Amarone della Valpolicella是意大利東北部威尼托地區的標志性紅色，位于威尼斯以西約一個半小時，維羅納以北僅20至30分鐘路程。瓦爾波利塞拉地區包括五個平行的山谷，西面是阿迪杰河，東面是約15英里的索阿韋（Soave）鎮。
除了阿瑪羅內(Amarone)，該地區還生產標有Valpolicella、Valpolicella Classico或Classico Superiore的葡萄酒，使用的是相同的葡萄品種。幾乎所有裝瓶阿瑪羅內的生產商都提供瓦爾波利塞拉(Valpolicella)，從搭配披薩飲用的淡紅色到濃郁、多汁的瓦爾波利塞拉里帕索(Valpolicella Ripasso)，不一而足。
Amarone與該地區Valpolicella瓶裝葡萄酒的區別在于其獨特的生產過程和最終的特點。這在很大程度上歸因于一種被稱為appassimento的干燥系統，它給生產過程和葡萄酒帶來了顯著的復雜性。
在appassimento之前，種植該地區的Corvina, Corvinone亞種和Molinara葡萄，通常在十月上旬至中旬收獲。該產區允許加入其他品種(最多25%)，當地的Rondinella和Oseleta葡萄是常見的混合伙伴。
(為阿瑪羅內釀造的)所有葡萄都是晚收割機。所以你是在冒險。生長季節后期的降雨可能需要很長時間才能使葡萄園變干，從而增加了真菌生長的可能性。該地區的種植者重視通風良好的場地，尤其是山坡上的場地，而且只有最健康的葡萄才會被選中用于amarone——理想的情況是，松散的葡萄串可以讓空氣流通，并且在加熱過程中會均勻干燥。收獲后，葡萄在壓榨前要干燥4個月。
傳統上，Amarone的葡萄被放置在位于多風山坡地區的果園里的草席上，Amarone只在最好的年份生產，當收獲的水果質量與自然緩和的有利條件相結合時(秋冬溫度較低，濕度穩定)。如今，大多數生產商已經用更衛生的塑料板條箱取代了草席，干燥設備也采用了不同程度的技術來維持峰值條件。
在成熟期，葡萄經歷了戲劇性的變化。從物理上講，它們通過水分蒸發損失了大約30%到40%的重量，顯著改變了葡萄皮、種子和果肉的比例。從化學上講，隨著果糖與葡萄糖比例的變化，酸度降低，糖含量增加。這通常會提高多酚和甘油的含量，使釀造出來的葡萄酒口感更干、更豐富、顏色更深、質地更絲滑。但是干燥過程是微妙的，而且充滿了潛在的災難。
葡萄逐漸晾干，直到明年1月。最困難的部分是前三周，葡萄從地里出來時很潮濕。一旦莖干了就安全多了。
葡萄容易發霉，最常見的是葡萄霉變。
少量干凈、干燥的葡萄孢有時被認為對Amarone有益:它為絲滑的葡萄酒增添了風味和質地的復雜性，帶有堅果和干果的有趣氧化味。從歷史上看，這通常被認為是一種積極的品質，盡管今天許多生產商都避免了這些特征。但是霉菌病很容易表現為更常見的灰色腐爛——一層覆蓋整個葡萄表面的霉菌，而不是局限在單個漿果上的霉菌病。灰霉病意味著災難，使得生產可飲用的Amarone幾乎不可能。
經過加熱后，葡萄被壓榨并發酵成紅葡萄酒。現在，壓榨最早可以在12月1日合法進行，但許多生產商要等到歷史上規定的1月底或2月初。較短的干燥時間會使葡萄酒在年輕時更圓潤，更有果味和慷慨，而傳統主義者更喜歡經過額外干燥時間的更有結構的版本。一旦葡萄被壓榨，發酵就開始了，由于冬季的低溫，發酵通常是漫長而緩慢的。
在過去，“粘滯”發酵是一個問題:當溫度過低時，化學反應會停止或開始，通常會導致葡萄酒中揮發性酸度的產生。隨著葡萄孢菌的發展和它所促進的氧化特性，一些人發現，少量的揮發性酸度增加了一種積極的復雜性。但對其他人來說，這是一個缺陷，而且猖獗的揮發性酸度——一種普遍存在的丙酮味——會破壞葡萄酒。為了避免這些陷阱，今天的生產商依賴于現代的、溫度控制的釀酒廠和/或發酵容器，更常見的是，培養的酵母在低發酵溫度下表現出色。
在發酵和釀酒過程之后，成品葡萄酒在上市前至少要陳釀兩年，如果阿瑪隆葡萄酒被標記為riserva，則要陳釀四年。該地區許多最好的生產商會將他們的阿瑪羅內葡萄酒再陳釀一段時間，總共5到10年不等。很少有酒廠還在使用大櫻桃桶，而這種桶曾經是Amarone陳釀的標準;現在大多數人選擇橡木。根據釀酒師的偏好和所需的尾酒，從小型的新法國橡木桶到大型的斯拉夫橡木桶，都通常用于陳釀。
