在這個幾乎人人都愛單一麥芽威士忌的時代，調和威士忌似乎總處于鄙視鏈的底端。混跡酒圈的盆友們一定知道，喝單麥的總是瞧不起喝調和的；喝小酒廠的瞧不起喝大酒廠的；喝蘇格蘭威士忌的瞧不起喝其它國家的……而要我說，調和威士忌也有調和威士忌的好，不信看完你再評價對與否！
什么是調和威士忌？
“無論你是鄙視它，還是深愛它，前提是你要懂它。不懂，你就沒資格說它的不是。”
一般來說，調和威士忌指的是將多種不同類型/來源的威士忌調配在一起。當然，不同國家的具體要求有細微區別。
根據蘇格蘭法規，調和威士忌一般指的是來自 2 個及以上的蒸餾廠的 2 種及其以上的單一麥芽威士忌基酒調配而來的威士忌，或者由麥芽威士忌和其它谷物威士忌調配而來的威士忌。
根據愛爾蘭共和國農業部規定，調和威士忌一般由 2 種及以上不同類型（不同蒸餾器、不同原料，即麥芽或谷物）的威士忌調配而來。
在美國，調和威士忌一般至少含有 20% 的純威士忌；此外，當調和威士忌的原料中含有至少 51% 的純黑麥威士忌、純麥芽威士忌或純波本威士忌等谷物威士忌時，即可直接在酒標上標示對應的谷物名稱，如“黑麥調和威士忌”等。
大多數加拿大威士忌都是調和而來的，在加拿大，任何陳年 3 年以上的谷物威士忌都可以稱之為加拿大威士忌。加拿大法規不會對具體的蒸餾細節進行限制，而且很多加拿大威士忌中可能會添加焦糖和調料。
為什么要進行調和？
和單麥威士忌注重產地風土不同，調和威士忌的重點就在于其風味。早在 1853 年，法規就允許來自同一蒸餾廠的不同酒齡的威士忌調配成保稅商品，這樣就可以進行不同的試驗以達到風味的統一性。在同一年，著名威士忌生產商格蘭威特（Glenlivet）生產出了一種混合純麥威士忌（vatted malt）；隨著第一批“雜貨店營業執照”的批準，越來越多的零售商（尤其是雜貨商）開始直接向大眾售賣威士忌。然而在當時大部分雜貨店都只售賣一些單一麥芽威士忌，且品質并不穩定，于是他們利用雜貨店中的這些威士忌，調和出了各種不同的風味以滿足客戶的需求，這就是調和的最初目的。
正是這些雜貨商推行了調和威士忌的發展，這包括尊尼獲加（Johnnie Walker）創始人約翰?獲加（Johnnie Walker）及其兒子亞歷山大（Alenxander）、芝華士（Chivas Regal）創始人芝華士兄弟（Chivas Brothers）、帝王（Dewar’s）創始人約翰?德瓦（John Dewar）、威雀威士忌（Famous Grouse）創始人馬修?格洛格（Matthew Gloag）以及百齡壇（Ballantine’s）創始人喬治?巴蘭坦（George Ballantine）等，他們都是調和威士忌的先驅。約翰?獲加和喬治?巴蘭坦等還借助了調和茶的經驗，并將其運用到威士忌調配中，最終揚名立萬，成就了調和威士忌的名聲。
到了 19 世紀末期，蘇格蘭新建了越來越多的麥芽威士忌蒸餾廠。許多調和威士忌先驅去到英國市場，發現不少中級階層都喜歡喝酒，于是他們根據消費者的具體需求進行威士忌的調和。這種現象在世界各地輪番上演著，從倫敦到巴西，從上海到索韋托，調和威士忌逐漸流行開來。
調和要講究什么套路？
往簡單了說，你只需要將適量的麥芽威士忌和谷物威士忌混合在一起，然后調配出你所能接受的一種風味即可。然而，這種做成一杯或一瓶尚可接受，但要是年復一年地做，并且要在市場上獲得大眾認可，就不是一件易事了。
