前陣子看到liv ex的2021年度葡萄酒漲價排名，2002年份的沙龍香檳在十一個月里漲價幅度高達80%，穩穩地占據榜一。
推動漲價的主要原因，除了年份特別好，還有2022年剛好是2002年份的20周年。
沙龍香檳特別少：產量最大的年份也不超過6萬瓶；只在最好的年份生產；只有一款產品cuvee s；只用Mesnil-sur-Oger村產的霞多麗；只生產白中白香檳。
而且每個年份通常會在十年后才首發，不會同時將整批酒款全部賣出去，而是保留一部分在酒莊，繼續在瓶中與酒渣熟成。陳年潛力通常都超過15年。
至于年份不好的葡萄，有的扔掉，有的拿去釀同屬羅蘭百悅集團的姐妹香檳德樂夢。
在被羅蘭百悅收購之前，沙龍香檳一直是創始人艾梅·沙龍家族在管理。
艾梅·沙龍自己是土生土長的香檳人，年幼時對祖傳的農場業務不感興趣。
在巴黎做皮草生意發達后，反而懷念起家鄉，想著創造一款獨一無二、只屬于自己的香檳。
于是他回鄉下買了土地，創辦了沙龍香檳酒莊，邀請懂釀酒的親戚一起管理。
在一戰之前，沒有哪個品牌只用單一品種來釀造香檳，艾梅·沙龍就成了白中白香檳第一人。
他還是個進步主義理想的支持者，經常與非富即貴的政界好友們討論勞動人權和社會正義進步。
所以沙龍香檳一出道，就在圈子里流行起來了，頻頻出現于各個潮流場合。
而且沙龍香檳自己的品質也爭氣，巴黎的美心餐廳把沙龍香檳選為旗下餐廳的必備品之一，還得到了“百人俱樂部“的認可。
這里稍微介紹一下美心和百人俱樂部。
美心不是香港那家賣月餅的公司，而是成立于1893年的一家巴黎餐廳。
在當時是巴黎的社交和烹飪中心，接待過英國國王、希臘航運巨頭、德國駐法大使等名流。
20世紀中期被認為是世界上最著名的餐廳，許多在巴黎拍攝的影視作品里都有它的身影，例如伍迪·艾倫的《午夜巴黎》。
百人俱樂部則是一個1912年創立的神秘組織，由高端圈子里的吃貨組成。目的是保護和傳播法國的傳統美食，現在對米其林餐廳的評級也有很大影響。
據說現在有150名成員，要等舊成員去世才能招新。新人必須由兩名成員推薦，還要通過一個關于美食和葡萄酒的嚴格考試，才有資格進入候選名單。
所以在各個圈子保駕護航和保持品質的良性循環里，沙龍香檳能一直延續創始人那些嚴苛到變態的篩選條件。
自從1905年第一款香檳問世后，整個20世紀只生產了37款年份香檳。直到今天，這在整個葡萄酒行業里僅此一家。
它代表了一種在自己擅長的領域、志同道合的圈子里追求極致的意愿。
我愿稱它為理想主義的奢侈品。
完結撒花。
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