大多數時候，我們大多數人都喝年輕、簡單的葡萄酒。你品嘗到的就是你得到的——它們可能是美味和清新的，但它們不值得你進行大量的分析。即便如此，盲品它們也是很有趣的，試著通過葡萄酒回溯到它的組成部分:葡萄品種、年份質量、釀酒技術。
有時我們會揮霍一下，喝一瓶頂級釀酒師釀的好酒。然后，良好的品嘗技巧是充分欣賞的必要條件。如果環境或公司分散了我們的注意力，或者我們無法專注于感官提供的數據，那么我們就浪費了我們的錢，侮辱了釀酒師和葡萄酒。當炫耀性消費充斥著杯子時，欣賞是不可能的。但是，當你運用感官和想象力時，品嘗一款好酒可能不僅僅是一種巨大的樂趣;從那時起，它的記憶可以照亮我們喝的所有其他葡萄酒，無論是雄偉的還是謙虛的。
品酒是一種可以提高我們日常飲食體驗的技巧。但它也可以是一種生活方式，豐富我們的感知，加深我們與感官世界各個方面的聯系。對于一種常見的活動來說，這是一個很大的說法，但那些了解葡萄酒的人都知道這是真的。
充分利用葡萄酒
準確和完整的品酒主要取決于品酒者的專注力和洞察力。但正確的工具和有效的方法也能帶來很大的不同。
技術細節包括葡萄酒的飲用溫度，正確的開瓶和倒酒方法，是否要倒瓶的決定和合適的高腳杯。
“正確”的溫度，就像品酒中的許多細節一樣，最終是個人喜好的問題。據我所知，有些南方人喝不了冰的飲料，這其中就包括蒙拉榭(Montrachet)和伊庫姆(Yquem)。但葡萄酒的溫度會影響葡萄酒的風味，因此我們有充分的理由遵循久經考驗的做法。
低溫會增強人對苦味的感覺;溫暖的咖啡會增加甜味和酒精的影響。根據法國釀酒師埃米爾·佩諾的說法，“同樣的紅酒在72華氏度時看起來又薄又熱，在64華氏度時看起來柔順而流暢，在50華氏度時看起來又飽滿又澀。”因此，一款強大的單寧紅酒應該趁熱倒，以盡量減少澀味，但也不要太熱，以免突出它的酒精味。我們喝冰鎮過的甜白葡萄酒，以保持其甜味的平衡。
我們建議在60 - 65華氏度的溫度下飲用酒體飽滿的和成熟的紅葡萄酒，酒體較輕的年輕紅葡萄酒在55 - 60華氏度，干白葡萄酒在45 - 50華氏度，甜白葡萄酒在40 - 50華氏度。記住，葡萄酒在杯子里會變熱，因為大多數餐廳都加熱到70度或更高，所以最好把溫度調低幾度，而不是調得太高。
打開酒瓶的方式通常不會影響它的味道，但作為品酒儀式的一部分，它有助于讓品酒者進入一種接受的情緒。如果膠囊蓋住了瓶口，把它從突出的瓶口下面切掉，然后去掉頂部(或者干脆把整個瓶子都取下來)。擦拭瓶口，清除可能積聚的霉菌或礦物鹽。用一把握在手里感覺舒服的開瓶器(我們更喜歡螺絲鉆或簡單的服務生用的開瓶器)，慢慢地拔開軟木塞，盡量不要弄亂酒里的沉淀物，在倒酒之前把瓶口內部清理干凈。
你是否應該將酒潷出——也就是說，把它從瓶子里倒進另一個容器里盛酒?是的，如果酒已經扔了一個沉重的存款;年份波特酒和醇厚的成熟紅葡萄酒通常是罪魁禍首。(但如果沉淀物漂浮在葡萄酒中，醒酒就沒用了;一定要在打開之前將瓶子直立放置一兩天。)是的，如果你想炫耀一個傳家寶水晶醒酒器或隱藏葡萄酒的身份。在所有其他情況下，換瓶往好里說是沒有用的，往壞里說是有害的。
這一建議藐視了一些傳統觀點，傳統觀點認為，年輕的紅葡萄酒(偶爾也包括其他葡萄酒)受益于“呼吸”，需要醒酒過程中與氧氣的有力接觸，才能“敞開心扉”，展現出最好的一面。沒有科學證據支持這一觀點。葡萄酒暴露在空氣中確實會發生變化，但大多數年份較差的葡萄酒，例如，在開封后可能會迅速變質。我喜歡跟蹤一款葡萄酒的整個演變過程，從第一次品嘗到最后一口，最后一口可能要過幾個小時。
別忘了酒杯。任何盛水的容器都可以盛酒，但合適的高腳杯不僅可以為餐桌增添美感，還可以讓葡萄酒和品酒者之間進行最充分的交流。奧地利玻璃制造商Georg Riedel為數十種特定的葡萄酒提供了特殊的杯子，通過調查，我確信杯子的形狀和大小對葡萄酒的味道有很大的影響。
根據經驗，最好的酒杯是細長的高腳杯，清澈的水晶，底部堅固，有長長的杯柄。厚重的切割玻璃可以很好地吸收光線，但它會減弱葡萄酒和舌頭之間的接觸，通過彩色玻璃觀察葡萄酒就像凝視一位戴著環繞式太陽鏡的美麗朋友。玻璃杯的容量應該是10到18盎司，碗的底部應該是最大的，為了集中葡萄酒的香氣，碗的開口應該逐漸變細。
一旦你掌握了機制，就會出現兩個更主觀的問題:葡萄酒什么時候可以喝?什么樣的食物最適合搭配你想要的葡萄酒?