實際上，調和的關鍵并不是將所有威士忌雜糅到一起，而是要怎樣將完全不同的風味和諧地調和在一起。調和的目的其實就是混合不同口感和質地的威士忌，調配出一種風格一致且穩定的威士忌。最重要的改變并不是液體本身，而是讓溫和的谷物威士忌來溫和頑劣的麥芽威士忌；而生產商將其品牌名印在酒瓶上，在一定程度上也是一種品質的保證。
當然，調和威士忌的關鍵就在于其風味和一致性，它并不是簡單的 1+1=2。總的來說，調配是一門藝術活，你得保證在原酒不同（每桶威士忌的風格不盡相同）的基礎上，每年調配出風格一致的威士忌，這絕對不是一件易事。調配師必須非常了解各種風味，他們不僅要清楚知道威士忌 A 嘗起來是什么味，還要了解當它和威士忌 B、C、D 混合在一起后會是什么味。無論何時，調配師都必須保證所調風格符合該品牌給人的一貫印象。當然，這就要求調配者對于各種威士忌的風味了如指掌，若無豐富經驗以及學識肯定無法辦到。
有的基酒是為了添加煙熏風味，而有的是為了調和出某種其它香味；有的是為了調出結構，有的是為了增加柔滑口感，有的則是為了增加豐富性。總之，調和威士忌的原酒都不是隨意添加，而是為了達到某一種目的。舉個例子，有時候某款麥芽威士忌中可能以煙熏風味占主導，如果要減弱這種風味，調配者一般會嘗試加入谷物威士忌，然后麥芽威士忌中的次要風味將顯露出來。這就是調配的核心和原理，不過實際操作遠不止如此！
值得一提的是，在談到調和威士忌的時候，人們總愛問這是由什么威士忌調配而來，酒齡多少，占了多少比例等。其實最簡單的答案就是，合適的威士忌、合適的酒齡、合適的比例。沒錯，這就是調和威士忌。即使含有較多比例的谷物威士忌或麥芽威士忌，也不意味著這是一款失敗的調和威士忌。不平衡才是調和威士忌的敗筆，因此調和的重點就是麥芽威士忌和谷物威士忌的平衡，而不是所謂的比例多少。當然，每個谷物威士忌蒸餾廠都有其特定的風格。所以，究竟選用何種威士忌是需要每個調配師去多多實驗的。
如何調和威士忌？
第一步：舉個例子，調配大師之所以選擇某一種麥芽威士忌，是因為他清楚知道這種威士忌和其它威士忌混合后會有什么反應。此外，成熟度、和橡木桶、氧氣發生的碰撞等均會考慮在內，而這都會帶來不同的風味。當然，你擁有的原酒如果來自不同的蒸餾廠、由不同的橡木桶陳釀而來，且擁有不同的成熟度的話，那么你最終調和出的威士忌將會很復雜。
第二步：然后就是谷物威士忌了。當你品嘗一款調和威士忌時，正是其中的谷物提供了柔滑、粘性的感覺。尊尼獲加的首席調配師吉姆?貝弗里奇（Jim Beveridge）總是強調谷物威士忌強大的轉型能力，因為它不僅能帶來自身的風味，還能和其它調和威士忌發展出更多新的風味出來，同時還能帶來新的口感質地，使威士忌風格更凝練統一。更重要的是，它能幫助麥芽威士忌將其隱藏的風味發展出來。
當然，除了蘇格蘭外，英國北部一些生產商也會加入玉米威士忌，這會給威士忌帶來一種油滑的口感和黃油香氣。隨著陳年，會逐漸變甜同時帶有更多的香草味。陳年時間越長，谷物的口感更復雜，還會帶來豐富的橡木風味和輕微的香料味。
調和威士忌究竟有多流行？
可以說，調和威士忌生來不適合純飲，大多數是用作“干杯酒”或者調配成雞尾酒，所以調配師真正需要考慮的不是要加入哪種原酒，而是最終的調和威士忌將會以何種形式消費掉。也就是說，調和的目的也可以是為了使威士忌適合在不同的氣候、階層或場合下享用，而蘇格蘭威士忌出口的盛行和世界威士忌行業的崛起絕大部分是由于調和帶來的無限可能性。總之，調和威士忌具有多面性，這也正是威士忌是一種世界流行性酒精飲料的重要原因。
