在科爾馬（Colmar）以南20公里處，坐落著圣朗德蘭葡萄園（Clos Saint Landelin）。葡萄園占地28公頃，出產法國起泡酒（Cremant）、黑皮諾（Pinot Noir）、雷司令（Riesling）和瓊瑤漿（Gewurztraminer）葡萄酒。該園在孚日山脈（Vosges Mountain）兩座小山峰的蔽護下，免受帶來過多雨水的西風影響。
圣朗德蘭葡萄園（圖片來源：www.mure.com）
42歲的托馬斯?穆雷（Thomas Mure）和姐姐維羅妮克（Veronique）一起管理這個家族葡萄園已有幾年時間，這里自2013年以來采用生物動力法（Biodynamics）耕作。托馬斯表示：“這是阿爾薩斯（Alsace）最干燥的地方。”當地的降雨量與蒙彼利埃（Montpellier）類似，干燥的天氣不足為奇，但全球變暖加重了這一現象。和不少地區一樣，這個本就缺水的地區已經數周沒有下過一滴雨了。在一排排的葡萄樹之間，赭色的土地已經干涸，踩上去便會揚起塵土。
維羅妮克和托馬斯（圖片來源：www.mure.com）
托馬斯自問：“如果氣候持續變暖，我們該如何適應這種變化，并繼續釀造品質上乘的葡萄酒？”
十幾年前，當托馬斯的父親勒內?穆雷（Rene Mure）注意到采收日期越來越早時，也問過自己同樣的問題。因此，酒農有必要另尋合適的葡萄品種，最好可以稍微慢一些成熟，并且能夠承受阿爾薩斯酷熱的盛夏和寒冷的冬天。
西拉（圖片來源：Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut）
西拉（Syrah）成為了酒農自然而然的選擇。在法國，這一品種生長在羅納河谷（Rhone Valley）。而在法國以外，西拉廣泛種植于瑞士、意大利、希臘、南非、黎巴嫩和澳大利亞。2010年，為了研究西拉在粘土和石灰巖土壤上的表現，穆雷家族在圣朗德蘭葡萄園里種植了6行西拉葡萄。托馬斯表示，這既是一個試驗，也是一項挑戰，因為他們不得不先犧牲6行葡萄樹，并痛失一部分產量和銷售額。
托馬斯介紹道，在12年后的今天，圣朗德蘭園平均每年出品300瓶西拉葡萄酒，僅占莊園產量的0.3%，這暫時還是一種保密的特釀，主要在圣朗德蘭園的常客圈子內銷售，其等級標注為日常餐酒（Vin de France），酒標上未曾提及阿爾薩斯，因為西拉不被認為是阿爾薩斯葡萄品種。
圣朗德蘭葡萄園（圖片來源：www.mure.com）
46歲的維羅妮克負責管理圣朗德蘭園的商業和行政事務，她表示：“經過10年的試驗，我們認為這是一款喝起來很舒服的紅葡萄酒，帶有咸鮮和礦物的風味，擁有10至20年的陳年潛力。這款酒立即引起了我們客戶的極大興趣，無論是侍酒師還是普通消費者，都對阿爾薩斯出產的第一款西拉充滿好奇。”
維羅妮克補充道：“有可觀的需求促使我們將這款西拉作為正式的特釀酒款。去年冬天，我們又種植了大約60公頃西拉，目前總共將近70公頃。”
維羅妮克預估，目前新種植的西拉葡萄樹將在5至6年內收獲第一批果實，畢竟葡萄種植總是需要許多耐心。托馬斯承認，種植西拉的舉措起初讓阿爾薩斯葡萄酒界感到訝異，因為西拉并非阿爾薩斯的七大葡萄品種——即黑皮諾、白皮諾（Pinot Blanc）、灰皮諾（Pinot Gris）、雷司令、麝香（Muscat）、西萬尼（Sylvaner）和瓊瑤漿之一。
阿爾薩斯葡萄園（圖片來源：www.vinsalsace.com）
“不過，葡萄種植業的從業人員已經深刻意識到了氣候變化，每個人都在尋找解決方案。”托馬斯提到。因此，一些阿爾薩斯酒農紛紛效仿，也在嘗試種植西拉，只是暫時還沒有開始售賣。
這是否意味著從長遠來看，西拉勢必成為阿爾薩斯的未來之星？這很難說。但是，維羅妮克相信：“如果氣候持續變暖，而我們繼續朝近年來一貫的方向發展，那么西拉就會在阿爾薩斯占有一席之地。”