這些都是沒有明確答案的冗長討論。探討了優質葡萄酒的成熟曲線。一條軸表示時間，另一條軸表示葡萄酒的演變;在書頁上蜿蜒曲折的彩色線條令人印象深刻的科學，但令人絕望的混亂。事實上，不同的人喜歡不同成熟階段的葡萄酒，同樣的葡萄酒，不同瓶的成熟速度也可能不同。試圖在品味和發展之間找到“完美”的匹配，就像試圖一次擊中兩個移動的目標。
酒和食物的搭配就更復雜了，關于這個話題已經有很多好書了。然而，在你屈服于看似權威的專家提供的許多復雜而教條的規則之前，請記住，在19世紀90年代，餐館通常會供應甜白波爾多，比如巴薩克和蘇特恩，配上牡蠣和其他貝類——與今天的口味完全相反。
最好的建議是:想吃什么就吃什么，喝什么就喝什么。你將找到有效的組合，并且它們將建議一般規則，從而增加你創造其他魔法匹配的機會。有一天，當所有的東西——食物、葡萄酒、公司——聚在一起，創造出一個遠遠超過任何單一元素的整體時，你會為自己花了時間和精力把細節做好而感到高興。
通過酒標來判斷葡萄酒
更多的人根據葡萄酒的標簽來選擇葡萄酒，而不愿意承認這一點。新手想要漂亮的圖片;勢利者喜歡名人。但事實上，酒標能透露出酒瓶里的很多味道。你甚至可以在打開軟木塞之前就開始品嘗。
基本上有三種標簽:以品種為基礎的，以風土為基礎的和純粹的幻想。他們提供的信息——大部分是法律要求的——在很大程度上重疊，但每一個都反映了不同的釀酒方法。
你買過霞多麗嗎?那么你已經熟悉了品種方法:葡萄酒以構成瓶中所有果汁(或法律規定的最低限度)的葡萄品種命名。加州率先采用了這種方法，新大陸的大多數生產商都采用了這種方法。然而，一些歐洲葡萄酒產區——例如法國的阿爾薩斯(alsace)、意大利的弗留利(Friuli)——傳統上采用了這種方法。
然而，大多數歐洲葡萄酒使用的是基于風土的標簽。風土(Terroir)是一個法語單詞，它包含了所有區分葡萄園或葡萄酒產區的物理因素:土壤、環境、小氣候等。這些葡萄酒可能是用單一葡萄品種釀造的(比如勃艮第紅葡萄酒用黑皮諾)，也可能是用不同年份的葡萄混合釀造的(比如波爾多的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、梅洛(Merlot)和品麗珠(Cabernet Franc)的明智混合)。
一些釀酒師發現自己對當地的葡萄酒法規感到非常失望，這些法規可能會規定某些葡萄混合或釀造技術是獲得標簽的先決條件，無論是基于品種還是風土，他們放棄了傳統的方法，只使用基于幻想的標簽。在托斯卡納(Tuscany)，釀酒師們決心釀造新型葡萄酒，放棄了以風土為基礎的基安蒂酒(Chianti)標簽，轉而用“餐桌酒”(vino da tavola)這個不起眼的名稱。在加州，與葡萄和波爾多靈活的混合方法合作的釀酒師已經放棄了一些以品種為基礎的標簽，轉而裝上“Meritage”葡萄酒。
每一種標簽都提供了不同的線索來了解瓶中的葡萄酒，但所有的標簽都包括一些基本的信息。例如，制作人的名字總是很突出。大多數酒莊根據其地理位置、釀酒技術和營銷目標制定一致的簽名;一旦你熟悉了一家酒莊的概況，生產商的名字可能是葡萄酒風格和質量最可靠的指標。
葡萄酒的年份也幾乎總是會展示出來。如果你熟悉某一地區的年份，這可能是一個說明問題的指標——波爾多紅葡萄酒在1992年大多是清淡而稀釋的，但在1990年則是濃郁而集中的。然而，即使你不知道某一年份的葡萄酒是好是壞，知道一款酒的年份也能反映出它目前的風格:年輕、新鮮、水果味，還是更老、更順滑、更復雜。大多數白葡萄酒，以及非常多的紅葡萄酒，在年份的三年內是最好的;陳年良好的葡萄酒價格會隨著時間的推移而上漲。小心陳年廉價的葡萄酒。
