在葡萄酒界，有一類葡萄酒就像灼灼閃耀的明星，吸引了無數人的眼光——那就是老藤葡萄酒。
多老的葡萄藤可以稱為“老藤”？
然而，關于“老藤”的爭議，在葡萄酒圈，一直都存在。一些營銷人員動輒以老藤來做噱頭，煞有介事的稱10年的霞多麗為“老藤”；而在一些釀酒師的眼中，這些枯朽老木早已喪失了釀好酒的潛力，那些殘敗的果實，充其量只能作為一瓶好酒中不起眼的配角。
而在“老藤”葡萄酒骨灰級粉絲的口中，這些珍稀的葡萄藤釀出的美酒，香味更為復雜細膩，結構更緊實，陳年能力更強，而且有一種馥郁的礦物質味道，給人豐富而又深刻的感覺。
其實，在很多葡萄酒產區，“老藤”并沒有一個官方或是法定的標準，而在澳大利亞的巴羅薩地區，葡萄酒協會制定的《巴羅薩老藤憲章》規定：樹齡35年，可稱“老藤”;樹齡70年，可稱“幸存老藤”;樹齡100年，可稱“世紀老藤”;樹齡125年，可稱“始祖老藤”。
一般情況下，任何一個擁有百年以上老藤葡萄樹且能批量產酒的酒莊，其老藤酒品的年產量最多也不過三五百箱，在國內更是少見。偶然面市的，在轉了幾級經銷代理商之后，零售價一般都高達千元，有的用于投資收藏的價位更是高得離譜。
“老藤”之所以在中國能夠風靡，是因為大家傳統觀念中深信“酒是陳的香”，老藤葡萄酒在釀造之初，已然具備了其他年輕的葡萄藤所沒有的得天獨厚。更有人預測，老藤葡萄酒因為越來越稀少，來日的風頭有望超越拉菲，成為高端葡萄酒領域的一股新勢力……
為何說喝拉菲不如喝“老藤”？
以拉菲、瑪歌等為代表的法國八大名莊酒，在中國高端消費人群的追逐下，價格一路走高，而市場上可交易的存貨量卻在一路減少。
導致這一現象的原因，主要是在中國市場正出現一種對名莊酒的崇拜——消費者盲目追捧，酒商囤積居奇，而酒莊限量供應，供銷鏈條上的各個環節都視名莊酒為“寶”，以擁有、消費名莊酒為榮。正是這種名莊崇拜，在拉動消費的同時，也吸引了大量炒家及藏家，他們以不同方式，或到國外購買期酒，或到拍賣市場競拍囤貨，或是在市場上將具有增值潛力的年份名莊酒重金掃回后待價而沽。
各種冠以拉菲品牌的紅酒在中國的年銷量超過300萬瓶，而拉菲一年的產量僅為30萬瓶。僅江浙一帶市場，在某一個時期，一天之內就能銷售大拉菲一兩百支，而大拉菲的年產量總共才30萬支！而且這30萬支是要供全球消費！由此可見，中國的“名莊酒”消費者中，不知道有多少在這種“名莊崇拜”中做了冤大頭！
如果你真的只追求品味，“老藤”和一些不知名的精品小酒莊的旗艦款，性價比則要高很多！而且，從酒的本質出發，而不是圖什么虛名，才更能體現一個人的品味和修養不是嗎？！
雖然一些“老藤”葡萄酒在三四級經銷商手中，動輒千元，但與拉菲、拉圖相比，對于葡萄酒真正的愛好者和買家來說，還是可以接受的，如果有渠道拿到一手貨，價格也是非常令人驚喜的。當然，什么酒都有高低品質之分，也不是所有的酒冠以“老藤”的名號就是好的。
老藤的絕世風味……
大凡懂酒之人，都愛極了老藤葡萄酒獨有的風味，這首先源自老藤葡萄樹發達的根系。某些老藤根系可達5米之深，根莖穿過幾層巖石帶，汲取充足的水分和養料，能把更多的礦物質滋味攜帶到葡萄中，同時自身積累的風味也更豐富，因此能釀出滋味集中、口感繁復的佳釀。此外，老藤葡萄酒還有非常結實的單寧結構，陳年潛力巨大。這些是老藤葡萄酒頗受青睞的根本。
另外，人們用這些果實來釀造葡萄酒時，會使用更加精細的工藝，因此成就了品質上乘，口感平衡，香氣復雜，味道濃郁的老藤葡萄酒。
哪些國家幸存老藤？
追溯種植葡萄、釀造葡萄酒的歷史，世界上的葡萄老藤無論年歲還是數量似乎本應以法國、意大利等老世界產酒國為最，其實不然。在19世紀70年代曾經肆虐全球的葡萄樹根瘤菌像一場瘟疫橫掃了全球葡萄酒業，致使歐洲約2/3的葡萄園顆粒無收，唯有嫁接美國的葡萄藤才能重獲新生。
因此歐洲大多數葡萄樹都是蟲病之后重新種植的，只有少數葡萄園如法國南部朗格多克、魯西永、羅訥河谷的教皇新堡等產區，它們的土壤往地下三四十米都是大的鵝卵石，這些產區的歌海娜老藤都是非常壯觀的，好一點的老藤都是100年以上的，包括西班牙的杜羅河谷的一些地塊逃過了那場劫難。與之相比，新世界國家因為沒有經歷過根瘤蚜蟲害那樣覆滅性的侵染，反而留下了上百年的健康老藤。
在美國，老藤一般都會是仙粉黛(Zinfandel)，那是加州在20世紀初期最早被引進種植的葡萄藤。此外，在澳大利亞的巴羅薩谷，現存最老的西拉(Shriaz)可以確認是在1843年種植的。位于巴羅薩山谷的葡萄園有著成片的西拉和雷司令老藤，在柏特威有西拉老藤，有些葡萄藤的藤齡已經超過了90年。
想要了解各種葡萄酒資訊或者想加入紅酒交流群可加微信號：909129368
