法國是世界擁有葡萄酒莊園最多的國家，因此，一旦某樣的東西多了，那么就會有紛爭的出現，那么，各位朋友們，知道法國葡萄酒莊園里的等級之爭嗎？下面，就讓我們去詳細的了解一下吧。
每10年進行一次的等級評定，在法國波爾多紅葡萄酒產區莊園間引起了廣泛的爭議。對于弗蘭瑙愛斯·德斯帕涅（FranoisDespagne）來說，這是一生的挑戰。他的家族在法國波爾多紅葡萄酒經典產區圣愛米倫（SAINT-éMILION）從事葡萄酒事業已經有250年以上的歷史了，迄今已傳承到第七代。但是1996年，在每10年由圣愛米倫葡萄酒業公會根據葡萄酒的品質、價格、葡萄園和知名度等指標修訂酒莊的等級中，其家族的ChateauGrandCorbin-Despagne酒莊沒有通過苛刻的10年審查，遭到降級，失去了特等酒莊（GrandCruClassé）的評級，同時也失去了尊貴的地位和聲譽。
降級：失了信任，砸了價格
ChateauGrandCorbin-Despagne酒莊不得不接受了這個近乎恥辱的結果，以及帶來的巨大經濟損失。“被降級，就等于從白天鵝變成了丑小鴨。人們就會對你失去信任。”德斯帕涅說。更糟的是，葡萄酒再也賣不上好價錢。那時，波爾多（Bordeaux）產區一個經紀人給他打電話說：“你現在處于麻煩之中，你的酒莊降級了，我要以半價買你的股票。”德斯帕涅回憶道，“這很不道德。”德斯帕涅先生不是商人，他是有文憑的釀酒師，還是個生物學家，全身心效勞自己的家族事業。他說服家人和銀行，投資了300多萬美元，用于建設新的品味館和蒸餾室，購買釀酒用的大木桶和拖拉機等。他在葡萄園挖了150個洞，仔細研究了26.8公頃土地的土壤層和地下土層以了解土地對酒的影響，然后確定了53個不同的小產區，所種植的葡萄略有不同。在土壤肥沃的地方，他在一排排葡萄藤之間種植了草，使之與葡萄形成“生存競爭”。他認為在艱苦的生存環境下，反而可以迫使葡萄藤發揮最大的生命力，這在生物學上被稱之為“盆栽效應”；然后在開始結果實后，實行“綠色采收”——將部分果實剪除，每株只讓它結果2至3串，如此葡萄樹的能量會濃縮到這些少數的果實里。這樣，德斯帕涅以自然方式讓葡萄的精華濃縮到最大程度。所有釀好的酒在灌瓶貼標以后就交由其他人去經營，他說：“每個人都有自己的專長，要集中精力釀好酒就不能三心二意。”
被降級10年后，也就是到了2006年9月，他的辛苦勞動和家人的信念，獲得了回報。在該年列級酒莊重新排名中，GrandCorbin-Despagne酒莊晉升為特等酒莊，終于有驚無險地“雪”掉了1996年降級的恥辱，江山再復。為此，德斯帕涅興致勃勃地印制了新的標簽和說明書，準備了軟木塞及木制箱子等，以備葡萄酒罐瓶貼標簽之需。然而，好景不長，晉級后不久，波爾多紅葡萄酒經典產區的一起官司終結了德斯帕涅和家人的好夢。2006年評級中被降級的11家酒莊中有7家，無法接受降級結果，向商業法庭提起訴訟，對10年評級制度提出質疑，且舉證其中的利益沖突和其他一些不協調因素。7月1日，法庭宣布2006年的晉級結果無效。這個殘酷的事實把德斯帕涅和其他已經晉級的酒莊打入了憤怒和困惑的谷底。
利益漩渦中的評級
沒有了評級，2006年即將裝瓶的葡萄酒面臨著商業災難，法國立法機構規定葡萄酒業依然按照1996年的評級結果，執行三年，或者直到所有訴訟都有結果，抑或新的評級制度出臺。轉眼到了2008年夏，暑假即將來臨，但仍然沒有關于修訂新法律。德斯帕涅恨恨地說：“這對圣愛米倫的形象是一種破壞，對公正是一種侮辱，對圣愛米倫葡萄酒業是一大損失。”當年的裁決還讓另兩家酒莊遭殃，帕維-麥奎恩（Pavie-Macquin）和特勞普朗·芒導特（Troplong-Mondot）酒莊。這兩個酒莊經過十年的努力，在2006年晉級為一級特等酒莊B級（PremierGrandCruClasséB），葡萄酒價格也獲得提高。勞普朗·芒導特酒莊的主人說，“我們現在是每個人的笑料。每個人都感覺到了我們生活在不公正之中。”他說，“即將裝2006年葡萄酒入瓶，但卻不知道該貼什么樣的標簽。”他指出，該分級制度有其缺點，應該更加透明。但即使是那些被降格的酒莊可以挑戰該制度，也不應該“呼吁終止評定等級制度”。另外，也有一些人暗示評級的“政治聯袂”，像ChateaudeLescours酒莊的皮埃爾·沙瑞爾（PierreChariol），有種種作弊方式，例如，其土壤，玩的就是貍貓換太子的把戲。
對帕維-麥奎恩（Pavie-Macquin）經理人尼古拉斯·蒂安蓬（NicolasThienpont）來說，“升級麻煩制造者，降級優秀酒莊”是荒謬的。他已經把葡萄酒裝入瓶，并且已經按照2006年的分級貼好標簽。他目前期待著對這次分級的最終確認。“這是一種冒險，但是我覺得我們對得起特級酒莊的稱號。”他說，“我們辛辛苦苦干了10年，為的就是這個。”
拒絕迎合評級人口味的老人
即使圣愛米倫的元老，90歲的蒂埃里·曼奴庫特（ThierryManoncourt）也有本難念的經。他擁有Chateau-Figeac酒莊，其葡萄酒在2006年沒有受到影響，但是他申請從特等一級酒莊B級（PremiersGrandCruB）晉升為特等一級酒莊A級（PremiersGrandCruA），加入波爾多產區頂級酒莊行列的要求卻再次遭到駁回。申請遭到駁回并不是因為葡萄酒的質量、參評、酒莊是否優雅或任何其他明顯的原因，他抱怨道：“而是因為我的價格并不高。”曼奴庫特在圣愛米倫作出了許多創新，包括安裝透明的玻璃門，向公眾開放他的葡萄酒制作過程。但他拒絕特意迎合評級員羅伯特·帕克（RobertParker）偏好和口味。帕克對美國市場的影響力仍然是卓越超凡不可估量的。舉例來說，帕克喜歡深沉的紫黑色澤外觀的酒，所以這里的許多人改變酒漿的溫度，以提取深顏色，盡管這樣會對口味略有影響。曼奴庫特曾經給帕克一杯2001年年份的Chateau-Figeac酒，但是帕克第一次品嘗的時候并不喜歡，他告訴帕克：“伙計，我不制造墨水。”
在法國的葡萄酒行業里，其因為擁有許許多多的葡萄酒企業，所以其競爭力是十分大的，而且法國的葡萄酒市場也已經飽和了，所以他們現在開始積極的開拓國外葡萄酒市場來了。
