲的人當中，至少有九個不知道拉菲的釀酒師是誰。
我們難道不覺得奇怪嗎？難道決定在什么程度的成熟度（糖度）采摘葡萄、各品種葡萄之間以什么比例來混合、在什么溫度下發酵以及在何種容器中陳釀的釀酒師對葡萄酒的影響還不夠明顯嗎？
為什么傳說中勃艮第的修道士要親口品嘗土壤？他們的選擇難道對他們的葡萄酒沒有深刻的影響？他們那種近乎狂熱的苛求難道不會注入到葡萄酒的風格中？
酒界傳奇Michel Rolland足跡遍布全球，據說要付出上百萬美元的代價，才能請他到酒莊每年指導4次，毋庸質疑的是，他指導的酒莊肯定帶有他個人的特性與風格。
品種、陽光、土壤及氣候，是人力難以改變的，釀酒師不是化腐朽為神奇的魔術師，但是，他卻能將大自然的恩惠淋漓盡致地表達出來。 實際上，釀酒師的個人喜好，最終都會表現在其所釀造的葡萄酒的風格中，這樣的例子繁不勝舉。
那么，我們討論葡萄酒的時候，為什么總會遺忘了它的作者呢？
對于普通的愛好者來說，有一個很好的借口：我又不想成為專業人士，何必知道那么多呢？有酒就喝嘛，感到愉快就可以了，何必要刨根問底呢？
問題是當國內大多數的酒評作家們，在品嘗和點評葡萄酒的時候，完全遺忘了影響葡萄酒風格的莊園主或釀酒師，而一味強調品種、產區與風土這些原材料的時候，從理論上講，已經有悖于藝術鑒賞的原理了。
我們在釀造葡萄酒的時候，我們知道葡萄酒有時候也是會遺忘了他的作者，對于普通的愛好者來說，其實也是一個很好的借口，想了解更多，記得關注哦！