大多數標簽標明葡萄種植和葡萄酒釀造的地區。在以風土為基礎的標簽上，這一點得到了強調:nuts - st的勃艮第產區。例如，喬治和弗斯尼-羅曼薩梅產區或多或少都是同質而獨特的葡萄園，至少在理論上，它們賦予了葡萄酒可識別的特征，特別是因為產區法通常規范了葡萄種植和葡萄酒釀造的許多方面。以品種為基礎的標簽通常也會標明葡萄酒的名稱(盡管通常是小字體)，有時甚至會直接標注葡萄園的名稱。但在這些產區，監管往往要寬松得多，因此來自同一產區的葡萄酒往往沒有多少共同點。奇幻類標簽通常完全避免提及原產地(有時法律不允許注明)。但是，由于夢幻葡萄酒故意打破了其所在地區的傳統，原產地也就不那么重要了。
最后，別忘了貼在標簽旁邊的價格標簽。是的，葡萄酒的價格和質量之間可能存在很大的差異。無論是物美價廉的好酒，還是價格過高的酒，都值得避免。但通常情況下，兩者之間存在著粗略的關聯。
如果你每瓶酒的價格低于5美元，那么這款酒可能很簡單，以酒精為主要優點。從5美元到12美元，大多數葡萄酒都有新鮮的水果味，足夠的結構與食物很好地結合在一起，并有一些個性。從12美元到50美元，你可以期待成熟水果和新橡木的復雜味道，足夠的濃度隨著陳釀而發展，以及一種獨特的特征，標志著葡萄酒的創造者和產地。再多付錢，你就進入了一個充滿激情和財力雄厚的收藏家居住的稀有世界;我們其余的人通常只是搖搖頭從他們身邊走過。
釀酒廠在他們的標簽上投入了很多精力。精明的葡萄酒愛好者能夠解讀法律規定他們必須說什么，生產商想說什么，有時甚至比他們打算說的還要多。買酒之前花點時間研究一下酒標，這樣你就更有可能找到適合自己口味的酒。
解讀品酒語言
了解你品嘗的葡萄酒只是成功的一半;用語言向他人傳達你的印象也是一個巨大的挑戰。而且，由于酒本身在你喝的時候就消失了，語言描述是保存葡萄酒帶來的愉悅感的唯一方法。
人們很容易嘲笑我們用語言表達葡萄酒的微弱嘗試。事實上，為葡萄酒品鑒開發一個清晰連貫的詞匯已經持續了幾個世紀。古希臘人和羅馬人寫過關于葡萄酒的文章，甚至在15世紀，也有人把葡萄酒稱為“好的、干凈的、誠實的、商業的”。但真正的品酒師的詞匯真正開始于18世紀，當時像奧布里昂(haot - brion)和拉菲(Lafite)這樣的波爾多葡萄酒的售價開始是普通紅葡萄酒的四到五倍，因此有必要找到詞匯來描述和證明這種差異。
根據對葡萄酒文獻的廣泛研究，佩諾挑選了18世紀末使用的大約40個術語，從“辛辣的”、“酸的”和“辣的”，到“活潑的”、“精致的”和“強烈的”。更具體的味道描述出現在19世紀，比如“香醋”、“草藥”和“木本”。1896年出版的一本葡萄酒商人手冊使用了近200種不同的描述詞，而今天，擁有1000多個常用的葡萄酒描述詞。事實上，詞匯已經有點失控了;在《葡萄酒:感官評價》一書中，梅納德·阿莫林和愛德華·羅斯勒列出了在描述葡萄酒時要避免使用的300多個詞匯，包括無害的“迷人”和“強烈”，甚至是古老的“活潑”。
我們的目標是概括地描述葡萄酒的特點，給出幾種獨特的味道描述，將其與其他特定類型的葡萄酒進行比較，并指出什么時候飲用它最好。雖然寫品酒筆記與其說是一門科學，不如說是一門藝術，但品酒筆記的描述比附帶的分數更能讓人更全面地了解葡萄酒的品質。
發展你自己的葡萄酒詞匯的最好方法是寫你自己的品酒筆記。你會發現某些詞在描述類似的葡萄酒時反復出現，很快你就能流利地描述你的感官感受了。當然，品嘗的底線是你自己的樂趣;你的描述應該反映出你的判斷。
