一夜成名的故事你或許聽過很多，它可能發生在波爾多（Bordeaux），可能在阿空加瓜（Aconcagua），而在納帕谷（Napa Valley）更不算罕見。那么在勃艮第（Burgundy）呢？在這個以保守、傳統和熱愛土地聞名的地方，從租葡萄園釀酒開始，到擁有自己的土地，在幾年內成為產區的頂尖酒莊，這種故事貌似只能在電影里看到。
奧利維爾（圖片來源：www.olivierbernstein.com）
不過，這個故事并不是虛構的。故事主角奧利維爾·柏恩斯坦（Olivier Bernstein）出生在一個古典音樂世家，家族經營著一家頗具規模的音樂出版社。大學獲得管理學學位后，奧利維爾輾轉世界各地求職，最終決定進入葡萄酒行業。2001年，他來到伯恩（Beaune）學習釀酒與葡萄栽培，期間參加了伊曼紐爾·魯熱酒莊（Domaine Emmanuel Rouget）當年的采摘工作，也因此獲得了向酒莊釀酒師——“勃艮第之神”亨利·賈伊（Henri Jayer）學習的機會。
圖片來源：www.olivierbernstein.com
而后的一年，奧利維爾在露喜龍（Roussillon）買下8公頃的土地，創立迪維茨酒莊（Mas de la Deveze），邊實踐邊學習，一個人負責酒莊所有工作。幾年后，他將經營得有聲有色的酒莊出售，回到夢想開始的地方——勃艮第。
要在這里釀出一瓶屬于自己的優質葡萄酒，需要什么呢？資金和經驗固然重要，但不是全部，奧利維爾需要優異的風土，需要高品質的葡萄，需要融入勃艮第葡萄酒商業體系的強大適應力，這些都難以用金錢換來。
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2007年，奧利維爾在勃艮第做的第一件事不是收購葡萄園——事實上也不會有人隨意將他們惜之如命的葡萄園賣給一個初來乍到的年輕人，他選擇成立葡萄酒公司，向酒莊索取配額，從賣酒開始。在與當地人建立了足夠的信任以后，他便開始考慮向地主租用葡萄園，自己種植葡萄。為了說服他們，奧利維爾給出了相當可觀的租金，這筆錢相當于酒農自己釀酒并出售所能獲得的數目。
在奧利維爾看來，釀酒過程最重要的一步并不在釀酒車間，而在葡萄園。只有擁有最好的果實，才能釀出最好的酒。這也就意味著奧利維爾不會收購葡萄來釀酒，用他的話說，“你根本不知道（葡萄生長期間）發生了什么”。
洛奇園（Clos de la Roche）紅葡萄酒
柏恩斯坦也曾釀造過村莊級（Village）葡萄酒，但目前仍在生產的僅有7款特級園（Grand Cru）和3款一級園（Premier Cru）葡萄酒，園地大多分布在熱夫雷-香貝丹（Gevrey-Chambertin）和香波-慕西尼（Chambolle Musigny）兩座村莊內。這10座葡萄園包含了香貝丹園（Chambertin）、香貝丹-貝斯園（Chambertin-Clos de Beze）、波內-瑪爾園（Bonnes-Mares），以及有“超一級園”之稱的卡澤迪（Les Cazetiers）一級園。
柏恩斯坦酒莊（圖片來源：www.olivierbernstein.com）
人們習慣把柏恩斯坦這樣的生產者叫做微型酒商（Micronegociant），但奧利維爾自認為是個酒莊（Domaine），因為與他合作的是葡萄園所有者（Owner），而非酒農（Grower）；葡萄是由奧利維爾自己培育、采摘和釀酒，而非直接購買得來，這是柏恩斯坦與酒商（Negociant）之間的本質區別。
瑪茲-香貝丹園葡萄酒（圖片來源：www.olivierbernstein.com）
2012年，奧利維爾買下兩塊自5年前就開始種植的葡萄園地塊：瑪茲-香貝丹（Mazis Chambertin）特級園和香魄（Les Champeaux）一級園，在自有葡萄園種植葡萄并釀酒出售，從這時起，柏恩斯坦便是100%的酒莊了。
香貝丹-貝斯園
從葡萄種植、維護、采摘到發酵、調配，再到葡萄酒銷售，奧利維爾全盤負責。他將生產的重心放在葡萄種植上，并表示“只要種出好葡萄，后面的都是小事”，但他處理這些“小事”的方式可能會刷新人們對這個詞語的定義。以橡木桶為例，頂級制造商史蒂芬·沙欣（Stephane Chassin）在十月的第一周會停下所有工作，單獨為柏恩斯坦制作橡木桶，并按照奧利維爾的要求到森林里挑選樹木、決定烘烤程度等。每一座葡萄園、所有地塊的葡萄酒都使用全新橡木桶陳年，可以想象僅在這一環節，柏恩斯坦就需要付出怎樣的成本。
除此之外，酒莊葡萄藤的藤齡為40-80年，葡萄本身產量不高，奧利維爾在此基礎上還要濃縮產量、縮小果粒、嚴格篩選，最終產出的葡萄酒價格遠高于酒商和大型酒莊的一級園、特級園葡萄酒。人們會擔心柏恩斯坦的葡萄酒是不是賣得太貴，但奧利維爾只關心他釀的葡萄酒是不是最好。
圖片來源：www.olivierbernstein.com
2007是柏恩斯坦葡萄酒的首個年份，產量只有8,000瓶。杰西斯·羅賓遜（Jancis Robinson）品鑒完2007年份酒款后給出3個18分（滿分20分）。有“勃艮第指路人”之稱的艾倫·米多斯（Allen Meadows，簡稱AM）在2009年品嘗了該年份10款酒，其中的6款特級園和1款卡澤迪一級園葡萄酒評分均超過90，獲評最高的瑪茲-香貝丹園得到92-95分（1年后再次品鑒，將分數確定在94分）。就勃艮第葡萄酒而言，能得到這樣的分數絕非易事。作為對比，不妨看下其他2007年份得到AM94分的酒款，它們包括：羅曼尼·康帝酒莊（Domaine de la Romanee-Conti）的羅曼尼-康帝特級園紅葡萄酒（la Romanee-Conti Grand Cru）、勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）的巴塔-蒙哈榭特級園白葡萄酒（Batard-Montrachet Grand Cru），以及勒樺酒莊（Domaine Leroy）的洛奇特級園紅葡萄酒等等。
奧利維爾與亨利·賈伊（圖片來源：www.olivierbernstein.com）
回憶起創辦柏恩斯坦酒莊的動機，奧利維爾說：“我記得在2002年收獲季，亨利·賈伊在他的酒窖里和我交談，我沒有記住他說的每句話……但我清楚地記得2007年時，我發現，與黑皮諾（Pinot Noir）作伴是自己唯一的方向。”在成立之初，柏恩斯坦酒莊被酒評家們稱作勃艮第的超級新星，10年后的今天，它已經是勃艮第精品酒莊的出色代表之一，有了更穩定的產出、更壯大的團隊和更高的知名度。不過，奧利維爾仍未改變親力親為的行事作風以及風土至上的釀酒哲學，支撐著他一路走來的，也許就是在那位老人的酒窖里萌發的對勃艮第的情愫。
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