Hi，這是#釀造工藝#的第1篇文章。
以前我只知道葡萄酒有價格pua，看到有的朋友在社交平臺分享幾十塊的小酒，下面好幾條“你該升級一下了”評論，還要配上陰陽怪氣的笑哭表情。
后來發現連桶味也能pua。
不知道從什么時候開始，法國桶變成了業內的黃金標準，它帶來的木頭香、烘烤香等，變成了判斷一瓶酒是否優質的準繩。
被想牟利的商家鼓吹一番，再被學得一知半解、熱愛創造鄙視鏈的人一忽悠，不明就里的消費者干脆把沒有木頭味的一律當作便宜爛酒。
甚至還有聰明人發明了橡木條、橡木粉來賦予葡萄酒“法國桶味”。
但不是所有葡萄酒都適合用法國桶，一旦強行追求“高級感”，蓋過了葡萄酒原本的花果香氣，只剩粗糙的口感時，爛酒就誕生了。
再說審美應該是多元化的。
今天我們來了解下另一種“桶味”：斯洛維尼亞桶。
橡木桶給葡萄酒的作用，主要體現在這兩方面：香氣和質地。
例如我前幾天寫喝酒筆記的這款酒，煙葉、香料等香氣就是在桶中陳年產生的；
單寧雖然含量高，但并沒有覺得酒的質地粗糙，或是非常苦澀，也是因為桶里陳年這個過程把單寧馴服得柔和了。
因為樹的品種、生長環境、木材質量、風化時間、烘烤時間等不同，做出來的桶對酒的影響也不一樣。
除了常見的法國桶、美國桶（其中還有細分），幾個東歐國家也生產橡木桶，例如斯洛文尼亞。
斯洛文尼亞桶用的樹是夏櫟（Quercus robur），這種樹的紋理更細致，含有更高的鞣花單寧，自身的香氣比較淡。
而且這種桶尺寸很大，容量能達到幾千升，顯得大部分225升的法國桶特別嬌小。
桶大，葡萄酒和桶的接觸面積就小。這樣在陳年的過程里，葡萄酒不會從桶里吸收到太多單寧，果香味可以保存得更好，木香等微妙而且完美融合。
所以斯洛文尼亞大桶非常適合用來釀造需要緩慢陳年的葡萄酒。
在19世紀時，斯洛文尼亞桶一度很流行，尤其是在意大利北部。
但后來法國橡木桶站上了鄙視鏈頂端。因為法國桶代表的現代釀酒業代表了一種行業標桿；另外控制發酵溫度、浸皮技術的改進讓酒不用再陳年那么久了。
慶幸的是，這幾年斯洛文尼亞桶有回春的跡象。
因為釀酒業要探索新領域，也有消費者拒絕統一的審美。不僅如此，喜歡用斯洛文尼亞桶的幾個意大利產區還算爭氣，有幾款好酒光耀門楣，桶也受到關注了。
例如基安蒂產區，尤其是年輕易飲的酒，面對桑嬌維塞這個嬌弱又喜怒無常的品種，如果用法國桶的話，會帶來更多的濃縮風味和結構感，顯得有點用力過猛。
比較好的選擇還是用斯洛文尼亞大桶，慢慢哄著葡萄酒陳年，保證鮮活的果香和酸度，再加上一些更有層次的香氣。
另外有的阿瑪羅尼酒會選擇先用法國桶陳年，再換到斯洛文尼亞桶里。這樣不僅增加了酒的結構感和桶味，還能減少法國桶帶來的“變味口感”。
總之，使用什么樣的桶，取決于和葡萄品種、風土的搭配，以及釀酒師想追求的效果。對于我們喝酒人來說，葡萄酒雖然很復雜，但不人云亦云，遵從自己的選擇最重要。
完結撒花。
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棉棉的葡萄酒日記：葡萄酒博主/進口商，WSET 3，各平臺同名