因而對于大部分人來說，生平接觸的第一口威士忌大概就是調和威士忌了。可以毫不夸張地說，如果沒有調和威士忌，蘇格蘭大部分的蒸餾廠將不復存在。事實上，在市面上，調和威士忌占據了蘇格蘭威士忌的 90% 以上，而且這個比例還繼續呈增長趨勢。因此當人們提到蘇格蘭威士忌的時候，他們一般就是指蘇格蘭調和威士忌。更重要的是，許多大眾熟知的大型蘇格蘭威士忌品牌基本都是調和威士忌生產商，不信你接著看！
有哪些知名的調和威士忌生產商？
（1）芝華士：調和威士忌界一哥
芝華士是全世界最早生產調和威士忌并將其推向市場的生產商，早在 19 世紀 50 年代，芝華士兄弟為了滿足客人提出的口感更豐潤順滑的要求，開始調和一些陳年威士忌，這種早期做法鞏固了他們成為調和威士忌先驅的地位。很快，芝華士兄弟以其精致奢華的調和威士忌聞名全球，如今更有調和威士忌界一哥的美譽。調和威士忌并不全是下品，芝華士 25 年威士忌（Chivas Regal 25 Years Old）就是世界上最早的奢華威士忌，也是芝華士調和威士忌的核心。
（2）尊尼獲加：全球第一大威士忌品牌
作為世界上最暢銷的蘇格蘭威士忌，尊尼獲加也是典型的調和威士忌生產商。在過去，約翰?獲加將調制茶葉的經驗運用到威士忌調配中，并開始了長期的生產。隨后由他調配的威士忌也逐漸出名，并出口至全球各地，進而成為了世界上最暢銷的蘇格蘭威士忌。常說的紅牌、黑牌、金牌、藍牌就是尊尼獲加最知名且最暢銷的調和威士忌，從低端款到高端款均有。
此外，蘇格蘭的百齡壇、帝王、格蘭（Grant’s）、珍寶（J&B）、金鈴（Bell's）和威雀等威士忌生產商，以及其它威士忌產國的重點品牌如愛爾蘭尊美醇（Jameson）、日本響（Hibiki）、美國施格蘭七皇冠（Seagram's Seven）以及加拿大卡寧頓（Canadian Mist）等都是知名的調和威士忌生產商。
調和威士忌真的不如單麥威士忌嗎？
▲ 單麥威士忌
近年來單麥威士忌大熱，一來是人們越來越多地開始關注威士忌的風土，而且的確許多頂級的威士忌都是單一麥芽；而調和威士忌更多的是市場需求，以產量多銷量大著稱，相對來說不是那么高端。于是在談到調和威士忌的時候，有些人喜歡擺出一副鄙夷的姿態。
和單麥威士忌相比，調和威士忌的確是更市場化，不過調和威士忌的好處就是彌補單麥威士忌產量低且品質不穩定等問題；加上調和威士忌更接近普通消費者青睞的溫和口感，反而更容易受到消費者認可。更重要的是，調和不僅可以生產更多風格一致且穩定的威士忌，還有利于樹立良好的產品風格和品牌形象。
而且，就目前來看，蘇格蘭威士忌中，調和威士忌還是占了較大比例。而無論在品質還是價格上，調和威士忌都有不遜色于單麥威士忌的存在。如果說，單麥威士忌是為了將個性最大化，那么調和威士忌就是為了盡可能地展現威士忌的完整統一性。
所以說，調和威士忌和單麥威士忌其實并不沖突，它們占據著市場上不同的角落，沒有誰比誰更好的說法，因為它們完全不同，不可簡單分出孰優孰劣。當然不得不提的是，世界上仍舊有不少好且貴的威士忌是調和而成。
總之，說調和不如單麥的人或許是不懂裝懂，亦或是真真切切的體驗，不過綜合看來，現在的人越來越擯棄這種看法了。畢竟在葡萄酒的世界中，就不會有人說單一品種酒一定比混釀酒高端。所以究竟是調和好還是單麥好，不要單純聽從別人的看法，而是要相信自己的舌頭。So，只要你愛它，調和威士忌也可以滿身都是寶，你同意否？
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